Przemyslaw85

Jak pompę CWU podłączysz na krótko do gniazdka to ciepła woda jest zaraz po odkręceniu? Jak nie to może być kilka powodów: - pompa nie działa - pompa zapowietrzona - zawór zwrotny się skleił. PS. osobiście z pompy cyrkulacyjnej CWU nie korzystam od kilku lat z racji iż spuszczenie tych 2-3l wody jest znacznie tańsze niż pokrywanie strat ciepła powodowanego obiegiem wody.

@szakallo Przeliczając 1kWh na złotówki to można tak przeliczyć.

Pytanie jaką temperaturę zamierzasz tam utrzymywać skoro nie będziesz tam mieszkał. I jakie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło. Z racji że w domu jest jeszcze wilgoć technologiczna zapotrzebowanie przez 1-2 sezony na ciepło będzie wyższe. Sądzę że będziesz w środku utrzymywał temp do 10* to taki zbiornik 300L starczy o ile będziesz go wygrzewał do 60-90*. By na podłogówkę płynęło tyle ile potrzeba np 30* wystarczy zawór mieszający z nastawą temperaturową. Moim zdaniem wygrzanie zbiornika tylu ilu potrzeba to starczy dosłownie na kilka godzin. Na cały dzień moim zdaniem nie.

Aktualnie stawka za prąd w taryfie G11 to 0,46zł (netto). G12 droga taryfa 0,73 netto i tania 0,35 netto. Założenie PV będzie się opłacać cały czas a tym bardziej jak energia idzie w górę. W nowym systemie rozliczeń sytuacja się nieco zmienia, ale i tak będziesz miał taniej. Jedyne co to myto dla ZE wyjdzie większe. Ja mam na starych zasadach i w tym roku dorzuciłem kolejne 3kW co daje mi w sumie 7,6kW. Jeśli dobrze policzyłem to u mnie wychodzi to tak: Spalałem ok 2200kg groszku wraz z grzaniem CWU od września do końca kwietnia to ok 8 miesięcy . Sprawność kotła to ok 60%. Co daje 9240kWh energii na CO i CWU. Z czego samo CO to ok 7794kWwh. W okresie letnim (maj-sierpień) bojler grzany grzałką raz na dobę w godzinach największej produkcji z PV kosztuje mnie ok 620kWh. Sam okres grzewczy dla CWU będzie mnie kosztować ok 1446kWh (więcej bo w pomieszczeniu chłodniej jak i woda chłodniejsza przez studnię wodomierzową). Czyli 7794+1446+620 daje razem 9860 na CO i CWU rocznie. Pobór energii bytowej w skali roku to ok 3000kWh. Co daje razem 12860. Jeśli PV wyprodukuje mi w skali roku 6992kWh i całość bym pobierał z sieci z potrąceniem 20% dało by mi 5594 kwh do dyspozycji. To musze dokupić ogólnie 7266kWh bez uwzględnienia zużycia bezpośredniego. Odpowiednio teraz dla taryf koszt zakupu energii by kosztował: - G11 kosztuje 4883 (5%) lub 5730 (23%). - G12 droga taryfa będzie pokryta z PV w 100%. Dokupiona energia w tańszej taryfie kosztowałaby pomniejszona o ilość energii pozostałej z I taryfy ok 1717,25 (5%) lub 2011,60 (23%) Ogrzewanie groszkiem kosztowało by mnie 2,2T*3500zł=7700zł na sam okres grzewczy. Do tego grzałka latem i energia bytowa na cały rok. W nowym rozliczeniu chyba płacą 0,66gr (nie wiem jak vat) za każdy oddany kilowat, ale pobrana energia po normalnych stawkach jakby instalacji PV nie było. Z tego co wyliczyłem nowy system pod względem kosztów jest bardzo zbliżony do aktualnego przy aktualnych stawkach. Niestety czym droższa energia tym nowy system jest gorszy. Za 6992kWh zapłacą nam 4614,72zł (nie wiem jak tu vatem). - G11 zakup 12860kwh - z PV = 4027,2 (5%) lub 5508,67(23%)zł - G12 droga taryfa 3000 z drogiej i 9860 z taniej minus z PV to odpowiednio 1308,33zł (5%) lub 2323,71zł (23%). Tu plik excela co na szybko zrobiłem. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_CkOcLryY6pgpuA5QE8g9t-f5uY2HuBg/edit?usp=sharing&ouid=114771134725794930464&rtpof=true&sd=true Komórki zaznaczone na szaro można zmieniać i tu wstawić swoje wartości. Wyliczenia się dla PGE. Nie wiem jak się mają sprawy co do przenoszenia energii z taryfy 1 na 2 u innych operatorów. W moim przypadku gdybym chciał dokupić potrzebą energię w postaci groszku to potrzebowałbym dokupić 1,7T groszku za całe 6000zł. Jeśli się gdzieś pomyliłem proszę o informacje.

Te 3.5kwh z jakiej do jakiej temp dobija i jak duży zbiornik? No i czy zbiornik poziomy czy pionowy?

Osobiście bym nie kuł w ceramice bo cała może ci wpaść do kotłowni. Jeśli już to trzeba wyciąć o ile producent przewidział taką opcję. Zakup i wstaw w wyczystkę.

Spuść wody tak by manometr wskazał 0. By sprawdzić ciśnienie wstępne wystarczy do wentyla na górze zbiornika podłączyć samochodowy ciśnieniomierz. Z tego co widzę to fabryczne ciśnienie to 3 bary. Jeśli to jest zbiornik od ogrzewanie na mieszkanie to ustaw 0.9-1 bar

WD wyparuje i nawet śladu nie będzie. Z kolei olej silnikowy będzie non stop tłusty do czego sadza będzie sie wyjątkowo przyklejać przez pierwsze kilka dni. Po 1-2 czyszczeniu na ogół skład po nim znika. Osobiscie jedynie czyszczę i zostawiam zamknięty kocioł w okresie letnim.

Właściwości fizyko-chemiczne wody są takie że zmienia się jej objętość w zależności od temperatury. Co oznacza że czym wyższa temperatura tym większa objętość wody. W instalacji zbiornik winien wynosić 10% jej pojemności. Sądzę że zawór bezpieczeństwa masz pewnie 1,5 bara. Więc ciśnienie wstępne (powietrza) dla pustej instalacji w zbiorniku winno wynosić ok 0,9-1 bara. A Ciśnienie wody po uzupełnieniu 0,1 ponad wstępną odpowiednio 1-1,1bara. Pytanie jakie masz ciśnienie wstępne. Obstawiam że została fabryczne 1,5 bara.

Na upartego sam sobie takim klucz dorobisz. Ten klucz kosztuje zdecydowanie za dużo.

Jak nie będziesz ogrzewał to woda w rurach zamarznie chyba że wpuścisz wszystko wraz z tą w syfonach i w sedesie. By się nic nie stało wystarczy utrzymać te 5* powyżej zera. A by to osiągnąć to można użyć maty grzewcze pod posadzkami. Ocieplenie pozwoli zaoszczędzić wiele na kosztach ogrzewania jak i uzyskać niższa temp latem.

Możliwe że fabrycznie nie zrobili nacięcia na całą grubość styropianu. Na filmie to wygląda jakby górne 1-2cm były krzywe a reszta równo. Natnij pod kątem i podważ. Wielce możliwe że wyskoczy cały korek. Pytanie tylko czym to wykręcisz skoro to na tak duży klucz jest, a nie można zdemontować całego dekla.

Na wiosnę dodatkowy kolektor pomoże, zastanów się tylko co zrobisz z nadmiarem energii cieplnej w okresie maj-lipiec. Widziałem już ciekawe konstrukcje z roletami nad solarami. Jak uzyskało żądaną to zasłaniało. Innym rozwiązaniem jest ładowanie bufora nadmiarem ciepła lub też na staty w postaci zainstalowanego grzejnika z pompą.

Patrząc na rzut winien wychodzić cała okrągła tafla styropianu. Jak jest dobrze spasowane faktycznie może wyglądać jak jednolity element. Szczerze wątpię by ocieplenie było monolitem. Tu jest filmik z YT

A sufity są proste? Brat kupił nowe od dewelopera i sufitu uciekają. W salonie sufit z brzuche na środku. Na 1.5m 3-3.5cm było do skorygowania na całej szerokości salonu. W drugim pokoju ok 2cm na 3metrach.

Sam fakt że dół boilera jest podgrzewany o kilka-kilkanaście stopni to już nasza oszczędność by chociażby grzałką dobić do zadanej.

A nie lepiej bufor 200-300l?

Współczynniki wytworzonego ciepła do zużytej energii. Generalnie grzałka elektryczna ma COP=1. Tylko jak grzejemy w drugiej taryfie to koszt 1kwh to ok 50% stawki dziennej. Przy całkowitych kosztach za zużyta energię można by powiedzieć że COP=2.

Skoro zbiornik wyrównawczy jest za zaworem 4D to takie podłączenie jest bardzo niebezpieczne w szczególności gdy zawór zostanie zamknięty.

Są 2 rodzaje RCK. Na rurowe i w komin np w miejsce wyczystki o ile jest ona odpowiednio wysoko nad dnem komina czy tam nad posadzką. U siebie mam wyczystkę z komina systemowego ok 30cm nad dnem komina i ok 60cm nad podłogą. RCK Darco pasuje idealnie. Natomiast jak ty masz komin murowany to pozostaje wykuć i wstawić odpowiednią ramkę by RCK się miał czego trzymać. Na rurowe są dość proste w montażu. Wystarczy wyciąć chociażby szlifierką tarczową dziurę w rurze dymnej od kotła i zamontować opaskami z zestawu.

Nie wiem co masz za kocioł bo na TT nie widać. Wysoka temp podajnika na groszek powodem jest cofanie się żaru w retorcie. Niestety bez RCK ciężko to regulować. Pozostaje regulacja +- sekundy w czasie podawania. U siebie też się z tym borykałem. Po zainstalowaniu RCK wszelkie problemy znikły.

Ja tak mam tzn pogodówka+ zawór + termostay i korzyści w spalaniu są. (A właściwie to miałem. Teraz zamiast 4D jest 3D a ciepło z bufora.) Robiłem próby na zaworze 4D kiedy to na przez kilka dni utrzymywałem stała temp 60*. Efekt był taki że spalanie wzrosło pomimo że temp zewnętrzna się nie zmieniała. Po czasie próby wróciłem do regulowanej z czujnika pogodowego. U ciebie widzę jeden problem. Skoro zbiornik CWU jest gdzieś tam podłączony w domu to go nie naładujesz do zamierzonej temp kiedy będzie on wpięty za zaworem 4D.

Tylko miej na umowie spisany stan liczników + zdjęcia dla samego siebie. Dla licznika elektrycznego pozycja 1.8.0 i jak były 2 taryfy to 1.8.1 i 1.8.2. Co do gazu to niewiem co jak. Nie płacąc rachunku zapewne trafisz na listę dłużników w państwowym rejestrze.

Ja bym licznik nie przepisywał na siebie bardziej że nie jestem właścicielem lokum. Moim zdaniem dałeś się wprowadzić w bagno przez właściciela. A co gdybyś wypowiedział umowę z dnia na dzień bo znalazłeś sobie lepsze lokum? Dostaniesz rachunek za czyjeś.tsm zużycie a ty nie będziesz mógł od tak zdać licznika gdyż ktoś musi go przyjąć. Ewentualnie rozwiązać umowę.... Co do instalacji to zaproś kumatego hydraulika i elektryka który sprawdzi czy twoje liczniki liczą jedynie za twoje zużycie. Może być tak że ktoś podłączył się pod twój stąd takie zużycie.

Pytanie czy odkręcasz jedynie głowice termostatyczną a czy nie razem z zaworem. Woda nie powinna się lać ale jeśli z jakiegoś powodu wypada iglica to moim zdaniem jest on do wymiany.