Przemyslaw85

Nie. Ten inwenter nie ma czujnika temperatury. To będę realizował z pomocą prostego sterownika Emos P5682 z kapilara po środku bojlera. Jak tylko na środku przekroczy np 70* rozłączy układ za pośrednictwem stycznika.

Jak na zdjęciach AZO Digital ECO Solar Boost MPPT-3000-PRO Do niego można podłączać tylko grzałki. Ma 2 wyjścia z czego 1 jest główne. Jak na 1 brak odbioru energii napięcie idzie na drugie wyjście którym można ładować inny bojler czy też bufor czy inną grzałkę w układzie CO.

Wrócę do tematu PV do grzania wody. Zakupiłem zestaw 4 paneli 410W i inwenter mppt 3kw. Wczoraj na wieczór włączyłem metoda na szybko ( bez rozprowadzenia kabli w korytkach) a dziś instalacja sobie pracowała cały dzień. Instalacja zdołała doładować bojler a ilość chmur po południu trochę przeszkadzała. Oznaczenia: Bojler 1 to góra, Bojler 2 to środek a Bojler 3 to dół zbiornika. Bojler 210l z grzałka 2kw na samym dole a inwenter sobie pracował w zakresie 500-650W W czasie działania instalacji podłączyłem na chwilę grzałkę 2x2kw podłączone równolegle wszystko po to by zmniejszyć oporność układu grzejnego z 26ohm do 13ohm. Jak tylko wymienię grzałkę będzie trzeba dać zabezpieczenie na wypadek zbyt wysokiej temp wody w bojlerze, bo w okresie letnim temperatura wody może przekroczyć 70-80. Tym bardziej jak dnia poprzedniego będzie nie wielkie zużycie.

Wydawało mi się że jak przeprowadza sie remont / przebudowę to obowiązują już nowe normy.

Za taką izolacje 10k zł? Tu sam materiał izolacji jest wart max 200-300zl no może 500zl. To za co jest reszta?

Jak zaizolujesz także i kolanka będzie super. Kup teraz izolację która jest nie wiele większa niż ta aktualnie założona. Miejscami będzie podwójna a na kolankach pojedyncza. Poza rurkami to sam bojler zaizoluj, a to da ci wiele korzyści. Min 10cm wełny daj. Sam dałem 5 i jest to przy mało.

Nie dopisałem. Bojler pionowy z jedną wężownicą Biawar Mega W-E220.81. Dodatkowo bojler jest docieplony 5cm wełną z każdej ze stron. Rodzina 2+3.

Jak ktoś ma czas przeanalizować w załączniku export z mojego domoticza. Wysokie piki temp powyżej 60* to ładowanie z kotła. Takto grzałka w drugiej taryfie. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1tFXlgSIjltMTdFCjnqKu33oGYiWnw8B6/edit?usp=drivesdk&ouid=114771134725794930464&rtpof=true&sd=true Bojler ma zamontowane 3 czujniki temperatury - bojler 1 - na samej górze - bojler 2 - na środku - bojler 3 - na samym dole ok 5cm nad zasilaniem. A tu wykres z dnia 14 kwietnia I tu dodatkowe 2 Cyrkulacja CWU wyłączona na stałe.

Na 1 biegu to faktycznie może być do 35* ale na drugim lub trzecim uzyskuje temp w granicach 60.

Moim zdaniem zamontowanie 10' filtra sznurkowego pp20 w zupełności wystarczy. Tyle że będziesz musiał takowy zamontować za każdym licznikiem wody na ciepłej i zimnej. Jak masz łącznie 4 liczniki to 4 korpusy i 4 filtry. Osobiście wymieniam raz na ok 2 miesiące. Czasem się zdarza że następnego dnia po wymienia by wypadało znów go wymienić bo z sieci poszła brudna woda.

Zależy jaki grzejnik. Jak drabinka to będzie grzać, ale jak aluminiowy lub panelowy jego efektywność będzie bardzo mizerna właśnie przez znikoma cyrkulację powietrza. Chyba że wymyślisz wentylatorami. Jak już musisz mieć grzejnik w pionie to lepiej wystaw ten grzejnik na olx a na ścianę zakup grzejnik ozdobny.

Jaka długość to trzeba poszukać w specyfikacji Urlich-a. Pewnie 1.7m mają. Rur 48 jak się nie mylę, a jaki kąt było napisałem w poprzednim poście. Instalacja była liczona dla 5 osób. Aktualnie zostali sami (2 osoby) i ilość ciepłej wody jest nie doprzerobienia. Aktualnie efektywność rur spadła z racji na brak serwisowania. Co jakiś czas trzeba wymieniać pastę termoprzewodzącą. Kilka rur próbowałem jakiś czas temu wyjąć niestety nawet nie drgną.

Chodzi o straty na przesyle pomiędzy kotłownią a domem. Ale jak konkretnie zaizolujesz rury pomiędzy obiektami straty będą bardzo znikome. Był tu na forum kiedyś temat właśnie o połączeniu budynku gospodarczego w którym była planowana kotłownia z domem. Tam było omówionych wiele kwestii by ograniczyć straty.

Jak zostanie zakupiony odpowiednie urządzenie to naładuje.

Jak masz miejsce gdzie operuje słońce od rana do np 15 i wolne środki to inwestuj póki można. Pakuj wszystko w grzałki. Z tego co pamiętam [mention=18578]sambor[/mention] ty masz u siebie pokaźny magazyn energii jaki zbudowałeś z UPS APC. I on ci starczał na kilkanaście godzin pracy lodówki czy też TV przy braku prądu. Jak dobrze zaplanujesz to akumulatory będziesz sobie lądował w okresie letnim z PV a w nocy z tego korzystał np do oświetlenia czy koparki CW.

Kolektory próżniowe ma ojciec. Ma ja na dachu kąt ok 40' azumut ok 224' (ok 44' przesunięcia względem południa). Zbiornik CWU to 300L. W okresie letnim ilość gorącej wody przepraczającej 70* jest za dużo, natomiast w okresie przejściowym i pochmurnym solary dobijają do do okolic 30-35*. Do zadanej 45-48* trzeba już dogrzać grzałką. Jak i w zimę słońce daje to w przeciągu jednego dnia woda zostanie zagrzana do przeszło 50* bez większych problemów. Czym więcej bezpośrednich promieni na solary tym więcej ciepła. Ile faktycznie będziesz miał uzysku ciepła przy ciuniu rzucanego przez inny obiekt a jedynie ze swiatła rozproszonego tego nikt z forum Ci nie poda.

Mogę śmiało potwierdzić że kolektory próżniowe wygenują dużo ciepła z promieniowania słonecznego nawet gdy słońce na nie nie pada, ale tego ciepła nie będzie na tyle by zagrzać bojler wody nawet po całym dniu. Chyba że taka informacja będzie znacznie przewymianowana to ciepłej wody będzie dość. Pytanie ile godzin w przedziale 9-15 Twój budynek/działka jest w cieniu?

Skoro grzejniki są lekko ciepłe tzn że jakiś niewielki przepływ jest. W pomieszczeniu uzyskano zadaną temp to i termostaty przyblokowały przepływy.

Jak ma się miejsce na działce które nie będzie zacienione to warto zainwestować i postawić duża instalację gruntową. Używane panele są dość tanie ale minus ich taki że trzeba ich więcej zainstalować. Następnie całość pchać w bojler, bufor czy grzałki wkręcone bezpośrednio w instalację. Zawsze taka instalacja odda kilka kilkanaście kWh na dobę. Jak będzie wystarczająco duża instalacja to w okresie przejściowym nie wiele będzie trzeba docisnąć z sieci. Ale to trzeba mieć kilkanaście wolnych nie zacienionych m² na działce. W okresie letnim można się energia dzielić z sąsiadami do grzania cwu.

Zrób sobie osobny obieg dla podłogówki + pompa i może jeszcze gdzieś podłogowe by było więcej pętli. Osobiście z perspektywy czasu jakbym się miał budować poraz drugi założyłbym wszędzie podłogowe, a nie tylko kuchnia, sionek i łazienka. A grzejnik jak potrzeba to elektryczny w łazience

Dziwi mnie trochę kolejność pustaków. Dlaczego ten cieńszy nie jest od zewnątrz? Chyba że ściana nośna to ten zewnętrzny grubszy pustak a dwie warstwy wewnętrzne są ociepleniem. Pod cegłami w szczelinie równie dobrze może być styropian a zaklajstrowane po to by myszy w tym nie grasowały.

Nie mogę edytować ale warto dopisać. Zanim zapianujesz wszystkie holendry stalowe/mosiężne wyciągnąć na rurkach poza ocieplenie. Chodzi o to by był do nich łatwy dostęp w razie potrzeby dokręcenia, uszczelnienia odłączenia. U mnie po 5 latach mosiężne hondendry na bojlerze mogłem odkręcić ręką bez użycia klucza. Były tyle że dokręcone.

O której godzinie nachodzi i lub znika cień na ścianę i na zadaszenie tarasu (tego co to pokrycie ma pod kątem ok 20* pod tą pusta przestrzenią na ścianie?).

Te kolektory można montować także i w pionie. Jedyne co zyskasz to że nie będziesz ich musiał odśnieżać, ale za to stracisz na wydajności. Ale jak takich modułów więcej o 1 niż wykle to będzie dobrze. W okresie zimowym ciężko jest o sensowną korzyść ale mimo wszystko jest. Zawsze to te kilka stopni mniej do zagrania. W środku lepiej by płynął tam glikol zamiast wody która to by zamarzła w okresie zimowym.

Najlepsze to by było zapianować go dookoła warstwa 10-20cm. Ta sama piana co to dachy/skosy/stropy ocieplają. Są w sprzedaży puszki z pianą do ociepleń, a po wszystkim zabudować.