Przemyslaw85

Z tego co pamiętam jak komin na zewnątrz to trzeba. Jak w środku np w miejsce starego to nie. Tyle że ty chcesz postawić nowy w nowym miejscu i tu bardziej bym się zastanawiam czy wycięta dziura w stropie nie osłabi go. Co by nie mówić to dziura w stropie będzie miało ok 50x50cm. To nie dziurka pod rurę czy też kabel. Osobiście zadałbym pytanie do architektowi jak on to widzi. U siebie przy stropie terriva by go wzmocnić robiłem belkę pociągową przy samym kominie ale to na etapie budowy.

No to podłączenie masz poprawę. Pozostaje kwestia poprawności instalacji zaworu i kierunku jego pracy. Ścięcie trzpienia zaworu winno być skierowane na zasilanie dom lub na powrót kocioł. Przy 50% otwarciu.

Zdejmij siłownik i zrób zdjęcie. Wygląda to jakby zwierciadło w zaworze 4D było źle ustawione. Tylko pierw ustaw siłownik na 5. Rdzeń wystający z zaworu ma ścięta jedną stronę. Ustawiony zawór na 50% winien być tak ustawiony jak na dołączonym zdjęciu. Zasilanie z kotła z prawej, powrót na kocioł z dołu. Zasilanie na grzejniki na górze, a powrót z instalacji z lewej. Przy pozycjonowaniu winien się zamykać przy tym sterowniku.

Beczki na ogół nie mają za grubej blachy. Pytanie czy wytrzymają 1.5bara ciśnienia wody.

Lepiej wstawić 2-3 mniejsze niż jakikolwiek poziomo.

wytłumacz to tym co zainwestowali nie małe pieniądze w PC.

Daj więcej zdjęć jak i opis co jest czym.

@szakallodam ci 4 worki groszku jak na taki zawór zwykły stary, kręcony założysz głowicę termostatyczną.

@nightwatch podczas ładowania z kotła taka pompa nie jest potrzebna ale w czasie ładowania grzałką wskazana tym bardziej kiedy ładowanie jest od dołu i kiedy grzałka nie jest na samym dole.

Wyjścia i wejścia są dobrze. Grzałka czym niżej tym lepiej. Jak nie ma możliwość to potrzebna będzie pompa by cały zbiornik wymieszać. Inaczej poniżej grzałki będzie zimna woda.

Do takiego zaworu nie zainstalujezsz termostatu. Tu trzeba go wymienić co oznacza potrzebę spuszczenia całej lub częściowe spuszczenie wody. Są też magicy co to potrafią wymienić taki zawór bez potrzeby spuszczenia wody, zamrażając ja w rurze ciekłym azotem.

To jeszcze lepiej jak 15cm cały. Osobiście mam bojler biawaru 210l z 2016r. Jak go dociepliłem 5cm wełny to efekt był widoczny już po 1 dobie. Jakbym mógł to bym i dał jeszcze z 10-15cm, ale niestety brak miejsca.

Do tego z min 5 a najlepiej 10cm dookoła a efekt będziesz miał gwarantowany.

Przecież można takie rozwiązanie zrobić samodzielnie i zastosować grzałkę która ma zakres pracy 30-80*. Regulacja płynna pokrętłem.

Żeby pompa mogła ganiać to skądś musi pobrać i gdzieś tą wodę przepompować. Zawór ATM gdy uzyska temperaturę zamyka dopływ ciepłej wody i pobiera zimna by się chłodzić. Przy aktualnym schemacie co masz woda z dołu bojlera przeganiana jest przez zimny krócieć zaworu ATM i wpychane do powrotu z cyrkulacji. Jak dasz na dole zawór zwrotny pompa przegoni wodę do czasu aż ten uzyska zadaną temp czyli po przepompowaniu pół litra wody, a następnie wodę będzie tylko mielić. Mielić bo nie ma skąd zassać wody i nie ma gdzie jej wpompować gdyż bojlera więcej niż ma nie przyjmie. Teoretycznie mógłbyś zostawić tak jest jest. Ale w efekcie będziesz miał bardzo duże straty ciepła w bojlerze. Wszystko dlatego że właściwie 100% wody jest ganiane z bojlera. Jak dasz wg nowego schematu zostanie tylko podebrane trochę ciepłej wody by uzyskać zadaną. A ta chłodna wtłoczona do zbiornika. Jak są małe straty ciepła na rurach cyrkulacyjnych to można powiedzieć że woda jest ganiana cały czas ta sama z delikatnym podebraniem ciepłej. Podłącz wg właściwego schematu a będziesz Pan zadowolony. U mnie powrót z cyrkulacji wpływa na środku bojlera.

@Kamild0 tu digitrax-owi chodzi o to że masz sprzęgło z 4 kroscami po jednej stronie. I że jakbyś obie pompy zasilał z najwyższego krosca nie było by różnicy. Tu różnica wynika z faktu że dolna pompa zaciąga już częściowo wychłodzona wodę ( tak mi się wydaje). Czy komfort termiczny pomimo różnic w temp jest odpowiedni czy masz jakieś kłopoty z utrzymaniem temp? Sprawdź co będzie gdy pompę mieszającą kociol-sprzęgło dasz na max?

Przy takim podłączeniu nie będzie dobrze działać. Miałem tak samo i cyrkulacja.dzialala dopiero jak przegoniło dół zbiornika. Cyrkulacja winna pchać wodę wg tego schematu.

Jak dobierze grzałkę o ok 3-5cm krótsza niz grzejnik to będzie grzać z tym że będzie się szybciej wyłączać ze względu na termostat. Efekt zostanie usuwany. By woda nie krążyła wystarczy zakręcić jeden z zaworów bez znaczenia który. Ważne by woda po rozszerzeniu się miała gdzie uciec.

Kurde coś nie pyklo. Powodem wzrostu ciśnienia ponad zabezpieczenia jest właśnie bardzo rozgrzany glikol na samej górze." Czasem nie ma sensu kupowania UPS gdy dłuższe zaniki prądu są od wielkiego święta jak np u mnie. A awarie niestety się zdarzają. Ojciec od ok 10-12 lat solary próżniowe które były liczone na 5 osób. Aktualnie kiedy to zostali sami we 2 te 300l gorącej 70-80* wody jest za dużo. I czasie dużych opałów czasem trzeba włączyć obieg grzewczy przez drugą wężownicę by zbić temp. Gdyby był bufor nadmiar ciepła możnaby było inaczej spożytkować np na podłogówkę w łazience.

@Ksieciunio wyłącz zasilanie solarów na 8h w czasie upałów to się przekonasz ile glikolu Ci wyleci z zaworu bezpieczeństwa. I to nie to że wzrosło cieśninie a to że glikol się gotował na samej górze.

Wg tego schematu nie naładujesz bojlera wodą z bufora gdybyś go grzał prądem. Chyba że oba zbiorniki zamierzasz grzać prądem każde z osobna. Sprawdź tylko czy starczy mocy umownej >12kWh + to co weźmie oświetlenie TV i pracujące pompy Moim zdaniem nie mniej niż 14kWh.

Skoro zapotrzebowanie budynku masz 6kW w największe mrozy to ten kocioł 18kW to moim zdaniem da sobie radę z 2000L+ aktualne zapotrzebowanie. Jedyna różnica między tym mocniejszym będzie taka że dłużej będzie grzał wodę. Czyli w największe mrozy częściej będzie trzeba zajrzeć. Z tego co liczę różnica pełnego zagrzania z 20 do 80 stopni to całe 3 godziny. Dla kotła 18kW i sprawności 85% to zagrzania 2000L to ok 9:07 Dla kotła 26kW i sprawności 85% to zagrzanie 2000L to ok 6:20 W obu przypadkach + czas na zagrzanie wody która idzie a obieg.

Na początek odłączyć od zasilania i odczekać kilka minut. Jak po podłączeniu to samo pozostaje wysłać na serwis. Jak gwarancja jeszcze jest to naprawia, jak jej nie ma wycenią i sam zdecydujesz czy chcesz tyle zapłacić. Obawiam że naprawi to techsterowniki.

Mają rację. Jak nie ma uliczy wpisujesz nazwę zmiejscowości. Kod pocztowy gdzie jest fizycznie poczta, a miejscowość to Twoja miejscowość zamieszkania. Postaw się w sytuacji kuriera. Wpisz w nawigacji Miejscowość poczty i ulicę. To takiej ulicy system nie znajdzie.

@zibiuu na rynku mamy wielu hydraulików. Znaczna większość z nich nie wie co to bufor ciepła. Kolejna grupa wie co to ale nie potrafi go poprawnie podłączyć. Ostatnia najmniejsza grupa wie co z czym i dlaczego. Tak jak sambor napisał zawór temperaturowy albo laddomat jest konieczne gdy ładujesz bufor. Można i bez ale to bardzo długo kocioł ma zimny powrót. Z zaworem temperaturowym bufor jest ładowany od razu wysoką temp np 55', 65'.