Przemyslaw85

Żeby pompa mogła ganiać to skądś musi pobrać i gdzieś tą wodę przepompować. Zawór ATM gdy uzyska temperaturę zamyka dopływ ciepłej wody i pobiera zimna by się chłodzić. Przy aktualnym schemacie co masz woda z dołu bojlera przeganiana jest przez zimny krócieć zaworu ATM i wpychane do powrotu z cyrkulacji. Jak dasz na dole zawór zwrotny pompa przegoni wodę do czasu aż ten uzyska zadaną temp czyli po przepompowaniu pół litra wody, a następnie wodę będzie tylko mielić. Mielić bo nie ma skąd zassać wody i nie ma gdzie jej wpompować gdyż bojlera więcej niż ma nie przyjmie. Teoretycznie mógłbyś zostawić tak jest jest. Ale w efekcie będziesz miał bardzo duże straty ciepła w bojlerze. Wszystko dlatego że właściwie 100% wody jest ganiane z bojlera. Jak dasz wg nowego schematu zostanie tylko podebrane trochę ciepłej wody by uzyskać zadaną. A ta chłodna wtłoczona do zbiornika. Jak są małe straty ciepła na rurach cyrkulacyjnych to można powiedzieć że woda jest ganiana cały czas ta sama z delikatnym podebraniem ciepłej. Podłącz wg właściwego schematu a będziesz Pan zadowolony. U mnie powrót z cyrkulacji wpływa na środku bojlera.

@Kamild0 tu digitrax-owi chodzi o to że masz sprzęgło z 4 kroscami po jednej stronie. I że jakbyś obie pompy zasilał z najwyższego krosca nie było by różnicy. Tu różnica wynika z faktu że dolna pompa zaciąga już częściowo wychłodzona wodę ( tak mi się wydaje). Czy komfort termiczny pomimo różnic w temp jest odpowiedni czy masz jakieś kłopoty z utrzymaniem temp? Sprawdź co będzie gdy pompę mieszającą kociol-sprzęgło dasz na max?

Przy takim podłączeniu nie będzie dobrze działać. Miałem tak samo i cyrkulacja.dzialala dopiero jak przegoniło dół zbiornika. Cyrkulacja winna pchać wodę wg tego schematu.

Jak dobierze grzałkę o ok 3-5cm krótsza niz grzejnik to będzie grzać z tym że będzie się szybciej wyłączać ze względu na termostat. Efekt zostanie usuwany. By woda nie krążyła wystarczy zakręcić jeden z zaworów bez znaczenia który. Ważne by woda po rozszerzeniu się miała gdzie uciec.

Kurde coś nie pyklo. Powodem wzrostu ciśnienia ponad zabezpieczenia jest właśnie bardzo rozgrzany glikol na samej górze." Czasem nie ma sensu kupowania UPS gdy dłuższe zaniki prądu są od wielkiego święta jak np u mnie. A awarie niestety się zdarzają. Ojciec od ok 10-12 lat solary próżniowe które były liczone na 5 osób. Aktualnie kiedy to zostali sami we 2 te 300l gorącej 70-80* wody jest za dużo. I czasie dużych opałów czasem trzeba włączyć obieg grzewczy przez drugą wężownicę by zbić temp. Gdyby był bufor nadmiar ciepła możnaby było inaczej spożytkować np na podłogówkę w łazience.

@Ksieciunio wyłącz zasilanie solarów na 8h w czasie upałów to się przekonasz ile glikolu Ci wyleci z zaworu bezpieczeństwa. I to nie to że wzrosło cieśninie a to że glikol się gotował na samej górze.

Wg tego schematu nie naładujesz bojlera wodą z bufora gdybyś go grzał prądem. Chyba że oba zbiorniki zamierzasz grzać prądem każde z osobna. Sprawdź tylko czy starczy mocy umownej >12kWh + to co weźmie oświetlenie TV i pracujące pompy Moim zdaniem nie mniej niż 14kWh.

Skoro zapotrzebowanie budynku masz 6kW w największe mrozy to ten kocioł 18kW to moim zdaniem da sobie radę z 2000L+ aktualne zapotrzebowanie. Jedyna różnica między tym mocniejszym będzie taka że dłużej będzie grzał wodę. Czyli w największe mrozy częściej będzie trzeba zajrzeć. Z tego co liczę różnica pełnego zagrzania z 20 do 80 stopni to całe 3 godziny. Dla kotła 18kW i sprawności 85% to zagrzania 2000L to ok 9:07 Dla kotła 26kW i sprawności 85% to zagrzanie 2000L to ok 6:20 W obu przypadkach + czas na zagrzanie wody która idzie a obieg.

Na początek odłączyć od zasilania i odczekać kilka minut. Jak po podłączeniu to samo pozostaje wysłać na serwis. Jak gwarancja jeszcze jest to naprawia, jak jej nie ma wycenią i sam zdecydujesz czy chcesz tyle zapłacić. Obawiam że naprawi to techsterowniki.

Mają rację. Jak nie ma uliczy wpisujesz nazwę zmiejscowości. Kod pocztowy gdzie jest fizycznie poczta, a miejscowość to Twoja miejscowość zamieszkania. Postaw się w sytuacji kuriera. Wpisz w nawigacji Miejscowość poczty i ulicę. To takiej ulicy system nie znajdzie.

@zibiuu na rynku mamy wielu hydraulików. Znaczna większość z nich nie wie co to bufor ciepła. Kolejna grupa wie co to ale nie potrafi go poprawnie podłączyć. Ostatnia najmniejsza grupa wie co z czym i dlaczego. Tak jak sambor napisał zawór temperaturowy albo laddomat jest konieczne gdy ładujesz bufor. Można i bez ale to bardzo długo kocioł ma zimny powrót. Z zaworem temperaturowym bufor jest ładowany od razu wysoką temp np 55', 65'.

Bojler w okresie grzewczym można ładować z bufora jak tylko on uzyska temp. U siebie mam tak podłączone.

Jak wyłączysz ogrzewanie na okres letni to przepływu nie będzie. A kiedy grzejesz to zawór mieszający jedynie dobierze tyle ile potrzeba ciepła by temp wody była właściwa.

Zawór mieszający z nastawą temperaturową nie pozwoli by popłynęła tam wyższa temp.

Długi wysil odrobinę szare komórki i zastanów się czy wypiłyś wodę która stała np przez 4m-c... Zastanów się też jakie jest ciśnienie wody w instalacji CWU a jakie w CO czy podłogowym.

Bojler ma wężownicę? Jak ma to czy jedna czy dwie?

Sprzedam 2 zawory: 1. Afriso 4D ARV486 (zawór 1 generacji) 6/4 cala 200zł Na ten zawór był założony siłownik który dalej używam. Nie dysponuję do tego zaworu brakującej śruby jak i nakładki plastikowej (pokrętła) z logiem afriso jak przy zaworze 3D. Po montażu zaworu w roku 2016 wyrzuciłem zbędne mi elementy. 2. Afriso ProClick 3D ARV385 (zawór 2 generacji) 5/4 cala 200zł. Dysponuję do tego zaworu przejściówkę do silownika 1 generacji) Zawór zakupiony 9 stycznia 2022. Gwarancja z tego co pamiętam 2 letnia. Oba zawory są w pełni sprawne i szczelne.

Tak. W takim kotle spalisz wszystko co da radę spalić. Dosłownie wszystko. Niestety trzeba bardzo uważać by nie zagotować wody.

Masz na myśli typowy kocioł zasypowy czy ten z podajnikiem ale przystosowany do palenie miałem i groszkiem? Jak ten pierwszy to tu spalisz wszystko. Tylko pal od góry. Jak ten drugi (podajnik tłokowy) to wiele zależy od granulacji opału. Zbyt duży może powodować zrywanie się zawleczki.

Ile zrozumiałem tyle napisałem. Nie wynikało z wpisu to, coś dopisał w drugim. Napisz maila do gminy i niech się wypowiedzą. Warunek spełnisz bo bufor już masz, tyle że nie nowy.

Pytałem czy swój bufor mogę zaliczyć do programu. Stwierdziły że bufor nie jest źródłem ciepła a grzałki się do tego nie zaliczają. Co do bufora racja ale w kpl z grzałkami... I tak odmówiły więc pozaklasowiec pozostał.

Z Baltic Pipe to błąd strategiczny. Pierw się ustala cenę odpisuje kontrakt a dopiero później buduje się instalację. Teraz kiedy instalacja jest to Norwedzy dyktują cenę. A czym bliżej sezony tym ciśnienie większe jak i cena. A jeśli podpiszą teraz umowę to tanio nie będzie. To niczym tak jakbyście zadzwonili do sprzedającego auto że jedziecie do niego z daleka pociągiem jje kupić, a na miejscu zaczynacie negocjacje ceny. W 95% przypadkach jest się na straconej pozycji. To samo BP.

Podłączenie jest poprawne. Niewiem czy pompa kotłowa nie będzie psocić przy takim podłączeniu przy max otwarciu zaworu.

Taki stan rzeczy może być powodem np nieszczelnej wężownicy w bojlerze, zawór uzupełnienia wody w układzie CO nie trzyma i puszcza w obu kierunkach przy znacznych różnicach ciśnienia.

Wielkość bufora to sądzę że max 1000l ale to warto sprawdzić co wyjdzie z audytu budynku. Kopciuch + bufor to najlepsze połączenie. Znacznie więcej wykorzystanej energii z opału niż przy duszeniu go. Jedyny problem to znaleźć ogarniętego hydraulika który wie jak go podłączyć i nie będzie truł głowy gatką "po co to panu", "przecież to nie ma sensu", "przecież wystarczy przykręcić powietrze".