gmaj22

Nie załącza pomp, tylko rozłącza zasilanie podajnika i dmuchawy. cyt. z instrukcji: "Uwaga! Czujnik STB musi być bezwzględnie zainstalowany gdyż zabezpiecza instalację przed przegrzaniem w przypadku awarii sterownika lub innych nieprzewidzianych okoliczności. Czujnik w sposób mechaniczny odcina zasilanie podajnika i dmuchawy, niezależnie od działania elektroniki sterownika."

Proszę...przyda się. SKZP-02_Instrukcja_V_2_07.pdf

Obecnie jest umieszczany w osłonie metalowej. I nic nie pokaże, bo to nie jest czujnik, tylko rozłącznik.

Moim zdaniem najlepiej będzie, jeśli wszystkie czujniki, tzn. kotła, powrotu, mieszacza i cwu przykleisz taśma aluminiową w zaznaczonym miejscu, zaizolujesz prowizorycznie ten trójnik i skalibrujesz wszystkie do czujnika kotła. Po wszystkim czujnik kotła zostaje w tym miejscu, pozostałe wracają tam, skąd przyszły :) W tulejce kotła możesz umieścić czujnik z kapilarą od STB.

Przypomniałem tylko :) W każdej z osobna czy wszystkich razem?

I jak będziesz sprawdzał dolne rozdzielacze na parterze, to zakręć te na piętrze.

Chodzi jedynie o rury do rozdzielaczy. Bez kucia podłóg :) Zdjęcie zaworu 3D termo?

Wygląda więc na to, że te wszystkie moje "pomysły" i rady na nic i rację miał @sambor. Za cienkie rury do podłogówki. Ale kilka pętli mimo to pompa powinna "obsłużyć". Pompa "60" i pracuje na wyższym biegu? Zrób zdjęcie/zblizenie zaworu termostatycznego podłogówki.

Masz na myśli 3 stopnie niższą od temperatury zasilania? Można regulować samym zaworem, albo prędkością/mocą pompy, albo jednym i drugim. Przykręcając zawór/dając pompę na niższy bieg/moc - zwiększysz różnicę.

Zawór grzybkowy do regulacji przepływu i tym samym temperatury powrotu.

Siłownik VEXVE-70 sekund całkowite otwarcie - bez zarzutu. Sprawdzałem kilkanaście razy wyświetlaną pozycję siłownika z rzeczywistym jego położeniem - zawsze prawidłowa.

Można też wyciągnąć wtyczkę z gniazda w sterowniku - jeśli jest. Następne kroki we wpisie #47.

Na zdjęciu zaznaczyłeś zawory kulowe z filtrami a nie zaworami zwrotnymi. Zawory zwrotne powinny być za pompami. 1/ Dobrze rozumiesz 2/Nie na wyjściu cyrkulacji, a pomiędzy ciepłą a zimną woda z bojlera. Chyba że masz pompę cyrkulacyjną, wtedy montaż jest nieco bardziej skomplikowany. Pompa kotłowa to dobre rozwiązanie. 3/ Ten zawór zwrotny na powrocie z podłogówki jest dobrze zaznaczony. Pozostałe tak jak pisałem wcześniej - za pompami. 4/W miejscu zaznaczonego prostokąta dałbym zasilanie CWU, zaś w miejscu obecnej pompy CWU zrobił kotłową. Naturalnie wymaga to przeróbek zasilania i powrotów. Najbliżej powrotu kotła musi być wpięty obieg pompy kotłowej, potem powrót CWU, powrót grzejników a na końcu podłogi. Jak poniżej - nie zaznaczałem zaworów i filtrów.

Ja za Ciebie instrukcji obsługi sterownika kotła nie przeczytam :)

Wyjaśnił sie ten dodatkowy trójnik :) Jest do napełniania instalacji. Na początek wyłącz pompę kotłową, czyli tą niebieską LFP za kotłem oraz zakręć zawór z czerwonym pokrętłem nad nią. Sprawdż, czy zawór zwrotny nad pompą podłogówki ma strzałkę do góry. Jeśli tak, to który rozdzielacz się rozgrzewa-górny. Sprawdż też filtr przed pompą podłogówki, czy jest czysty. W ostateczności wyłącz jeszcze pompę CWU oraz zamknij zawór przed lub za nią. Są zwrotne wprawdzie, ale dla pewności....

Wynika też to, o czym wspomniałem, że powrót podłogówki podłączony jest do obiegu pompy kotłowej. Jest tam jeszcze jeden trójnik po drodze. Czyżby do naczynia przeponowego? To, że rury za cienkie dla dwóch rozdzielaczy to tez fakt. TZM jest 3/4"?

Jeszcze jedno mi się nie podoba: powroty. Za pompą kotłową nie ma ZZ ( oreszcie nie wspominam) do obiegu kotłowego wpięty jest najprawdopodobniej powrót z podłogówki. Pompa kotłowa LFP ciśnie z zasilania w powrót podłogi i do powrotu kotła. Tam jest "zonk"? Tym bardziej, że nie ma zwrotnego na powrocie z podłogi. PS: Jeszcze jedno mi się nasuneło, patrząc na zdjecie. Nie powinno sie spinać razem przewodów zasilających z przewodami sygnałowymi i od czujników.

Moim zdaniem druga od CWU, trzecia to kotłowa. Jeszcze jedno: zawór zwrotny za pompą we właściwym kierunku jest? Ile watów pokazuje pompa?

No właśnie miałem dopisać, że nawet, gdyby TZM był niewłaściwy, to pompa powinna samym obiegiem w pętlach kręcić. Jeszcze mi cos do głowy przyszło, że mogą być zamienione podłączenia zasilanie/powrót do belek.

Pompa jak pompa, ale TZM może być 35-60C ;) Daj no kolego zbliżenie tego zaworu mieszającego przed pompą.

Może to śmieszne pytanie, ale czy pompa chodzi i czy odpowietrzona? Pętle również odpowietrzone? Bo woda chyba w nich jest? ;)

Zawór 3D przy kotle nie służy do ochrony powrotu, tylko do obniżenia temperatury na grzejniki. Skoro masz termostaty na grzejnikach, jest on zbędny. Zawór TZM podłogówki ma zły zakres temperatur. Moja propozycja: 1/ Zlikwiduj 3D przy kotle i zamontuj go do podłogówki. Dokup siłownik i steruj podłogówką pogodowo. Potrzebny czujnik temperatury za mieszaczem i zasilanie siłownika. 2/ "Zaoszczędzony" w ten sposób TZM 35-60 wykorzystaj przy ciepłej wodzie jako p.oparzeniowy. Przyda się, jeśli ochrona powrotu bedzie pompą CWU. 3/ Zawór zwrotny w zaznaczonym miejscu konieczny. Oczywiście za pompą C.O oraz CWU również. Mogą być też na powrotach tych obiegów. 4/ Ochrona powrotu -pompa CWU na stałe albo czujnik CWU na powrocie i odpowiednia histereza CWU.(np. powrót-45C , to temp CWU-50C, histereza CWU - 5 stopni. -dodatkowa pompa kotłowa -sprzęgło i dodatkowa pompa obiegu kotłowego (zdecydowanie najdroższa opcja) - tutaj na wyrost.

To prawda ...

Lub czujnik otwarcia drzwi łazienki typ NO. :)

Ograniczeniem może być też nie tyle zawór RTL (powinien być co najmniej 3/4 cala) co średnica rur do rozdzielacza. Tam jest PP20/1,9 czy PP25/2,3 ?