gmaj22

TUTAJ już był ten "firmowy" schemat zamieszczany jak i opinia na jego temat. (posty #13, 14, 15 )

Bardziej chodziło mi o maksymalne wykorzystanie sprawności kotła, która przy kondensacie i niższej temperaturze zasilania OP jest wyższa. Ale tu już miejsce zamontowania samego kotła ma też znaczenie, jak i straty na cyrkulacji CWU.

Jak zrobisz wg powyższego schematu, to szybko tu wrócisz...

Sądząc po obecności zasobnika CWU jest to kondensat jednofunkcyjny?

To już lepiej zasilanie tego grzejnika razem z CWU zrobić.

Za to odpowiedzialny będzie Logamatic, który steruje obiegami z zaworami mieszającymi ( za pośrednictwem modułów wykonawczych MM100)

Faktem jest, że obecny poziom edukacji nie dorównuje poziomem temu sprzed kilkudziesięciu lat. Uczą wielu niepotrzebnych głupot, a nie tego jak wiedzę wykorzystać w praktyce. A przecież wiedza, że przekrój razy prędkość to wydajność/przepływ albo że przepływ razy temperatura to energia (jeśli w jednostce czasu to moc) jest wiedzą podstawową. Nierzadko spotkać można osoby nie potrafiące prostokąta, kwadratu czy kąta wytyczyć, bo nie znają np. twierdzenia Pitagorasa. A do tego np. wystarczy kawałek sznurka i patyk... ( do wytyczenia oczywiście - nie do wiedzy). Tak samo do wyznaczenia wysokości komina nie trzeba na niego włazić :)

Nie chcę być złośliwy, ale sądząc po pytaniach, jakie kolega zadaje mogą być niewystarczające.

Zasadą jest, ze rozdzielacze powinny być nad pętlami - chodzi o ich odpowietrzenie. Zatem tu wchodzi w grę górny rozdzielacz i raczej trzy pętle zamiast dwóch. Pomieszczenie #9 masz ok. 60 cm poniżej poziomu poddasza, czyli warunek zostanie spełniony. Przebieg rur do rozdzielacza przede wszystkim nie powinien kolidować z "uzbrojeniem" górnej łazienki. Równie dobrze możesz od rozdzielacza zejść w dół i pod sufitem parteru przejść przez aneks przed WC oraz pomieszczenie techniczne obok garażu do pokoju nad nim.

Bo powinieneś dławić tylko na obiegu do tych najdalszych grzejników. Ewentualnie zakręcić wszystkie pozostałe obiegi, ruszyć ten niedogrzewany i dopiero powoli odkręcać poprzednio zakręcone. Pomóc też może przełączenie pompy na najwyższy bieg i potem zmniejszenie, kiedy już obieg sie "rozkręci". Jak zakręcisz podłogówkę, to najdalsze grzejniki zaczynają grzać? Pamiętaj o jednej właściwości: przepływy obiegów sumujemy, ciśnienia w nich nie - bierzemy pod uwagę tylko najbardziej niekorzystny obieg.

Tak czy siak odpowietrzy się przez naczynie. A ręczny odpowietrznik na górze powrotu przyda się na pewno podczas napełniania czy uzupełniania instalacji.

Jak dasz pompę na powrocie, odpowietrznik na rurze powrotnej będzie po stronie ssawnej pompy i może sie zdarzyć, że będzie napowietrzał a nie odpowietrzał.

Drobna uwaga do zdjęcia #3: pozbądż się przy okazji tych "esów-floresów". Obróć trójnik, potem nypel, kolano Gw/Gz, zawór zwrotny w pionie do wyrównania poziomów i dalej kolano GZ/GW w stronę kotła. Jak zbyt mała różnica poziomów, żeby zmieścić zawór zwrotny w pionie, to najpierw za trójnikiem dać zawór zwrotny, a poziomy wyrównać za pomocą dwóch kolan.

Widzę, w czym problem. Dolna belka nie ma śrubunka i trzeba ją wykręcić z kolana GW/GZ. Ale jest to wykonalne.

W każdej opcji odpowietrznik na rurze zasilającej a nie powrotnej, choć w zasadzie odpowietrzenie i tak będzie przez naczynie.

Nie można odprowadzać przelewu z naczynia bezpośrednio do kanalizacji. Potrzebna jest tzw. studzienka schładzająca. Zwłaszcza jeśli kanaliza jest z PCV. To już lepiej zamiast zaworu termostatycznego daj grzybkowy i wyreguluj go tak, żeby był stały przepływ zapewniający odpowiednią temperaturę powrotu. To dobry bajpas w razie zamknięcia wszystkich zaworów termostatycznych na grzejnikach.

Nie miałem wcześniej zbyt wiele czasu, aby sie nad tym schematem "pochylić", ale mam kilka uwag: 1/ obieg podłogowy: po co tam trzy RTL-e, skoro w obiegu jest zawór mieszający 3D z pompą? Zamiast jednego z zaworów kulowych na powrocie, powinien być zawór zwrotny. 2/ obieg grzejnikowy - jeśli już dajesz zawór różnicowy, to powinien być on na głównej "nitce", zaś pompa z "akcesoriami" na obejściu. U Ciebie jest odwrotnie. Podobnie zawór zwrotny - zlikwidować ten za pompą i dać na powrocie. 3/ obieg CWU - na schemacie niejasne podłączenie powrotu CWU, napełniania instalacji oraz zasilania z wodociągu. Zdublowany zawór zwrotny - lepiej zostawić ten na powrocie. Pompa 25/60 zdecydowanie za mocna - lepiej zamienić z pompą podłogówki lub grzejników. 4/ obieg kotłowy - brak zaworu zwrotnego za pompą kotłową - przyda się ten "odzysku" z obiegu CWU :) Uwagi na podstawie schematu, nie przyglądałem się dokładnie zdjęciom instalacji, ale zakładam, że dość wiernie oddana na szkicu.

Spróbuj na początek poluzować nakrętkę i docisnąć tulejkę z uszczelnieniami na rurkę PEX. Być może tylko się "obsunęła" i nie przylega do oporu. Masz tam izolację, więc sama rurka PEX ma lekką tolerancję i da się ją 1-2 cm wysunąć. Odkręć, wysuń rurkę, zablokuj, dociśnij i dokręć- jak nie pomoże, zrób jak radzi @KubaSko.

Największy problem to ochrona powrotu. Gdyby to był zwykły zawór 3D albo chociaż trójnik, nie byłoby problemu gdy pompa CO pracowałaby ciągle. Ale Ty masz stałotemperaturowy zawór trójdrogowy, który na dodatek pracuje jako rozdzielający (pompa do niego tłoczy). Z pozostałych "drobiazgów", to grupa bezpieczeństwa umieszczona na ssaniu pomp. Może dochodzić do zasysania powietrza przez odpowietrznik a nawet zawór bezpieczeństwa. Za pompami unikać należy zaworów zwrotnych klapowych. Natomiast zawór zwrotny na obiegu podłogówki przed pompą i mieszaczem 3D jest niepotrzebnie zdublowany z tym na powrocie - do likwidacji. Ten na powrocie OP zostawić- jest we właściwym miejscu.

Pompa CWU może zostać na zasilaniu - z tym nie ma problemu. Pompa CWU na powrocie będzie pracowała z napływem i raczej sie nigdy nie zapowietrzy (o ile w płaszczu będzie woda). Tylko zawór zwrotny daj na powrocie. Na moim szkicu bardziej o estetykę chodziło :) Z tego samego względu (estetycznego) - dałbym też ZZ z podłogówki obok zaworów zwrotnych z CWU oraz z 4D, a powroty podłogówki i CO połączył nad tym ZZ podłogówki. Ale to już robiazg... @pafiik zdjęcie rozdzielacza - zobaczymy, gdzie uda się ZZ wcisnąć.

Ten wiszący jest dwupłaszczowy? Ewentualnie z wężownicą typu "U"? Przy wężownicy spiralnej opory są większe, choć jest szansa na grawitację przy odpowiednich średnicach rur zasilania/powrotu.

Obawiam się że do połączenia ze sobą śrubunków kątowych sam nypel nie wystarczy - zbyt duża odległość pomiędzy króćcami. Potrzebny będzie sztuc "na miarę" z dwoma GZ.

Skoro są już stalowe rury dwucalowe, to może wykorzystać je do połączenia naczynia otwartego z kotłem, a dorobić nowe zasilanie/powrót Cu28? Pytanie tylko, jak i gdzie te rury przebiegają - tu o estetykę również chodzi.

Swoje trzy grosze wtrącę :) Ja zrobił bym to tak:

I dobrze, że nie wstawił... Na szczęście dla niego i Ciebie.