Przemyslaw85

Po montażu bufora miałem to samo. Okazało się że cieknie bardzo powoli za kotłem na holendrze. Dokreciłem i problem znikł. Tyle że u mnie dopiero co został zainstalowany bufor a u was już działa jakiś czas. Niech hydraulik przyjedzie i na czas próby zakręcić wszystkie wyjścia na budynek. I dobije ciśnienie w buforze do 2 barów. Jak w przeciągu godziny ciśnienie nie spadnie to problem jest na obiekcie. Jak znajdziecie wyciek i będzie z.zaworu bezpieczeństwa to trzrba mniejszych ciśnienie na instalacji CO. Skoro to instalacja zamknięta to do jakiego ciśnienia jest zawór bezpieczeństwa? U mnie jest Afriso 2.5 bara i z tego co pamiętam przy ok 1.8 bara się zaczynał otwierać (zaczynało powoli kąpać). Na zimniej instalacji przy zerowym ciśnieniu zmniejszyłem ciśnie w zbiornikach do 0.8-0.9 bara a wodę w instalacji dałem na 1bar. Efekt był taki że po nagrzaniu kotła i bufora dobijało maksymalnie do 1.6 bara. Zwykle jest 1.4-1.5 bara. Moim zdaniem macie za wysokie ciśnienie na starcie.

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3852829.html tylko tu nie ma mowy o pompie. Może akurat to z innego wątku kojarzę. Ale wzmianka montażu zasobnika jest.

Zawór 4d nie nadaje się do tej roli. Przy buforze chodzi on byc ładowany odrazy wysoka temperatura. Lepiej kup zwykły zawór 3d termostatyczny np z wkładką 60* a będziesz zadowolony. Lub też labdomat i wymienić wkładkę na 70* ale on jest znacznie droższy od zaworu 3D. U siebie mam z zaworem termostycznym 60* gdzie jego max otwarcie jest dopiero przy ok 65*. Kotłem 16kW bufor 1000l ładowany jest przez ok 5h do 65-67*.

Z tego co w necie znalazłem nt. tego kotła to akurat ten model tak ma. Ktoś sobie poradził montując za kotłem mały bojler i pompę by ganiało wodę do czasu nagrzania.

Co do napięcia w gniazdku to dopiero od około listopada 2022 jest w granicach 230-235. A było zwykle 240-245 do 248V ( bez różnicy czy dzień czy noc.). Jestem podłączony bezpośrednio do stacji trafo. Teoretycznie kabel 1.5mm² nie powinien sie grzać przy 2kW. No ale z racji że chce spać spokojnie dam 2.5mm².

Będę musiał zrobić tak samo i pewnie wykorzystam to co wydłubałem z tej grzałki i będzie przechodzić przez dodatkowy stycznik. Chodzi o to by było jakieś zabezpieczenie na wypadek gdyby styki w styczniku się skleiły. Aktualnie taką rolę zabezpieczenia ogrywała mi fabryczna budowa termostatu ustawiona na max bodajże 75*. Rozumiem że i okablowanie także zmieniłeś na min 1.5mm²?

Sprawdzajcie co jakiś czas czy niż złego się nie dzieje w obudowie grzałki gdzie jest termostat. U mnie po 4 latach z czego 1 rok z dodatkowym ociepleniem bojlera wygląda jak na dołączonych zdjęciach. Płytka z termostatem także trochę się odbarwiła. Normalnie niezwrociłby uwagi gdyby nie to że obudowa zaczęła odstawać. Jak ja złapałem to została mi w ręku. Sądzę dodatkowe ocieplenie bojlera sprawiło że nie było właściwego chłodzenia obudowy, która moim zdaniem winna mieć takie przekroje kabli by się nie grzały. Grzałka 2kWh a kabel zasilający jak te środku na styk 1mm².

Na izolacje zewnętrzną zaplanuj ok 20 a najlepiej 25-30cm. A na samą górę min 30. U siebie mam 15cm po bokach z czego 10cm to fabryczna piana i dodane 5cm z wełny skalnej z warstwą aluminium i mogę śmiało stwierdzić iż to za mało. Na samej górze mam 10cm fabrycznej białej waty czy czegoś takiego i dodatkowe 10cm wełny i gdy zbiornik jest wygrzaniu czuć delikatne ciepło na górze i po bokach. Teraz jakbym podłączał i ustawiał zbiornik dałbym min 20-25 z każdej ze strony a na górze 30cm. Jeśli ten dolny rant nie jest ostry możesz go postawić na płycie OSB a wolną przestrzeń zapianować jak już boisz się nadmiarowych strat ciepła które faktycznie występują gdy cały zbiornik jest wygrzaniu.

Balkon jest bardzo dużym mostkiem termicznym. Osobiście jakbym miał się raz jeszcze budować to bym zamontował podwieszany do sciany na 2-3 legarach i deski tarasowe lub tzw rzygacz. Sądzę że jak będę kiedyś robił bardzo duży remont usunę je całkowicie. Rozważ ich usunięcie jak niepotrzebne (niewiem czy nie trzeba tego zgłosić).

Czas pokaże jakie to będą koszty zakupu węgla. Aktualnie rynek się nasycił to i cena spada. Coraz więcej jest składów gdzie groszek kosztuje poniżej 2000zl. Zdrowy rozsądek i odrobiną matematyki wskaże co na chwilę obecną się opłaca a co nie. Ciężko przy tej chorej polityce wnioskować co będzie opłacalnym źródłem ciepła za pół roku. Szacuje iż ten w tym sezonie grzewczym ograniczę zużycie węgla do ok 900kg (a było 2.2-2.5t) za sprawą nadprodulcji energii z PV. W okresie przejściowym ogrzewam się prądem (bufor + grzałki).

Wydaje mi się że skoro masz PC to taniej wody nie zagrzejesz. Jedyne co możesz zrobić by ograniczyć te koszty to ocieplić boiler dodatkowym ociepleniem min 5cm, a najlepiej 10cm. U siebie wodę użytkową ogrzewam grzałka. Przed ociepleniem 5cm średnia dobowa to ok 7-8kwh. Aktualnie to 5-5.5kwh. Sądzę że jakbym dał 10cm zamiast 5 miałbym jeszcze mniejsze straty postojowe.

Raczej masz zapach baterii Legionelli niż zapach rdzy. @audilhr załóż osobny wątek.

@wacio1967 potrafisz czytać całe zdania ze zrozumieniem? "Karton po to by nie przykleił się do podłogi". Może zabrakło jednego wyrazu by to niektórzy zrozumieli. Karton po to by "bufor" nie przykleił się do podłogi. A karton jak to karton przy takiej masie zgniecie się pod rantem od razu.

@o6483256 poprawka. Jeszcze nie naliczają.

Bufor na dole na rant przez który oddaje ciepło na podłogę. Moim zdaniem lepiej jest podstawić pod całość duży karton i wolne przestrzenie zapianować. Karton po to by nie przykleił się do podłogi.

[mention=83433]wacio1967[/mention] skoro nie ciekło to raczej nie paproch. Można spróbować dokręcic po bokach. Ważne jest gdzie cieknie.

W którym miejscu cieknie?

Raczej siłownik odwrotnie podłączony.

ad1 Wymiana na 300L bardzo pomoże ale jak woda kotłowa będzie krążyć grawitacyjnie to będzie go wychładzać. Lepiej zrobić ładowaniu na pompie + zawór zwrotny. Sterownik będzie pilnował by pompa ganiała dotąd aż uzyska zadaną temp na zbiorniku. ad2 jeśli już to zamykanie zaworu zasilania wody z kotła. ad3 trochę niska. Osobiście ładuję do 58-60* a na wyjściu CWU ze zbiornika jest zawór mieszający by nikt się nie poparzył. ad4 koszt zależy od mocy i ile wody będzie zużywanej. Mogą podać u siebie jak zbiornik CWU jest ładowany grzałką to wychodzi średnio ok 5,5kWh na dobę. Przepływowy może pobrać taką samą ilość. Tylko odpuść sobie podgrzewacze na 230V. One się pala zaraz po gwarancji. Jak już to siłowe. ad5 patrz ad1. i ad3.

Spróbuj mimo wszystko rozrysować z adnotacja co jest czym.

Daj nam schemat całej swojej instalacji chociażby ręcznie z opisem co jest czym i gdzie podłączone.

Osobiście wymieniłem sterownik ST480 na SKZP-02. Początkowo zanim go ustawiłem to spędziłem w kotłowni kilka dni. Jak już ustawiłem względnie dobrze to od tamtej pory zachodziłem tam jedynie wyczyścić kocioł i uzupełnić zbiornik + drobne korekty jeszcze przez kolejnych kilka kilkanaście dni. Porównując ten sterownik z tym co miałem to niebo a ziemia. Tylko by on dobrze pracował musi być kompa kotłową lub duża wymiana wody przez kocioł. W przeciwnym razie ciężko mówić o pracy PID.

Jak palisz w kominku i jaka jest wilgotność drewna. Sadza jest normalnym zjawiskiem kiedy proces spalania jest nie właściwy.

Zbiorniki przeponowe lepiej podłączyć najniżej bufora. Co do podłączenia podłogówki to ok.

Odpuść sobie fabryczne miejsce na instalację czujnika temperatury. Zamontuj go na rurze wychodzącej z kotła tej pionowej na pierwszym trójniku. Przyłap kilkoma opaskami następnie owiń ociepleniem. U teściów jest podobnie. Fabryczne miejsce na instalację czujnika sięga tylko zewnętrznego płaszcza a winien wchodzi do wewnętrznego.