gmaj22

Przede wszystkim to ustal, która rura jest zasilająca rozdzielacz, a która powrotna. Na kolory izolacji nie patrz - nie zawsze się zgadzają. To kocioł kondensacyjny? Dlaczego więc używasz grupy pompowej? Podłogówka powinna pójść bezpośrednio z kotła. I , z całym szacunkiem, ale nie przywiązuj wagi do rad osób, które nie odróżniają zaworów termostatycznych RTL od odcinających.

"Rączke" zaworu zamykamy przed czyszczeniem, więc przeszkadzać nie będzie.:) Ale zgadzam się , co do pompy. - jest miejsce, więc filtr najlepiej obrócić korkiem do tyłu.

Bezpośrednio w kotle - na nim lub z tyłu w jego górnej części nie ma króćca/mufy 1/2" lub 3/4" dla zaworu bezpieczeństwa?

Rzeczywiście...przyjrzałem się dokładniej wykresom :) Dzięki @kiminero za zwrócenie uwagi. No i tytuł tematu mówi sam za siebie ;) O ile się nie mylę, tam jest montowany palnik Kipi.

Na zdjęciu powyżej tak właśnie została zamontowana. I najpewniej już została obrócona.. Widać nawet jedną śrubę mocującą (imbus) z czterech. Wcześniejsze wersje tych pomp bez problemu można obracać. Naturalnie cały korpus silnika, a nie sam wyświetlacz czy gniazdo wtyczki

Zgadzam się . Yonos Pico ma faktycznie płynną regulację.

@TomekA czy kocioł to RBR K 12 kW? Sterownik eCoal v3.5? Jaki jest numer tego sterownika na esterownik.pl? Prawdę mówiąc nie nazwał bym tego buforem. Raczej wymiennikiem CWU biwalentnym.

Z tego co wymieniłeś, brakuje zaworu za pompą. Będziesz dławić zaworem kulowym przed nią?

Grzybek mógł się zawiesić. Pewnie plastikowy jest? Walnij kilka razy kluczem w ten zawór - może sprężyna puści?

Wąskim gardłem są średnice od kotła do rozdzielaczy. Powinny być najlepiej DN20. (20 mm średnicy wewnętrznej).

A ja dopiero teraz spojrzałem na szkic rozmieszczenia i podłączenia grzejników :) Tu rzeczywiście na dole można jeszcze próbować kryzować poszczególne grzejniki. Najpierw zdławić cały górny rozdzielacz, potem próbować dławić te grzejniki na dole, które są podłączone bezpośrednio z rozdzielacza. Na temat średnic już podzieliłem zdanie kol. @brovar

To miałem na myśli, że pompa za sprzęgłem powinna być na zasilaniu. Pierwsza sugestia wynikała z niedopatrzenia, że to może być wymiennik płytowy. Co zaś do średnic, to całkowicie się z kol. @brovar zgadzam :) Oczywiście jeśli tylko pompa z kotła, to zapomnij o sprzęgle. W sumie całkowicie tu zbędne. T

Własnie o tej propozycji piszę: podłączone w ten sposób zasilanie górnych grzejników nie będzie działać. Chcesz zasilać grzejniki VK powrotem?? Jeśli to sprzęgło, to pompa za sprzęgłem powinna być na zasilaniu. Wtedy zasilanie grzejników będzie OK.

Ostatni szkic!! Sprawdż, czy na pewno w ten sposób masz podłączone górne grzejniki. Jesli tak, to nie ma prawa to działać!! @brovar to nie jest sprzęgło tylko wymiennik płytowy!! Tak przynajmniej wynika z umiejscowienia pomp.

A jeśli nie masz, to możesz zrobić tak, jak wspomniał @sambor. Przenosząc 3D za trójnik bojlera.

Gwoli ścisłości: PELETOWYM. Byłeś na pierwszej stronie? ;)

Oczywiscie, że 5 groszy :)

Na szkicu autora 3D jest jako MIESZAJĄCY, w dodatku obniżona zostaje temperatura zarówno na CO jak i CWU.

Metrów bieżących??

Napiszę tak: pompy z autoadaptem są wskazane, jeśli na grzejnikach są głowice termostatyczne, albo na podłogówce przykane pętle siłownikami +termostatami pokojowymi. W pozostałych przypadkach wystarczą w zupełności te bez AA. Co jednak ważne, powinny pracować ciagle. Zdarza się, że ich częste załączanie/wyłączanie powoduje uszkodzenie elektroniki pomp, względnie ich wyjść w sterownikach. Tłumaczył to kiedyś kol. @sambor, że strumień wody przepływający przez wyłączoną pompę sprawia, że pracuje ona jak prądnica.

Jak długie są te trzy pętle PEX 16? Bo zasilanie do nich jest PEX 20, czyli DN 16. Chyba za mało ...

Klipsy długie do PEX 16, czyli ok. 50 mm są po 50 gr za sztukę :) Za ponad 900 zł to instalator kupi 2 pompy Alpha. Tak jak pisze @odpowietrznik cała instalacja ( i jej wycena) mocno przesadzona. Naturalnie jesli chodzi o ceny samych materiałów wraz z kosztami zakupu.

To i ja trzy grosze "na czerwono" wtrącę :) ZZ przed DBV najlepiej antyskażeniowy, chyba że mamy taki za wodomierzem. Przydałby się również filtr siatkowy. Pierwszy od strony bojlera powinien być zbiornik membranowy, dopiero potem zawór bezpieczeństwa i zwrotny. Tak: zrezygnować z pompy CWU i utrzymanie temperatury bojlera zrobić na zaworze termostatycznym z kapilarą w zbiorniku. Trzeba jedynie przepiąć powrót CWU przed pompę kotłowa.

Wspomniany wyżej "test": instalacja jak wyżej na schemacie, tj. zawór 3D jako rozdzielacz 1/ Temp. kotła 55 C 2/ Ustawienie 3D 20-25 % przepływu do bojlera, 75-80% - na grzejniki- ustawienie manualne, siłownik odłączony. Powrót bojlera dodatkowo zdławiony zaworem ok. 40-50%. Pompa- ciśnienie 3,0 m H2O 3/ Na zdjeciu: Twewn.= 28,7 C - to powrót z instalacji CO, T zaw./ Tpowr. kotła= 41,8C - czujnik zaworu na powrocie kotła, Tcwu=52C Zdjęcie robione ok. godz. 11.15 po otwarciu kilku głowic na grzejnikach - widać zwiększony przepływ na wykresie - ok. 550 l/h Strzałki pokazują momenty o większym rozbiorze i widać wyrażnie, że spadek temperatury powrotu jest chwilowo spory ale szybko wraca do normalnego poziomu, mimo utrzymującego się zwiększonego przepływu.

Szkopuł w tym, że mieszacze się nie zamkną, a nie ma zaworów zwrotnych na powrotach z podmieszania i pompa CWU będzie mieszać wodę z kotła i podłogówki lub grzejników. Punkt zmieszania utworzy się na trójniku przed pompą CWU. Ustaw najniższą z możliwych moc pompy CWU i NIE dław przepływu zaworem (skoro będzie priorytet).