Przemyslaw85

To ja wiem jak można go podłączyć bo sam takowy mam jako zabezpieczenie na wypadek przekroczenia. Pytam jak to zostało u autora wątku zrobione. Obstawiam że podobnie jak u mnie. Ja bym obstawi że pompa jest wyłączana przez salusa. Na salusie jest ustawione 30 stopni a na instalacji 50.

Jaki wpływ ma Salus na pracę pompy? On włącza gdy temp jest niższa czy wyłącza jak przekroczy?

Bufor jak wiesz że nie przekroczysz nadprodukcji możesz grzać w taryfie dziennej. Jak zamierzasz dopłacać lepiej drugą taryfa. Tyle że Tauron trochę trzepie klientów przy rozliczeniu strefowym. Przy kotle zapypowym + bufor jeden załadunek na dłużej ci starczy i nie kopcisz. Przy duszeniu ognia niestety jest się największym producentem smrodu w okolicy.

U mnie CWU grzane od połowy kwietnia do połowy września do tego indukcja i w styczniu miałem 330kwh nadprodukcji z PV 4,6kw. W tym roku marzec pokazał że można dużo wyprodukować i będę musiał sam coś wykombinować bym nie stracił ok 100kwh z okresu marzec-czerwiec 2021. U Ciebie przy PV 7kw może bufor w brzałkami tym bardziej że masz kocioł zasypowy. W okresie przejściowym grzałki a w zimie zasypowiec. Sądzę że całą energię wykorzystasz. U mnie średnio dobowe zużycie energii to 10-11kwh. Sam boiler 220l pobrzebuje dobowo ok 6kwh na 5 osób przy wyłączonej cyrkulacji.

Błąd.

Skoro masz nowy boiler to go zostaw. W sprzedaży są 2 rodzaje buforów do cwu: 1. Długa wężownicą w buforze; 2. Boiler w buforze tzw kombinowany. Osobiście mam boiler postawiony osobno. Stałem przed takim samym dylematem, ale w końcu zdecydowałem się na bufor bez wężownicy. Bufor z wężownicą czy z boilerem w środku jest znacznie droższy niż zakup osobnego boilera. Gdyby koszty były porównywalne pewnie bym kupił wbudowany. A podłączył gdyby aktualny boiler poległ.

Na każdej butli jest podana waga. Jak będziesz taka butle tankował na wadze do takiej wartości jak na butli wskazano będzie ok.

Nie nazwałbym tego kotłem a zwykła podgrzewaczem przepływowym z grzałka w środku. Sama grzałka 6kw to ok 400-600zl. Kawał rury + 2 trójniki + spawanie... może wyjść 1200zl. Tylko zainstaluj sobie zabezpieczenie termiczne STB (jeśli go nie ma w zamówieniu a jak patrzę na skrzynkę to brak). Nie mam tu na myśli zabezpieczenie termicznego podstawowego bo taki jest. Mam na myśli drugi stycznik który byłby włączony non stop a wyrzuci go dopiero czujnik STB po przekroczeniu np 100*. Zdarza się kiedy to stycznik podstawowy się sklei.

Nie opłaca to się chorować krów i świń w salonie. A GWC jak najbardziej się zwraca po kilku sezonach. Kwestia to zrobić głową. Osobiście taki system zrobiłem w zasypie fundamentowych jak i pod całym ogrodem. Łącznie ok 80m rury z tym kilkanaście trójników. Od 5 lat system działa jedynie jako nawiew. Zima przy -15 nawiewane powietrzu utrzymuje się w okolicach 10 stopni. W okresie przejściowym kiedy to na dworzu jest w okolicach 0 nawiewa mi 14 stopni. Natomiast latem po w dwu tygodniowym upale zawsze te 5-8 niżej niż na zewnątrz. Jeśli ktoś ma zamiar korzystać z rekuperacji to leszcze lepiej. Korzyści będą jeszcze większe. Co do skroplin to trzeba je gdzieś odprowadzić i co jakiś czas wypompować. U mnie wszystko zbiera się po spadku w ogrodzie. Tego lata wylałem kilka wiader 15l co kilka dni (z 6-7 razy. Duża wilgotność niestety to i dużo skroplin). W poprzednich latach max 2 razy.

Nie wiem jaki metraż masz zamiar ogrzewać. To że pompa będzie ganiała wodę przy 6W poboru nie neguje, ale czy zasili ci wszystkie pokoje/grzejniki? Wszystko zależy od instalacji jaka jest.

Każdy opal można spalać bez dymu. Ale tą energię trzeba gdzieś oddać. Kiszenie opału niestety śmierdzi. Walka ze smogiem winna się zacząć od nauki i wpłynąć na jakość kotłów jakie to są w sprzedaży jak i jak palić a nie zakazywać. Ehh brak słów. Teraz jak opal taki drogi a będzie jeszcze górzej to myślicie że coś się zmieni? Wręcz przeciwnie będzie gorzej. No może poza tymi co to mają już kocioł gazowy to tak o ile nie wrócą do kopciuchów jak tylko zobaczą rachunek... Lasy będą wyczyszczone ze wszystkiego co tylko pozwoli ogrzać rodzinę.

@PioBin możesz zrobić zdjęcie jak to wygląda u Ciebie? Gotowe wsporniki tzw belki są do 25L zbiornika. Do większych nie widziałem. Tu musiałbym mieć wzmocniony do tego 3 takie sztuki. Ewentualnie kupić takie uniwersalne i dospawać dodatkowy wspornik.

Z racji na małą kotłownie w której będzie stał bufor 1000L potrzebuję zamontować 2 zbiorniki przeponowe na ścianie. Pytanie jaki kupić? W necie 50L są jedynie stojące. Pytanie czy można stojący (fabrycznie na 3 nogach) zamontować poziomo na gotowym stelażu taki jaki jest używany do wiszących bojlerów. Chyba że nie ma takiej możliwości to może 3x 35L zda egzamin. Do dyspozycji mam ścianę nad buforem 70x194cm. W necie wiszące jakie znalazłem jedynie hydroforowe mi wyskakują ale one nie nadają się do CO.

Powinieneś mieć zrobiony bypass z trzema zaworami. Chodzi o to by instalacja dalej działała na czas czyszczenia. Spróbuj to złożyć i zweryfikuj czy separator jest szczelny.

Aku samochodowy przy pracy buforowej to ok 1 roku dobrej pracy po 3 latach aku do wymiany. Ważna jest też jego Temp pracy. U mnie w kotłowni to ok 30* non stop.

Pompa pracuje?

@carinus skąd ty takie rady bierzesz? Rola naczynia przeponowego jest przejęcie nadmiaru wody które powstaje w efekcie jej rozszerzania. Zmniejszenie ciśnienia w zbiorniku to tak jakby go nie było. On winien być pusty gdy używamy wody, a przejąć jej nadmiar by ciśnienie instalacji nie uszkodziło. U mnie takie stukanie też występuje i słychać je jedynie w kotłowni a powodem jest drganie rury (rura harmonijka) która łączy zbiornik przeponowy z zasilaniem boilera.

Te 4 bary do naczynia nabijałeś gdy nie było w nim wody czy z wodą? Moim zdaniem skoro z sieci masz 4 bary to powinieneś nabić do naczynia ok 4.5-5 lub zredukować ciśnienie do 3 barów.

Moim zdaniem czas podawania do zmniejszenia do granic ok 2-5s.

Są w sprzedaży analogowe termostaty przylgowe np Emos T80f który pracuje w 2 zakresach wyłącza po przekroczeniu lub włącza po przekroczeniu. Zależy gdzie kabel podłączysz. Osobiście takowego używam by na podłogówkę nie popłynęła wzsza Temp niż 45* (dodatkowe zabezpieczenie gdyby regulacja automatyczna zawiodła). A ty możesz takiego użyć do włączenia pompy gdy tylko Temp zostanie przekroczona.

Wzrost Temp zależy od przepływu wody przez kocioł. Czym wymiana wody jest większy tym mniejsze przebijanie zadanej. Przy grawitacyjnej wymianie albo co gorsza braku wymiany może przebić zadana o więcej niż 10 stopni ale jak zacznie spadać to nie rzadko o - 10 wobec zadanej gdyż zanim Temp wody w górnej części kotła spadnie to cały dół jest właściwie zimny. W efekcie jak kocioł się znów załączy to jest już do wygrzania całą pojemność wodna kotła + chłodna woda która dalej wpływa do kotła.

Poproś hydraulika by na wyjściu wody z boilera cwu zamontował zawór ATM. W efekcie będzie Ci on mieszał wodę gorącą z boilera i zimną tak by docelowo mieć np 45*. W instrukcji jest wszystko jak go poprawnie zamontować. Po instalacji boiler będziesz mógł sobie grzać nawet i do 80 stopni.

Jak ten stan z cenami energii, gazu i węgla się utrzymają przez najlizsze 3 lata to każdy zmieni preferencje temperaturowe do poziomu 18 stopni w domu że względu na koszty. .

Chyba taśma miedziana a nie aluminiowa. Na allegro tego dużo jest całe rolki na metry różne grubości i szerokości. Osobiście kupiłem o szerokości 50mm ale bez kleju. Odczyt na czujnikach się poprawił i szybciej reagują na zmianę Temp.

@der obejrzyj te 2 filmy i wyciągnij wnioski Elektrownia nie bez powodu podniosła napięcie. U mnie się wącha między 238V a 246V ale większość dnia jest ok 243V