gmaj22

Skoro w poziomie i ma być zachowana grawitacja, to dlaczego nie klapowy?

Tak: P Poczytaj jeszcze TUTAJ - post #4

Można niedrogo a dobrze. Ten warunek spełnia np. Wilo Star Z Nova. Pierwszy z brzegu przykład: TUTAJ lub nawet TANIEJ. Zaś LFP Erga ma tą zaletę, że ma możliwość regulacji przepływu - o ile pamiętam siedmiostopniową.

Jeśli zawór odcinający, to najlepiej z półśrubunkiem i dławikiem przed samym zaworem różnicowym. Ułatwi to ewentualny montaż/demontaż.

Ten, który wydłubałeś nie jest przypadkiem na 40 C? I sprawdż wymiary nowego przed zakupem, żeby się do "dziupli" w rozdzielaczu zmieścił.

Możesz, choć lepiej byłoby gdybyś przesunął kocioł nieco w lewo (na ile pozwoli czopuch) i będziesz mieć całą ścianę z jego prawej strony do dyspozycji. I nie zapomnieć o prawidłowym zabezpieczeniu kotła!

Jeśli tylko grzejniki za wymiennikiem, to masz praktycznie dwie opcje do wyboru: albo 3D przed wymiennikiem, albo za nim.

NC - normalnie zamknięty, czyli zwarty do temperatury 55 C. Po jej przekroczeniu rozwiera i odcina zasilanie pompy. PS: do tego czasu, żeby załączyć pompę, musisz zewrzeć i zaizolować przewody, które wyrwałeś z czujnika. (po odłączeniu zasilania!!)

Klapowy może być również w pionie pod warunkiem, ze przepływ z dołu do góry.

Nie cuda o tym decydują, tylko lokalizacja pomp oraz miejsce wpięcia powrotu CWU. ;) Jeśli pompa CO jest na powrocie kotła, to pociągnie dolną. A jak powrót CWU wpięty przy samym kotle, to pompa CO wypchnie wodę przez wężownicę na obieg CO. Zawór zwrotny skutecznie w tym przeszkodzi.

To jest czujnik wyłączający pompę po przekroczeniu temperatury bodajże 50 C na zasilaniu podłogówki. Zabezpieczenie, żeby na pętle ogrzewania nie poszła zbyt wysoka temperatura. Wydłubać stary czujnik, podłączyć nowy i włożyć na miejsce.

W końcu, jak wielu użytkowników zresztą, dojdziesz do wniosku, że warto ją odpalać np. czujnikiem ruchu umieszczonym w jakimś "strategicznym" miejscu.

A ja myślałem, że chodzi o zawory grzejnikowe tzw.trzyosiowe, które też są prawe i lewe. To co pokazałeś jest do instalacji jednorurowej. PS: Poprawka: nad "sercem" jest dwójka, czyli ten jest do inst. dwururowej. :)

Nie mylić pojęć "zasobnik" i "wymiennik cwu". Zasobnik jest bez wężownicy i jednopłaszczowy, służy tylko do magazynowania podgrzanej przez kocioł wody (najczęściej przepływowo).

W większości nie trzeba nawet wody spuszczać, tylko "rozprężyć", bo anoda najczęściej jest wkładana od góry zbiornika. Dla zapominalskich, którzy powiesili pionowy bojler pod sufitem lub wysoki stojący, są dostępne anody "łańcuchowe".

Następny mój bojler będzie na pewno nierdzewny. W ciągu 10 lat wymieniłem dwa stalowe bojlery Pozostaje pytanie, czy warto pakować się w używane np. Viesmanny , czy brać nówkę. Cena używki = 1/2 ceny nowego.

Już moc samej dolnej pewnie przekracza moc kotła. Na pewno podłączysz dolną. Górna wężownica i tak nie zagrzeje wody znajdującej sie pod nią.

Przede wszystkim, to musisz dojść do tego, jak zachowuje sie mieszacz 4D w trybie "lato". Czy się zamyka, czy otwiera do momentu osiągnięcia NASTAWIONEJ temperatury maksymalnej za mieszaczem. Pod warunkiem, że jest na nim siłownik. Jeśli ustawiany ręczne, to na lato dobrać takie ustawienie mieszacza, żeby przy temperaturze na kotle ok. 85 C oraz załączonej pompie CWU, za mieszaczem nie była wyższa niż 50 C.

Często popełniany jest błąd, że dobierana jest CAŁKOWITA pojemność ZW. A powinna być objętość CZYNNA, czyli pomiędzy bocznymi króćcami przyłączeniowymi. Np. w zbiorniku o wysokości 60 cm, gdy króćce wspawane są np.10 cm od dna/ góry zbiornika, to ponad 30 % procent jego objętości nie powinno być brane pod uwagę.

Na doprowadzeniu ciepłej wody powinien być również ZZ:

Kol. @sambor pewnie chodzi o sposób jego zamontowania bezpośrednio na rurze zasilającej ZW. Po za oczywistymi właściwościami samego naczynia, czyli atestem PZH czy wewnętrzną powłoką zabezpieczającą.

Trójnik z wkładką rozdzielającą przepływ :)

Dlatego napisałem, że dla 40 kW (nie do 40 kW) jest to 3,4 x 8,08 czyli 27,47 mm. Jak ktoś się uprze, może się tych 2,5 mm czepiać :) PS: piszemy o średnicy WEWNĘTRZNEJ.

:)

"Duby smalone" waść pleciesz.... Poniżej wycinek ze wspomnianej przez Ciebie normy, gdzie wyrażnie napisane jest: "nie mniej niż 25 mm" Gdybyś zamiast "do 40 kW" napisał "dla 40 kW" - siedziałbym cicho :)