Przemyslaw85

Jedyny minus grzałki 2kw to prędkość dogrzania wody gdy mamy duże zużycie wody w trakcie dnia. Osobiście mam u siebie boiler 220l z grzałką 2kw i po całkowitym rozładowaniu boilera potrzeba 5h na ponowne jego naładowanie. Całe szczęście że takich sytuacji jest bardzo mało. A jak w czasie grzania jest pobór to oczywiście czas naładowania się wydłuża. Powiedz mi czy masz jakieś zabezpieczenie dodatkowe temeraturowe? Np czujnik stb który by rozłączył cały układ gdyby wbudowany przekaźnik się skleił? Taki który wyrzuci po przekroczeniu np 90*. W skrzynce elektrycznej brakuje mi różnicowki na wypadek przebicia. Bezpieczeństwo Twoje i bliskich najważniejsze.

A już myślałem że te czasy nie wroca. A jednak... Będzie do tej zimy i na tą zimę sortowanie śmieci na palne i nie palne. A te pierwsze na palne w dzień i w nocy. Lasy też będą ostro przerzedzone by się chociaż ogrzac. Żony rodzice jakiś czas temu doświadczyli nielegalnej wycinki w ich lesie. Prawda jest taka że żeśmy się bardzo rozpuścili w dobrobycie. Spytajcie swoich babć czy temp 22 przez całą dobę to była norma... Ja pamiętam huśtawkę temperatur. Jak napalone to nawet i 25 w przy kozie to o ze 40 a z rana coś ok 15 jak nie mniej. Pora się przyzwyczajać do 18-19 stopni w okresie zimowym i do tego coś z długim rękawem. Co do tematu. W kwietniu podłączyłem bufor ciepła do kotła. W buforze grzałki. Zamierzam grzać prądem a gdy 1000l bufora niezdoła mnie ogrzać wspomoże mnie kocioł z podajnikiem pozaklasowym. Nie zamierzam inwestować 15-20k zł w kocioł + instalacja który potrzebuje opału za 2-3k zł.

No to masz naprawdę duże zużycie energii na cele bytowe skoro 6,4 było na styk. U mnie jest 4,6 i mam z lekką górką pomimo ładowania boilera prądem. Bufor z grzałkami to niezłe rozwiązanie na okres przejściowy o ile będziesz miał wystarczająco dużą nadwyżkę energii.

Lepiej pomaluj go czarną farbą zalej wodą i ciesz się ciepłą wodą chociażby do podlewania szklarni. A woda np z rynny.

Mam dokładnie taki sam efekt jak opisujesz ze złym zaworem 3d. Od 0-13% nie potrafi podebrać. A powyżej 15% jak zaciągnie to przebija żądaną o kilka stopni. Zawór 3d 5/4 cala aż 16kvs... Wcześniej miałem zawór 6/4 o kvs 25 i pracowało to idealnie. Tyle że bez pompy kotłowej i instalacja bez bypassu. Teraz jest 3d i nie idzie tego wysterować.

Przymocuj go klejem na gorąco. Hallotron najczęściej ma grintowana obudowę. Gdyby się okazało że magnes zawadza o niego to trochę go podreguluj. U ojca taki magnes na średnicę ok 1cm z otworem na środku pod śrubkę. Na alledrogo szukaj pod nazwą magnes neodymowy. Magnes musi trafiać w czujnik hallotronu.

Sterownik pewnie wyłącza pompę gdy uzyska temperaturę. Moim zdaniem skoro są termostaty na grzejnikach pozostaje wyłączyć sterowanie pompą a ewentualnie zmniejszyć temp zasilania jeśli jest taka opcja.

Moim zdaniem został źle zamontowany lub hallotron nie podaje informacji do sterownika o wykonaniu pełnego obrotu. Na wałku w jednym miejscu winien być zamontowany maly magnes. Gdy hallotron go wykryje winien przekazać info do sterownika.

Daj do kotłowni min 5x6 a do garażu taki salub lub 5x10. Nie będziesz żałował z biegiem czasu. Ja żałuję bo żem wcale nie położył a teraz trzeba dociągać.

Starownik masz ustawiony?

Jak ci pęknie taki po nagrzaniu a ty lub ktoś z członków rodziny w jego okolicy to zastanów się jakie będą tego skutki. Mauzera wykorzystaj lepiej na zbieranie deszczówki.

A jakaś dokumentację tego grzejnika to widzisz w necie? Mi się nie udało znaleźć. Widzę jedynie oferty sprzedaży.

Jaki sterownik masz? Są 2 rodzaje czujników temp NTC i PTC. Sądzę że kupiłeś niewłaściwy.

Tyle że konsultacje społeczne są tylko z nazwy konsultacjami. I tak w 95% zrobią po swojemu wg własnego mniemania czy też ich pseudo "eko" doradców.

Krążenie wody będzie zależeć od instalacji wodnej. Jak jeden z zaworów zakręcisz na czas korzystania z grzałki to ogrzejesz jedynie sam grzejnik. Ale czy woda będzie krążyć grawitacyjnie jeśli ogrzewamy najwyższe miejsce? Wydaje mi się że nie. Co do trójnika. Jak grzałka przejdzie z przez taki trójnik to instaluj. Niewiem tylko czy na odcinku trójnika przy zwykłej grzałce bez martwej strefy nie będzie dochodzić do zagotowania wody właśnie przez brak wymiany czynnika. Domyślam się że przerobienie instalacji podłączenia grzejnika nie wchodzi w grę. Najlepiej by było dać zasilanie z góry a powrót na dole, a w drugie dolne zainstalować grzałkę.

A próbowałeś wkręcić kluczem nasadkowym?

Skoro grzejniki już są to zamiast grzałek w każdy grzejnik to może jedno centralne ogrzewanie z wielkiego buforza lub kilku mniejszych. I to dopiero grzałkę dużej mocy. Ładowanie głównie w nocy a w dzień jak zabranie. Pytanie ile teraz spalacie pelletu rocznie.

Pytanie czym autor zamierza ogrzewać boiler letem. Jak ma zamiar ładować bufor a dopiero on boiler to ok można i grawitacyjnie. Tyle że to będzie trwało godzinami. Ale jeśli w okresie letnim zamierza go ładować prądem w II taryfie to bez zaworu zwrotnego, grawitacyjnie sam się rozładuje przy pionowym do wysokości wężownicy, a poziomy właściwie to cały.

Ale z czym ma się pompa gryźć? Że będzie podbierać gorącą wodę z tego samego dojścia co ładowanie bufora czy z tego że będziesz ją pobierał bezpośrednio z samej góry?

Zrób tak jak myślisz. Od samego początku powinieneś tak zrobić. Nawet jakbyś podłączył bufor na tym ostatnim przyłączu na trójniku tak by z jednej strony było zasilanie z kotła a z drugiej pobór na instalację.

Mam problem z zaworem 3D aftiso a właściwie to z właściwymi nastawami temperatury. Na początku kwietnia zainstalowałem bufor 1000L w instalacji CO. Wcześniej miałem zawór 4D afriso 6/4' z siłownikiem i działało to super. Na instalację pobierał tyle ile ile trzeba a korekty zaworu były znikome. Aktualnie niestety coś poszło nie tak. Zakupiłem zawór afriso proclik ARV 385 (5/4 cala) do tego adapter by móc zainstalować stary siłownik I generacji. Problemy zauważyłem już pierwszego dnia po uruchomieniu instalacji kiedy to wykres temp na CO zamiast być poziomą kreską jest skokowy. Z tego co zaobserwowałem to siłownik skacze otwarciem zaworu od 0 do 20-21%. I zaraz zamyka jak temp przekracza zadaną. Już robiłem różnego rodzaju zmiany w sterowniku w tym znacznie wydłużyłem czas stabilizacji do 60s. Dopiero jak dałem pompę IBO 25-60 na II bieg i stabilizację na 60 problem jakby ustał. Niestety powrócił jak skorygowałem nastawy termostatów. Jak wszystkie się poprzymykały zawory, woda płynie głównie przez by-pass (zinstalowany zawór zawrotny między zasilaniem a powrotem w kotłowni) dość wolno stygnie i niestety żadne moje próby nie dały żadnego efektu. Dałem nawet czas stabilizacji na 90s ale to dalej nie daje zamierzonego efektu by siłownik nie skakał w zakresie 0-20%. Z moich obserwacji wynika że jakby jest za mały przepływ by sterować płynnie a gorąca woda jest podbierana przy otwarciu zaworu przy ok 12-15 % w w takiej ilości ze jest przekraczana zadana. Zawór został zamontowany jak na obrazku poniżej z tym że poziomo (gorąca woda z bufora jest z prawej, na grzejniku z lewej w powrót z CO z dołu. Zawór wg dokumentacji afrizo ARV385 ma 16KVS. Niestety nie spojrzałem na ten parametr przy akupie i nie wiem czy to właśnie nie jest powodem moich problemów. Może zawór o przekroju 3/4' i KVS4 byłby znacznie lepszy. Skoro już przy 65' na kotle mam problemy to jakie będę miał jak tylko zacznę bufor ładować grzałką do 90-95'. Obawiam się, że skoki będą jeszcze większe. Zawór zainstalowałem zgodnie z instrukcją z zaworem. Trochę zdziwiony jestem afriso dla starszych modeli (I generacji) podaje nieco inne podłączenie jak na obrazku poniżej. No i teraz które jest poprawne?

A to teraz rozumiem 1/3 pojemności jak i 2,6m3 wody. Sam bym chciał mieć tak duży zbiornik ale niestety drzwi w świetle uniemożliwiły mi montaż większego zbiornika jak i sama wielkość kotłowni. Moim zdaniem masz 2 opcje: - montaż grzałki ok 10kwh lub większą w połowie lub w górnej części. Ale spuszczać taką ilość wody.... Chyba że zdołasz zamontować na delikatnym podciśnieniu. - założyć mały pionowy zbiornik 150-220L z grzałką. Na okres lata zalać wodą i grzać a w okresie zimowym spuścić wodę i puścić wodę bezpośrednio z bufora. Lub ładować bufor przy pomocy wężownicy z bufora. Ale przy tej drugiej opcji obawiałbym się bakterii jakie by się tam zaległy przez pół roku. Chyba że ktoś tu ma inny pomysł

Osobiście na początku kwietnia zainstalowałem bufor w swojej kotłowni. Tylko większy bo 1000L gdyż docelowo zamierzam ogrzewać grzałkami w okresie przejściowym. A w największe mrozy wspomagać kotłem jak tej pojemności mi zabraknie. Z 2 tygodniowej pracy kotła mogę śmiało powiedzieć że spalanie jest porównywalne lub delikatnie mniejsze niż bez bufora. A nie mam jeszcze ocieplonych rurek w kotłowni, bufora dodatkową warstwą jak i boilera. Z tym że u mnie kocioł pracuje non stop bo nie mam możliwości zamontowania zapalarki. Od września spaliłem faktycznie 2300kg groszku wraz z CWU na 140m2. Samo rozgrzanie kotła z 25 do 65 stopni to koszt ok 1kg groszku. Osobiście jakbym miał kocioł z zapalarką to bym nie rezygnował z bufora. Co najwyżej dołożył boiler z grzałką by w okresie letnim nie ładować zbędnie bufora. Chociaż naładowany bufor do 65 stopni by mi starczył na kilka ładowań boilera... Ale koszt będzie pewnie porównywalny z grzałka. Zauważ że jeszcze trochę węgiel będzie na czarnej liście (tręd jest póki co jednokierunkowy) i zostaniesz zmuszony do zmian albo na pellet albo znów na DS-a lub prąd. Ja bym ten bufor zostawił. Co najwyżej go odsunąć od ścian i go ocieplił by zmniejszyć straty postojowe. Do bufora można podłączyć wszystko bez większych przeróbek. A do instalacji bez niego trzeba sporo zmieniać.

Na TT nie można otworzyć tego załącznika. Możesz go dodać w postaci zdjęcia na forum bezpośrednio? Dlaczego usuwasz bufor?

Mieszkanie 2.20 czy 3.20? Z tego co pamiętam dopuszczalne min w naszych przepisach to 2.2 ale na poddaszu.