Przemyslaw85

Zrób sobie osobny obieg dla podłogówki + pompa i może jeszcze gdzieś podłogowe by było więcej pętli. Osobiście z perspektywy czasu jakbym się miał budować poraz drugi założyłbym wszędzie podłogowe, a nie tylko kuchnia, sionek i łazienka. A grzejnik jak potrzeba to elektryczny w łazience

Dziwi mnie trochę kolejność pustaków. Dlaczego ten cieńszy nie jest od zewnątrz? Chyba że ściana nośna to ten zewnętrzny grubszy pustak a dwie warstwy wewnętrzne są ociepleniem. Pod cegłami w szczelinie równie dobrze może być styropian a zaklajstrowane po to by myszy w tym nie grasowały.

Nie mogę edytować ale warto dopisać. Zanim zapianujesz wszystkie holendry stalowe/mosiężne wyciągnąć na rurkach poza ocieplenie. Chodzi o to by był do nich łatwy dostęp w razie potrzeby dokręcenia, uszczelnienia odłączenia. U mnie po 5 latach mosiężne hondendry na bojlerze mogłem odkręcić ręką bez użycia klucza. Były tyle że dokręcone.

O której godzinie nachodzi i lub znika cień na ścianę i na zadaszenie tarasu (tego co to pokrycie ma pod kątem ok 20* pod tą pusta przestrzenią na ścianie?).

Te kolektory można montować także i w pionie. Jedyne co zyskasz to że nie będziesz ich musiał odśnieżać, ale za to stracisz na wydajności. Ale jak takich modułów więcej o 1 niż wykle to będzie dobrze. W okresie zimowym ciężko jest o sensowną korzyść ale mimo wszystko jest. Zawsze to te kilka stopni mniej do zagrania. W środku lepiej by płynął tam glikol zamiast wody która to by zamarzła w okresie zimowym.

Najlepsze to by było zapianować go dookoła warstwa 10-20cm. Ta sama piana co to dachy/skosy/stropy ocieplają. Są w sprzedaży puszki z pianą do ociepleń, a po wszystkim zabudować.

Nie napisał dołożę a zmienię. Są w sprzedaży grzałki 3fazowe. Którą kilka dni temu kupiłem. Są grzałki które mają wspólne jedno wejście (na 4 kable + uziom) a są też takie które mają 6 podłączeń + uziom. Z jedną grzałka 1x 2kw by obsługiwało zasilanie z PV i z sieci musiałbym zakupić 2 dodatkowe styczniki i pewnie jeszcze coś by napięcie z sieci i z PV nigdy się nie spotkało na jednym kablu do grzałki. A tak to będę musiał osobne które zapewni mi bezpieczeństwo.

Mam zbiornik 210l. Całość zmontuję w miejscu prawie docelowym pewnie jeszcze w marcu i będę mógł napisać czy PV do grzania wody się sprawdza. Decyzję podjąłem i dopiero okaże się czy słuszną. Z materiałów z netu śmiało można stwierdzić że to ma racje bytu i użytkownicy są zadowoleni. Część ma takie instalacje na nowych część na panelach z odzysku. Niektórzy musieli tylko wywalić z grzałki termostat (elektroniczny) bo u niektórych sprawiał problemy. Najlepiej zrobić zabezpieczenie z odczytem na samej górze z prostym termostatem chociażby analogowy który poda zasilanie na styczniki NZ (normalnie zwarty) w celu odcięcia zasilania na grzałkę. W okresie zimowym niech takie PV odda mi do grzałki 2kwh to zawsze o te 2kwh mniej do właściwego wygrzania a to zapewni mi osobna grzałka. Aktualnie mam jedna grzałkę 2kw, ale zmienię na 3x2 z czego jedna będzie do grzania z sieci a pozostałe spięte równolegle by zmniejszyć oporność i uzyskać większą skuteczność. Innych systemów do grzania CWU nie biorę pod uwagę, chociaż rozważałem solary.

Bardzo słusznie kombinujesz. Osobiście kupiłem tego typu zestaw ale 4x panel 410W i też taka przetwornice. Zamontuje pewnie jeszcze w marcu jak tylko stelaż na grunt dojedzie. W razie braku ciepłej wody dokupie więcej paneli. Co do zwrotu to ok 4,5 roku wyjdzie. Przyjąłem 8kwh x 30dni x 8 miesięcy x 1.1zl/kWh = ok 2100zl. Teraz pozostaje podzielić cenę za zestaw + stelaż montażowy przez wcześniejsze wyliczenie. Stopa zwrotu będzie szybsza jak tylko kWh będzie szła w górę. Przy kałem 1.1zl/kWh bo tyle będzie kosztować po przekroczeniu durnego limitu w taryfie nocnej/dziennej. A w roku przyszłym jak nic się nie zmieni to w taryfie nocnej też będzie coś koło tego. Z kolei dzienna może być w granicach 2zl.

Skoro grzejnik został tam zainstalowany znaczy że był potrzebny. Zainstaluj termostat lub go tylko zakręć.

Już nie. Od kwietnia 2022 rozliczenie jest godzinowe czyli licznik wysyła info o stanie co godzinę. I status czy dopisać do pobranych czy oddanych jest wyliczany z prostego rachunku matematycznego. Czyli dopiero od tej daty działa rozliczenie międzyfazowe którego wcześniej nie było. Wystarczy pobrać/poprosić raport z ZE a tam jest rozpisane wszystko co godzinę.

Wg mnie zawór 4d który masz to nieporozumienie przy buforze. Tu winien być zawór 3d z siłownikiem lub zawór termostatyczny na którym jak ustawisz np 45* to tyle będzie płynęło na instalację. Fabryczne ocieplenie bufora jest zdecydowanie niewystarczające. Mam u siebie fabryczne 10 +5cm wełny i śmiało mogę stwierdzić że to o 5-10cm za mało. Niestety brak miejsca na więcej. Warto też ocieplić rury co tam gdzie nie trzeba oddawać ciepła np kotłownia która ma wentylację grawitacyjna i otwarty kanał nawiewny. Zainstaluj termostaty siłownik i czujnik temp zewnętrznej a zyskasz bardzo dużo. U mnie w pełni naładowany bufor do 80* starcza od 6 do 22. I jeszcze w gornej części jest ponad 70*. Ale w 3/4 wysokości już nie całe 50.

Instalacja ładowania bojlera to ma gdzieś zawory zwrotne? Bo jak nie ma to woda gania wodę z pominięciem kotła w efekcie woda może się zagotować a na zaworze zimno. Na schemacie zawór 3D wygląda dobrze pytanie czy jest tak faktycznie.

Musi się zawór 3d otworzyć chyba że nie masz albo masz pompę kotłową jest w niewłaściwym miejscu. Ona winna być między zaworem 3d a powrotem kotła. A może zawór 3d został zainstalowany odwrotnie. U mnie hydraulik przez przypadek też tak zainstalował ten zawór. Zauważyłem zanim wszystko złożył że jest odwrotnie. Daj zdjęcie instalacji tego zaworu wraz z oznaczeniami gdzie opis AB winno być skierowane w stronę powrotu kotła.

Po montażu bufora miałem to samo. Okazało się że cieknie bardzo powoli za kotłem na holendrze. Dokreciłem i problem znikł. Tyle że u mnie dopiero co został zainstalowany bufor a u was już działa jakiś czas. Niech hydraulik przyjedzie i na czas próby zakręcić wszystkie wyjścia na budynek. I dobije ciśnienie w buforze do 2 barów. Jak w przeciągu godziny ciśnienie nie spadnie to problem jest na obiekcie. Jak znajdziecie wyciek i będzie z.zaworu bezpieczeństwa to trzrba mniejszych ciśnienie na instalacji CO. Skoro to instalacja zamknięta to do jakiego ciśnienia jest zawór bezpieczeństwa? U mnie jest Afriso 2.5 bara i z tego co pamiętam przy ok 1.8 bara się zaczynał otwierać (zaczynało powoli kąpać). Na zimniej instalacji przy zerowym ciśnieniu zmniejszyłem ciśnie w zbiornikach do 0.8-0.9 bara a wodę w instalacji dałem na 1bar. Efekt był taki że po nagrzaniu kotła i bufora dobijało maksymalnie do 1.6 bara. Zwykle jest 1.4-1.5 bara. Moim zdaniem macie za wysokie ciśnienie na starcie.

https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3852829.html tylko tu nie ma mowy o pompie. Może akurat to z innego wątku kojarzę. Ale wzmianka montażu zasobnika jest.

Zawór 4d nie nadaje się do tej roli. Przy buforze chodzi on byc ładowany odrazy wysoka temperatura. Lepiej kup zwykły zawór 3d termostatyczny np z wkładką 60* a będziesz zadowolony. Lub też labdomat i wymienić wkładkę na 70* ale on jest znacznie droższy od zaworu 3D. U siebie mam z zaworem termostycznym 60* gdzie jego max otwarcie jest dopiero przy ok 65*. Kotłem 16kW bufor 1000l ładowany jest przez ok 5h do 65-67*.

Z tego co w necie znalazłem nt. tego kotła to akurat ten model tak ma. Ktoś sobie poradził montując za kotłem mały bojler i pompę by ganiało wodę do czasu nagrzania.

Co do napięcia w gniazdku to dopiero od około listopada 2022 jest w granicach 230-235. A było zwykle 240-245 do 248V ( bez różnicy czy dzień czy noc.). Jestem podłączony bezpośrednio do stacji trafo. Teoretycznie kabel 1.5mm² nie powinien sie grzać przy 2kW. No ale z racji że chce spać spokojnie dam 2.5mm².

Będę musiał zrobić tak samo i pewnie wykorzystam to co wydłubałem z tej grzałki i będzie przechodzić przez dodatkowy stycznik. Chodzi o to by było jakieś zabezpieczenie na wypadek gdyby styki w styczniku się skleiły. Aktualnie taką rolę zabezpieczenia ogrywała mi fabryczna budowa termostatu ustawiona na max bodajże 75*. Rozumiem że i okablowanie także zmieniłeś na min 1.5mm²?

Sprawdzajcie co jakiś czas czy niż złego się nie dzieje w obudowie grzałki gdzie jest termostat. U mnie po 4 latach z czego 1 rok z dodatkowym ociepleniem bojlera wygląda jak na dołączonych zdjęciach. Płytka z termostatem także trochę się odbarwiła. Normalnie niezwrociłby uwagi gdyby nie to że obudowa zaczęła odstawać. Jak ja złapałem to została mi w ręku. Sądzę dodatkowe ocieplenie bojlera sprawiło że nie było właściwego chłodzenia obudowy, która moim zdaniem winna mieć takie przekroje kabli by się nie grzały. Grzałka 2kWh a kabel zasilający jak te środku na styk 1mm².

Na izolacje zewnętrzną zaplanuj ok 20 a najlepiej 25-30cm. A na samą górę min 30. U siebie mam 15cm po bokach z czego 10cm to fabryczna piana i dodane 5cm z wełny skalnej z warstwą aluminium i mogę śmiało stwierdzić iż to za mało. Na samej górze mam 10cm fabrycznej białej waty czy czegoś takiego i dodatkowe 10cm wełny i gdy zbiornik jest wygrzaniu czuć delikatne ciepło na górze i po bokach. Teraz jakbym podłączał i ustawiał zbiornik dałbym min 20-25 z każdej ze strony a na górze 30cm. Jeśli ten dolny rant nie jest ostry możesz go postawić na płycie OSB a wolną przestrzeń zapianować jak już boisz się nadmiarowych strat ciepła które faktycznie występują gdy cały zbiornik jest wygrzaniu.

Balkon jest bardzo dużym mostkiem termicznym. Osobiście jakbym miał się raz jeszcze budować to bym zamontował podwieszany do sciany na 2-3 legarach i deski tarasowe lub tzw rzygacz. Sądzę że jak będę kiedyś robił bardzo duży remont usunę je całkowicie. Rozważ ich usunięcie jak niepotrzebne (niewiem czy nie trzeba tego zgłosić).

Czas pokaże jakie to będą koszty zakupu węgla. Aktualnie rynek się nasycił to i cena spada. Coraz więcej jest składów gdzie groszek kosztuje poniżej 2000zl. Zdrowy rozsądek i odrobiną matematyki wskaże co na chwilę obecną się opłaca a co nie. Ciężko przy tej chorej polityce wnioskować co będzie opłacalnym źródłem ciepła za pół roku. Szacuje iż ten w tym sezonie grzewczym ograniczę zużycie węgla do ok 900kg (a było 2.2-2.5t) za sprawą nadprodulcji energii z PV. W okresie przejściowym ogrzewam się prądem (bufor + grzałki).

Wydaje mi się że skoro masz PC to taniej wody nie zagrzejesz. Jedyne co możesz zrobić by ograniczyć te koszty to ocieplić boiler dodatkowym ociepleniem min 5cm, a najlepiej 10cm. U siebie wodę użytkową ogrzewam grzałka. Przed ociepleniem 5cm średnia dobowa to ok 7-8kwh. Aktualnie to 5-5.5kwh. Sądzę że jakbym dał 10cm zamiast 5 miałbym jeszcze mniejsze straty postojowe.