Przemyslaw85

Załóż podlicznik i porównaj. Osobiście nie wierzę w to co podaje producent na swoich wyliczeniach.

@ManiekBasick U siebie grzeję bojler do 61' grzałką elektryczną. Najczęściej grzanie kończy się ok 13:00 by skorzystać jak najwięcej z energii z PV. Średnie dobowe to 5kWh przy rodzinie 2+3. Pomiary temp w górnej części zbiornika i straty aktualnie po dociepleniu bojlera dodatkowymi 5cm wełny sam zbiornik + wszystkie rury do zbiornika do 50cm od niego to ok 1' na 6h. Bez ocieplenia tzn na fabrycznym ociepleniu (styropian 5cm) straty wynosiły ok 3'. Jak wrócę do domu postaram się zrobić zrzut ekranu z domoticz.

@wacio1967a no właśnie. To teraz daje to właściwy obraz jakie to masz faktycznie koszty. Bez dystrybucji wyliczenia co najmniej bez sensu. Koszty dystrybucji ponosi każdy z nas czy to nam się podoba czy też nie.

Aktualnie to nikt nie może zagwarantować kiedy będzie PC. Gdyż brakuje komponentów. Cała Europa je instaluje. Do czasu montażu pompy pozostaje zaopatrzyć się chociażby w grzałkę elektryczną która będzie grzała w trybie przepływowym.

@wacio1967 Sprawdź dobrze jakie masz koszty energii nawet bez vat ale z dystrybucją. Gdzie jest taka tani 1kWh w drogiej i taniej taryfie? W PGE aktualnie koszt netto wraz z dystrybucją dla taryfy G12 to: 0,73gr i 0,35 (tania/droga). Chyba że podane ceny są zeszłoroczne z początku 2021r.

Podaj wartości jakie są na zaworze bezpieczeństwa pod zbiornikiem przeponowym.

Jak dla mnie to reduktor jest ustawiony na 3 bary. Znaczy że w sieci masz tak niskie ciśnienie. Odczytaj wartości z zaworu bezpieczeństwa albo zrób zdjęcia dokładne.

Patrząc na schemat https://grudnik.pl/pompa-ciepla-nimbus-flex-40-s-ariston-3300918,p960656 To te 2 przyłącza to dopływ zimnej wody do zbiornika co CWU. Jak dobrze patrzę to tu cały czas jest ciśnienie sieciowe. Moim zdaniem zastosowany zbiornik nie jest właściwy, a zawór bezpieczeństwa winien być do 6barów. Ale niech się wypowie ktoś mądrzejszy. Chyba że masz założony reduktor ciśnienia który ogranicza ciśnienie do 1,5 bara. Ale jeśli zawór bezpieczeństwa wyrzuca to jest on niewłaściwy.

No i teraz czym jest ten duży biały zbiornik z rurkami u góry? Brak powietrza to oznacza że uciekło. Pytanie tylko w którą stronę. Przez wentyl czy nieszczelną membranę w środku. Pozostaje dobić do 0.9 bara jeśli ten biały duży zbiornik to PC.

Zrób zdjęcie na całość wraz z tymi rurami. Tak by było widać bojler jak masz i podłączenia od PC. Jeśli to jest naczynie przeponowe od PC to dlaczego zawór dopuszczający wodę jest odkręcony non stop?

Eeeeeee powiedz mi ten zbiornik przeponowy do czego jest połączony. Na pierwszym zdjęciu widać coś białego po prawej stronie, co to?

Liczenie kosztów za energię bez przesyłu to jak jazda samochodem z oponami w A klasie (opory toczenia) bezpowietrza w nich. Przesył to właściwie drugie tyle więc twoje strata za ten rok testowy jest znacznie większa.

Ta pompę przecież rozkręcić jak każda cyrkulacyjna do CWU. Poluzować poczekać aż woda zacznie lecieć i skręcić. Tylko duży klucz hydrauliczny lub klucz opaskowy do odkręcania filtrów olejowych.

Jak pompę CWU podłączysz na krótko do gniazdka to ciepła woda jest zaraz po odkręceniu? Jak nie to może być kilka powodów: - pompa nie działa - pompa zapowietrzona - zawór zwrotny się skleił. PS. osobiście z pompy cyrkulacyjnej CWU nie korzystam od kilku lat z racji iż spuszczenie tych 2-3l wody jest znacznie tańsze niż pokrywanie strat ciepła powodowanego obiegiem wody.

@szakallo Przeliczając 1kWh na złotówki to można tak przeliczyć.

Pytanie jaką temperaturę zamierzasz tam utrzymywać skoro nie będziesz tam mieszkał. I jakie jest zapotrzebowanie budynku na ciepło. Z racji że w domu jest jeszcze wilgoć technologiczna zapotrzebowanie przez 1-2 sezony na ciepło będzie wyższe. Sądzę że będziesz w środku utrzymywał temp do 10* to taki zbiornik 300L starczy o ile będziesz go wygrzewał do 60-90*. By na podłogówkę płynęło tyle ile potrzeba np 30* wystarczy zawór mieszający z nastawą temperaturową. Moim zdaniem wygrzanie zbiornika tylu ilu potrzeba to starczy dosłownie na kilka godzin. Na cały dzień moim zdaniem nie.

Aktualnie stawka za prąd w taryfie G11 to 0,46zł (netto). G12 droga taryfa 0,73 netto i tania 0,35 netto. Założenie PV będzie się opłacać cały czas a tym bardziej jak energia idzie w górę. W nowym systemie rozliczeń sytuacja się nieco zmienia, ale i tak będziesz miał taniej. Jedyne co to myto dla ZE wyjdzie większe. Ja mam na starych zasadach i w tym roku dorzuciłem kolejne 3kW co daje mi w sumie 7,6kW. Jeśli dobrze policzyłem to u mnie wychodzi to tak: Spalałem ok 2200kg groszku wraz z grzaniem CWU od września do końca kwietnia to ok 8 miesięcy . Sprawność kotła to ok 60%. Co daje 9240kWh energii na CO i CWU. Z czego samo CO to ok 7794kWwh. W okresie letnim (maj-sierpień) bojler grzany grzałką raz na dobę w godzinach największej produkcji z PV kosztuje mnie ok 620kWh. Sam okres grzewczy dla CWU będzie mnie kosztować ok 1446kWh (więcej bo w pomieszczeniu chłodniej jak i woda chłodniejsza przez studnię wodomierzową). Czyli 7794+1446+620 daje razem 9860 na CO i CWU rocznie. Pobór energii bytowej w skali roku to ok 3000kWh. Co daje razem 12860. Jeśli PV wyprodukuje mi w skali roku 6992kWh i całość bym pobierał z sieci z potrąceniem 20% dało by mi 5594 kwh do dyspozycji. To musze dokupić ogólnie 7266kWh bez uwzględnienia zużycia bezpośredniego. Odpowiednio teraz dla taryf koszt zakupu energii by kosztował: - G11 kosztuje 4883 (5%) lub 5730 (23%). - G12 droga taryfa będzie pokryta z PV w 100%. Dokupiona energia w tańszej taryfie kosztowałaby pomniejszona o ilość energii pozostałej z I taryfy ok 1717,25 (5%) lub 2011,60 (23%) Ogrzewanie groszkiem kosztowało by mnie 2,2T*3500zł=7700zł na sam okres grzewczy. Do tego grzałka latem i energia bytowa na cały rok. W nowym rozliczeniu chyba płacą 0,66gr (nie wiem jak vat) za każdy oddany kilowat, ale pobrana energia po normalnych stawkach jakby instalacji PV nie było. Z tego co wyliczyłem nowy system pod względem kosztów jest bardzo zbliżony do aktualnego przy aktualnych stawkach. Niestety czym droższa energia tym nowy system jest gorszy. Za 6992kWh zapłacą nam 4614,72zł (nie wiem jak tu vatem). - G11 zakup 12860kwh - z PV = 4027,2 (5%) lub 5508,67(23%)zł - G12 droga taryfa 3000 z drogiej i 9860 z taniej minus z PV to odpowiednio 1308,33zł (5%) lub 2323,71zł (23%). Tu plik excela co na szybko zrobiłem. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_CkOcLryY6pgpuA5QE8g9t-f5uY2HuBg/edit?usp=sharing&ouid=114771134725794930464&rtpof=true&sd=true Komórki zaznaczone na szaro można zmieniać i tu wstawić swoje wartości. Wyliczenia się dla PGE. Nie wiem jak się mają sprawy co do przenoszenia energii z taryfy 1 na 2 u innych operatorów. W moim przypadku gdybym chciał dokupić potrzebą energię w postaci groszku to potrzebowałbym dokupić 1,7T groszku za całe 6000zł. Jeśli się gdzieś pomyliłem proszę o informacje.

Te 3.5kwh z jakiej do jakiej temp dobija i jak duży zbiornik? No i czy zbiornik poziomy czy pionowy?

Osobiście bym nie kuł w ceramice bo cała może ci wpaść do kotłowni. Jeśli już to trzeba wyciąć o ile producent przewidział taką opcję. Zakup i wstaw w wyczystkę.

Spuść wody tak by manometr wskazał 0. By sprawdzić ciśnienie wstępne wystarczy do wentyla na górze zbiornika podłączyć samochodowy ciśnieniomierz. Z tego co widzę to fabryczne ciśnienie to 3 bary. Jeśli to jest zbiornik od ogrzewanie na mieszkanie to ustaw 0.9-1 bar

WD wyparuje i nawet śladu nie będzie. Z kolei olej silnikowy będzie non stop tłusty do czego sadza będzie sie wyjątkowo przyklejać przez pierwsze kilka dni. Po 1-2 czyszczeniu na ogół skład po nim znika. Osobiscie jedynie czyszczę i zostawiam zamknięty kocioł w okresie letnim.

Właściwości fizyko-chemiczne wody są takie że zmienia się jej objętość w zależności od temperatury. Co oznacza że czym wyższa temperatura tym większa objętość wody. W instalacji zbiornik winien wynosić 10% jej pojemności. Sądzę że zawór bezpieczeństwa masz pewnie 1,5 bara. Więc ciśnienie wstępne (powietrza) dla pustej instalacji w zbiorniku winno wynosić ok 0,9-1 bara. A Ciśnienie wody po uzupełnieniu 0,1 ponad wstępną odpowiednio 1-1,1bara. Pytanie jakie masz ciśnienie wstępne. Obstawiam że została fabryczne 1,5 bara.

Na upartego sam sobie takim klucz dorobisz. Ten klucz kosztuje zdecydowanie za dużo.

Jak nie będziesz ogrzewał to woda w rurach zamarznie chyba że wpuścisz wszystko wraz z tą w syfonach i w sedesie. By się nic nie stało wystarczy utrzymać te 5* powyżej zera. A by to osiągnąć to można użyć maty grzewcze pod posadzkami. Ocieplenie pozwoli zaoszczędzić wiele na kosztach ogrzewania jak i uzyskać niższa temp latem.

Możliwe że fabrycznie nie zrobili nacięcia na całą grubość styropianu. Na filmie to wygląda jakby górne 1-2cm były krzywe a reszta równo. Natnij pod kątem i podważ. Wielce możliwe że wyskoczy cały korek. Pytanie tylko czym to wykręcisz skoro to na tak duży klucz jest, a nie można zdemontować całego dekla.