Przemyslaw85

Najważniejsze być wiedział jaki producent i model zaworu kupiłeś. A zdjęcia pomogą przy montażu.

Mając zawór 3d w ręku kręcąc trzpieniem będzie poruszać się w środku zwierciadło które zmienia swoją położenie i przysłania jeden z króćców przyłączeniowych. Ważne jest byś zrobił sobie zdjęcie położenia zwierciadła względem trzpienia po zdjęciu plastikowej główki/rączki. Trzpień element wystający z zaworu do którego przykręcona jest rączka na kroty.montowany jest siłownika najczęściej jest oznaczony poprzez zeszlifowanie jednej ze ścianek. Jak będziesz miał go w ręku zrozumiesz.

Możesz i później. Ważne byś przed montażem zrobił zdjęcie pozycji zwierciadła zaworu (to co widać w środku) względem pozycji trzpienia.

Bez termostatu chyba że termostat analogowy to tak. Termostaty elektroniczne nie będą działać poprawnie przy napięciu 110-140V. Osobiście mam zabezpieczenie przed przegrzaniem analogowe co już pokazałem w tym temacie.

Ustawisz tyle że było akceptowalne ciepło w domu. U mnie na grzejniki przy -10 jest to 44* natomiast przy -20 to 48*. Ważna jest też prędkości obiegu medium grzewczego w instalacji. Przy 1 biegu przy -10 i zasilaniu 44* może być za mało z kolei przy max obiegu może już za dużo.

@Kolekszy jak chce by akumulatory długo służyły postaw jest zdała od źródła ciepła (u ciebie to kocioł). W elektrycznym kupisz bez problemu gruby kabel fi16-35.

Zbiornik to już 10 letni pionowy biawar 210l. Dodatkowo owinięty 5cm wełny a na wyjściu z bojlera założony termostatyczny mieszacz wody (antypoparzeniowy).

Osobiście mam takowa instalacje. 4x 410W i inwerter tylko do grzałek. W okresie letnim gorącej wody nie brakuje, a jeszcze było trzeba dołożyć zabezpieczeń by nie zagotować wody. W okresie letnim maj - sierpien gorąca woda jest w granicach 80* na górze bojlera. Taka ilość paneli starcza od marca do października. W okresie październik - marzec produkcja jest znacznie gorsza z najmniejszą produkcja przypadająca na grudzień. Okres przejściowy i zimowy traktuje jako wspomaganie dla klasycznej grzałki wpiętej w sieć. Zawsze to kilka kw mniej do pobrania z sieci. Początkowo instalację miałem na gruncie ale z racji na brak miejsca na graty postawiłem na szopie. Na dole przy samym bojlerze jest proste zabezpieczenie termostat z kapilarą na wypadek przegrzania które steruje pracą 3 przekaźników. Na górze podlicznik, czasowy włącznik, termostat elektroniczny sterujący grzałką poprzez przekaźnik dla klasycznej grzałki na 230V i dalej zabezpieczenie na wypadek przegrzania. Dwa ostatnie przekaźniki odłączają całkowicie PV. Grzałka w bojlerze 3x2kw z czego 2 grzałki są połączonego równolegle by zmniejszyć oporność dla PV. Cały ten zestaw działa od maja 2023r. Póki co problemów brak.

Dokładnie tak.

Zwykły trójnik 1/2 (2x gw i 1x gz ) w który wkręcisz kapilarę 30-40 cm. Odpowietrznik na boku na kolanku. Tylko sprawdź szczelność gotowej kapilary z netu. Ja kupiłem 4 z czego 1 miała źle zlutowaną zaślepkę na końcu. Wiedziałem jak to sam poprawiłem.

Moim zdaniem pellet jest między krawędzią ślimaka a obudową podajnika. Winy może być sam pellet gdy jego jakość jest dyskusyjna. Czym bardziej twardy tym bardziej się zaciera. Normalnie winien się rozpaść. Zrób próbę czy taki sam dźwięk jest gdy opróżnisz zbiornik jak i ślimak a następnie włączysz podajnik w trybie ręcznym.

Zrób sobie podgrzewacz przepływowy na ogrzewanie CO na okres przejściowy. Rura gwintowana obustronnie 5/4' ok 1m. Trójnik pasujący 3x 5/4, kolanko 5/4. Trójnik, rurę i kolanko skręcasz na pakułach, wkręcasz grzałkę 3x2kw na gwincie 5/4' od strony trójnika. Całość podłączasz do układu CO np zaraz za pompą CO. Warto też zastosować jakieś zabezpieczenie by wody nie zagotować przy zbyt małym przepływy np termostat przylgowy lub termostat z kapilarą by sterować stycznikiem 3F. W skrzynce elektrycznej wrzucasz także dla każdej z grzałek osobny bezpiecznik 10A. W efekcie będziesz mógł sterować ręcznie ile grzałek ma się załączać jednocześnie.

@aparatowypl Włącz pompę na wyższych obrotach, zawór 3D max otwarty i zostawiaj tylko jedną sekcję do odpowietrzania. Jedną zakręcasz drugą okręcasz aż odpowietrzysz wszystkie. Powietrze powinno zostać wypchnięte z problematycznej sekcji. Po wszystkim na wszystkich rotametrach winny być widoczny przepływ.

Pewnie wodę w bojlerze masz poniżej 45*. Wymienić anodę i zagrzać wodę do ok 75* i odczekać ok godziny. Włączyć cyrkulację następnie z każdego kranu zrzucić kilkanaście litrów gorącej wody. Zrzucić wodę zalać i znów zagrzać i utrzymywać nie mniej niż 45* i 2x na miesiąc zagrzać bojler do 65-70*.

Miałem to samo. Na projekcie co i jak w kotlowni wyglądało super. Problem pojawił się gdy ustawiłem wszystko. Nie było by miejsca by dość do rur. A co dopiero je zamontować. W efekcie zamiast 2x 10cm mogłem dać 5cm wełny jak ty. Ale na górę dałem już 20cm jak planowałem. Kup wełnę Alu Lamella Mat 5cm. Ta wełna ma od razu warstwę aluminium. I na całość koc termiczny i będzie super. Pamiętaj o ociepleniu rur, wszystkich rur CO w kotłowni gdyż na nich są niesamowicie duże straty ciepła. A w szczególności z górnego wyjścia.

Ociepl bufor warstwa wełny min 2x 10cm. Różnice odczujesz po ociepleniu jedna warstwa 10cm.

Jaki kocioł i jaki to palnik? Bez tego to można powiedzieć byś pellet zmienił.

Generalnie nigdy na wyjściu z kotła nie powinieneś mieć zaworów. I dobrze kombinujesz by zakręcić zawór jak bojler się naładuje ale dopiero gdy kocioł zostanie całkowicie wygaszony. W przeciwnym razie możesz sobie zrobić sobie tylko kłopotów narobić. Wybuchający kocioł potrafi przestawić ściany. Wezwij hydraulika by założył ci osobną pompę dla cwu i zawór zwrotny. Osobną pompa tylko dlatego że ta jedna wspólna może nie otworzyć zaworu zwrotnego w okresie zimowym.

Jak będziesz gdzieś założony zbiornik przeponowy to możesz ciąć. Osobiście bym tu założył odpowietrznik na końcu.

Zrób schemat instalacji uwzględniając: pompy, zawory zwrotne jej są, zawory odcinające.

Czujnik temp CWU winien być wsadzony odpowiednie miejsce w bojlerze. Powinna tam być metalowa tulejka która sięga 5-10cm w głąb bojlera. Jak nie ma takiego miejsca to chociaż w 1/2 lub 3/4 wysokości bojlera pod ocieplenie tak by czujnik dotykał bezpośrednio metalowego płaszcza. Obejrzyj bojler dookoła. Może od spodu jest tuleja do której można wsunąć czujnik. Jak znajdziesz to czujnik winien sięgać do samego końca tej tulejki.

Tylko że jak założyć zawór zwrotny obawiam się że pompa która jest może go nie otworzyć. Woda należy do leniwego medium, który płynie tam gdzie ma łatwiej. Co do wychładzania się bojlera. Rozbiór ciepła raczej jest grawitacyjny a całe ciepło ucieka na grzejniki. Prosty test. Zagrzej bojler i zakręć zawór na powrocie. Jak ciepło będzie tracił przez kilka godzin to ucieka przez wężownicę na grzejniki.

Zrób potencjał podajnika. Wyczyść retortę i usuń popiół z popielnika. Wyrównaj opal na retorcie włączając podajnik. Żeby dokładnie zmieżyć taką ilość wystarczy włączyć podajnika na 10 min i zważyć ilość wypchniętego paliwa (Znów wyrównaj koronkę i zrzucić nadmiar) Wynik należy pomnożyć przez 6 i otrzymamy wydajność godzinową. Wyliczona wartość wpisujesz do sterownika.

Rury w części nie ogrzewanej obowiązkowo ocieplić. Jak podpiwniczenie wysokie to możesz dać 10-15cm styropianu do sufitu by nie było takich strat ciepła z części mieszkalnej. Wskazany montaż termostatów na grzejniki, ktore winny się zwrócić w przeciągu 1 max 2 lat (tak było i moich rodziców). Obieg kotłowy wskazany by woda w obiegu kotłowym krążyła sobie stale. Co do zaworu 4D. Miałem 4d o zacnym przekroju 6/4" i po 5 latach przerobiłem instalacje na osobny właściwy obieg kotłowy i zawór 3d osobno który podbiera sobie wodę z kotła tylko na cele grzewcze. Zamontuj czujnik temp spalin i podłącz do sterownika.

Jedyny certyfikat jaki widziałem to ten na workach. Do ręki nigdy niczego nie dostałem poza paragonu.