Skocz do zawartości

michs

Forumowicz
  • Postów

    60
  • Dołączył

  • Ostatnia wizyta

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    300m2 kostka z PRL
  • Instalacja
    Stara stalowa, grzejniki żeliwne 170 żeberek
  • Kocioł
    Węgiel KWKD 15 KW

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Śląsk

Ostatnie wizyty

685 wyświetleń profilu

Osiągnięcia michs

  1. Dzięki, czyli wychodzi na to że krzyżowe jest najlepsze w każdym przypadku.
  2. @Jozefg1 Jak tam sytuacja? Działasz już coś w temacie modernizacji instalacji? Ja mam całkiem zbliżoną, na 2 calowych rurach i piony 1 1/4 cala i podejścia 3/4. W tym roku planuje wymienić właśnie na stalową zaciskaną, stara grawitacyjna działała bardzo dobrze więc nową też będę stopniował 28-22-18 (do pionu, piony, do grzejnika). @sambor Pytanie do Ciebie w temacie grzejników. Lepiej je podłączyć krzyżowo czy można od dołu? Chcę dać na jednym pionie 3 grzejniki C33 600x1600 i 1 C33 600x2000. Czytałem że krzyżowe zapewnia najlepszy przepływ i najlepszą wydajność grzejnika - lepszą od bocznego. Natomiast nie wiem jak jest w przypadku podłączenia od dołu? Ograniczy ono wydajność? Szukałem w internecie jak wygląda przekrój takiego grzejnika zasilanego od dołu i nie znalazłem, a chciałem zobaczyć którędy wędruje woda od zasilania do powrotu. Podobają mi się rury puszczone przy podłodze stąd chęć podłączenia od dołu. Dzięki
  3. No to po roku czasu i zakończonej termomodernizacji wracam do tematu wymiany C.O. Przypomnę, że budynek (140m2) ocieplony 20 cm grafit, okna 3 szybowe, dach ocieplony, strop nad nieogrzewaną piwnicą w trakcie. Przez tą zimę paliłem jeszcze kopciuchem na stalowej instalacji z żeliwnymi grzejnikami. Na grzejniki puszczone 50, powrót 40. W domu sauna - 24-25 stopni (brak termostatów). Przykładowy pokój 18m2 - grzejnik żeliwny T-1 20 żeberek. Z moich wyliczeń obecne zapotrzebowanie wychodzi w granicach 45 W/m2, podobnie pokazuje ciepło właściwe. Instalacja będzie na 90% stal zaciskana, kocioł Bosch GC2300iW 15P lub Immergas Extra 12 kw Plus (oba moduluja w okolice 2kw) W jakie grzejniki pójść? Nastawiałem się na 3 płytowe Purmo i grzanie ciągłe stałymi niskimi temp. Ale przy takim zapotrzebowaniu to nie ma chyba sensu. Budynek ma ogromną bezwładność cieplną, ściany 40 cm cegły + 20 cm styropianu, po zagrzaniu bardzo wolno się wychładza. Właściwie to nawet mogłoby być tak jak teraz, czyli grzanie tylko w godz. 15-20 i tyle. W związku z tym może wystarczą jednak C22 dobrane odpowiednio do zapotrzebowania? Dla 55/45/20 grzejnik stalowy o wymiarach 600x1600 ma odpowiednio: C22: 1371W C33: 1877W U mnie dla pokoju 18m2 zapotrzebowanie wychodzi 810W dla 50/40. Więc nawet dając C22 będzie zapas. A może jednak aluminiowe? Mniej wody, szybciej się nagrzeją i szybciej oddadzą ciepło do pomieszczenia, przez co kocioł szybciej się wyłączy...
  4. Wyjdzie w praniu, mi się wydaje że cykliczna powinna wyjść taniej, ale nie jestem teraz w stanie oszacować z jaką mocą kocioł będzie musiał nadganiać aby dogrzać dom o te 1,5 stopnia z 21 do 22,5 po 24 godzinach od poprzedniego cyklu. Domownicy też przyzwyczajeni do tego że w domu ma być ciepło tylko miedzy 15-22. Przy pracy ciągłej bez wyłączania i kotle z min 1,9 kW wychodzi te 0.17m na godzinę / 4m na dobę. Na razie testuję różne rozwiązania korzystając jeszcze z kopciucha. Wczoraj nie było palone, aby sprawdzić jak mocno się wychłodzi dom przez 2 dni. W 40 godzin spadło z 22,8 do 20,5 przy -1 na zewnatrz. Nie ma źle chyba 😉
  5. Wracam do tematu bo sporo prac już zakończonych z sukcesem 🙂 Dom docieplony 20 cm grafit, wszystkie okna wymienione na nowoczesne 3 szybowe o Uw poniżej 0.9. Dach już był wcześniej docieplony, a w przyszłym roku jeszcze ocieplam strop nad nieogrzewaną piwnicą 10 cm grafitem. Zresztą wszystko opisywałem wcześniej też tutaj Dobór grzejników do nowej instalacji C.O i kotła gazowego kondensacyjnego W każdym razie już teraz jestem w szoku jak ciepło jest w domu praktycznie tylko przepalając w kopciuchu raz dziennie. Jest jeszcze stara instalacja CO na grzejnikach żeliwnych i rurach stalowych, na piecu miarkownik ustawiony na 60 stopni a w domu w niektórych pokojach temp. pomieszczenia potrafi dojść do 24-25 stopni bo nie mam żadnych termostatów na grzejnikach itp. Zresztą rzućcie okiem na dołączony wykres temperatur z ostatnich 3 dni. 40 cm grube mury z pełnej cegły ocieplone 20 cm grafitem robią swoje. Nagrzane popołudniowym przepalaniem w kopciuchu (czerwony kolor na wykresie) trzymają komfort w domu do popołudnia następnego dnia. Wręcz powiedziałbym, że jest za ciepło bo domownicy są raczej zimnolubni i przyzwyczajeni do temperatur 19-20 stopni, a nie tak jak teraz... Reasumując warto było robić termomodernizację, szkoda tylko że tak późno a nie z 10 lat temu... W przyszłym roku czeka mnie jeszcze wymiana kopciucha na gazowy kondensacyjny (prawdopodobnie Immergas Victrix 12 X TT 2 ErP) i modernizacja instalacji CO. Tutaj jeszcze mam dylemat, bo wiem że to niewiele da i na żeliwniakach na pewno też kondensat bardzo dobrze będzie działał. Ale planuję w pokojach gdzie się najwięcej czasu przebywa zainstalować 3 płytowe Purmo C33 600x1600 wykorzystują do tego wnęki w których aktualnie są żeliwne. Ich o wiele większa moc pozwoli grzać niższymi temperaturami oszczędzając paliwo. Mam tylko wątpliwości co do zalecanego grzania ciągłego kondensatem, bo patrząc teraz jak wolno spada temperatura w budynku w ciągu doby gdy na zewnątrz jest temp. między -1 a + 2 (ostatnie 3 dni) to aż się prosi grzać cyklicznie np. w godz. 13-18 a potem korzystać dobrodziejstw dużej pojemności cieplnej ścian. Co o tym sądzicie? Pozdrawiam
  6. Za późno mi o tym napisałeś, bo już wstępnie zagruntowałem fundament Izoplast R zawierającym rozpuszczalniki, więc teraz już nici z przyklejenia styropianu. Nie wiem jak do tego doszło ale zagalopowałem się i pociągnąłem tym środkiem ponad grunt do poziomu cokołu, zapominając że przecież tam przyjdzie styropian elewacyjny. Jutro czeka mnie zrywanie tego środka do poziomu gruntu albo skuwanie tynku, aby się tego świństwa pozbyć. Chyba że są jakieś inne sposoby ochrony styropianu przed rozpuszczalnikami zawartymi w nim? Po czasie powinny odparować ale nie wiem ile to potrwa. Dobrze że to tylko 10 metrów i 30 cm szerokości do wyczyszczenia.
  7. Skułem z jednej strony betonową opaskę bo odeszła od domu, okazało się że za nią po izolacji nie ma już śladu... Postanowiłem więc dokopać się do poziomu drenażu z tej strony i wykonać nową izolację. Stara była robiona z 30 lat temu lepikiem na gorąco. W każdym razie moim oczom ukazał się drenaż z rur ceramicznych, który niestety jest gdzieś przerwany bo wlewając do niego wodę pod ciśnieniem ta nie dolatuje do studzienki. I teraz mam dylemat, czy nie zrobić wszystkiego na nowo wraz z ociepleniem jak już mam z tej strony odkopane... Co prawda z wilgocią w piwnicy nie ma żadnego problemu i podejrzewam, że nawet bez drenażu nic by się nie działo bo dom jest na górce ale niepokoi mnie to że gdzieś jest przerwany i nawet nie wiem gdzie ta woda wędruje. W każdym razie chciałem Was dopytać odnośnie izolacji przy ograniczonym budżecie. Na pewno dysperbit jako grunt, ale co potem? Wiem że są masy dwuskładnikowe ale ceny powalają (300 zł wiaderko), są one typu ciężkiego do konkretnej izolacji przeciwwodnej. U mnie po odkopaniu tych 70 cm jest suchutko, a na samym dnie zwarta glina. Jest sens ładować się w izolację przeznaczoną do terenów o wysokim poziomie wód gruntowych? Może wystarczy sam lepik na zimno 2 razy? Widziałem na Youtube jak ktoś tak robił i przy drugiej warstwie lepiku przykładał folię budowlaną do niego, ładnie to się wszystko trzymało muru. Czy do takiej folii można potem przykleić XPS pianką? Bo mam okazję odkupić XPS 5cm na tą 1 stronę (8 płyt) za tylko 80 zł i jak już mam odkopane to chyba warto? Potem na to jeszcze kubełkowa i zasyp...
  8. Dzięki za odpowiedzi @PioBin @wacio1967 Ściana zewnętrzna nad ziemią będzie w całości docieplona styro 20cm, tylko jej część podziemna nie (70cm). Od wewnątrz będzie docieplony strop 10cm grafit i zrobiona wewnętrzna opaska wokół ścian zewnętrznych o szerokości 1 arkusza. Ja się nie znam, ale powiedziano mi że obligatoryjne byłoby docieplenie w gruncie gdyby piwnica była w całości pod ziemią lub w ogóle jej nie było. W przypadku gdy od poziomu gruntu do ogrzewanego parteru jest aż 130 cm odległości to podobno wystarczy tylko ocieplić część nadziemną i strop nieogrzewanej piwnicy, bo chłód z gruntu tak wysoko nie "pociągnie". To samo powiedziano mi, że należy zrobić w przypadku głębokiego balkonu tj. 2m głębokości - że nie ma konieczności ocieplana całej jego płyty lecz tylko 60-80 cm od muru, bo tam są największe straty...
  9. Dzięki. Zastanawiam się jeszcze nad tą opaską od wewnątrz. Czy robić ją tylko po zewnętrznych ścianach czy także po wewnętrznych działowych. Nie wiem czy cokolwiek to da jak zrobię wokół pomieszczeń?
  10. Witam serdecznie. Pytanie dotyczy domu typu kostka z lat 80-tych, ściany z pełnej cegły 40 cm. Wkrótce zostanie on docieplony styropianem grafitowym 20cm lambda 0.33 jednakże zanim to nastąpi to zastanawiam się jeszcze nad ociepleniem i izolacją pionową fundamentów. Budynek jest w całości podpiwniczony, piwnica nieogrzewana. Parter i piętro ogrzewane. Piwnica w sporej części jest nad poziomem gruntu, a dokładnie ma 130 cm do stropu, a tylko 70 cm pod ziemią. Zastanawiam się czy warto ocieplić i izolować te 70 cm, tym bardziej że nie ma problemu z wodą/wilgocią w piwnicy. Rozmawiałem wstępnie z jednym budowlańcem i powiedział, że nie ma to ekonomicznego sensu, gdyż od ogrzewanego pomieszczenia parteru do poziomu gruntu jest aż 160 cm, które od zewnątrz będą i tak bardzo dobrze docieplone, więc straty ciepła będą znikome. Zasugerował, że przy ograniczonym budżecie o wiele lepszym wyjściem jest docieplić strop nad nieogrzewaną piwnicą (min 10 cm), tym bardziej że na podłodze parteru nie ma żadnej izolacji termicznej i nigdy nie będzie. Doradził by styropian przykleić nie tylko do stropu, ale także wywinąć 1 rząd na ściany pionowe po obwodzie ścian zewnętrznych. Nie ukrywam, że takie rozwiązanie by mi odpowiadało, strop jestem w stanie ocieplić sam. Przy fundamentach byłby kłopot, gdyż wokół domu jest wylana betonowa opaska o szerokości 30 cm. Musiałbym wzywać ekipę, gdyż firma od elewacji wchodzi już za miesiąc i trzeba by zdążyć przed nimi. Co o tym sądzicie? Ocieplać i izolować fundamenty, czy nie ma to sensu przy takim budynku z wysoką piwnicą? Zimą rzeczywiście "ciągnie" po nogach na parterze od podłogi, więc na pewno tutaj rzeczywiście jest problem, który należy chyba rozwiązać w pierwszej kolejności. Dołączam szkic jak to obecnie wygląda. Z góry dziękuję za pomoc.
  11. Audytor wskazuje minimum potrzebne do spełnienia wytycznych. Można np. dać grubszy styropian aniżeli wychodzi to z audytu ale nie można mniej.
  12. Nowa instalacja CO oparta na rurach stalowych zaciskanych czy na plastikach PP-R Stabi Glass? Instalatorzy wolą tą pierwszą bo szybciej się ja robi. A jakie wasze zdanie?
  13. Niestety pewnych rzeczy w starych budach nie usprawnisz nie ponosząc przy tym olbrzymich kosztów i nakłądów pracy. Liczę jednak, że aż tak ogromnego wpływu na całość nie będą miały + docieplenie stropu nieogrzewanej piwnicy ograniczy przenikanie chłodu do parteru.
  14. Schody rzeczywiscie przylegają do elewacji ale jest wysoka piwnica i są do jej wysokości.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.