gmaj22

Wystarczy: zawór kulowy kątowy bezpośrednio z króćca 4D, potem filtr i pompa z półśrubunkami i zawór zwrotny. Drugi zawór odcinający już jest przed obecnym filtrem. Filtra usuwać nie trzeba - wystarczy usunąć z niego sitko a w jego miejsce wkręcić redukcję 1"-1/2" i korek z krótką kieszenią np. na czujnik powrotu. Pewnie trzeba będzie nieco obrócić ten zawór na powrocie.

Dlaczego zasilanie grzejnika łazienkowego jest z rozdzielacza podłogówki a nie grzejników? Nie wiem, jak duża jest łazienka, ale 35-metrowa pętla podłogówki na pewno jej wystarczająco nie wygrzeje.

To jeszcze nie przełożył?? W poście #15 pisałem o tym, a kolega potwierdził w następnym, że przełoży :)

Powietrze uchodzące przez odpowietrzniki automatyczne?

Czyli jeśli przez bajpas układ ruszył, to znaczy że mieszanie działa i przyczyna leżała w rozdzielaczach/pętlach :) Przymocuj na stałe czujnik kapilary do dolnej belki.

Oj tam....miałem nadzieje, że napiszesz, że jest równa temperaturze podłogi ;) Nie mam niestety żadnych programów, ale byłbym w stanie policzyć coś takiego "na piechotę". Starej daty jestem... :)

Jeśli to świadomy wybór, to OK. Masz jeszcze jedno zakorkowane wyjście ze wspomnianego czwórnika. Na wypadek, gdyby naszła Cię ochota zmiany zasilania CWU przed sprzęgłem? ;)

Zapomniałeś o jeszcze jednym ważnym parametrze: temperaturze pomieszczenia, w którym ta podłoga jest. :)

Czy pomiędzy pompą kotłową a króćcem powrotu wpięty jest do czwórnika powrót CWU? To pod pompą powinien być zawór zwrotny. Zwłaszcza jeśli grzejesz CWU latem.

Nie jestem pewien, czy akurat ten rozdzielacz, ale niektóre mają zintegrowane zawory odcinające belki i bajpasu. Sprawdż, czy po odkręceniu (imbusem?) zaworów pod i nad bajpasem układ ruszy? Jeśli nie- musisz odpowietrzyć każdą pętlę po kolei.

Jeśli obniżysz temp. na kotle, to żeby uzyskać ten sam efekt, zwiększy się przepływ przez kocioł. Innymi słowy kocioł będzie musiał ogrzać większą ilość wody do tej obniżonej temperatury. Energia musi być zachowana , z sufitu jej też nie weżmiesz :) Tu walka powinna iść o jak najwyższą sprawność i ograniczenie strat.

Po co taki galimatias? Nie prościej tak? I dostęp lepszy :) Jeśli jest ok. 30 cm pomiędzy kolanem a króćcem 4D, to wejdzie cały "komplet", łącznie z filtrem.

Największy problem jest z dostępem do przestrzeni za kotłem. Ale gdybyś opróżnił i ściągnął zasobnik z podajnika, byłoby to wykonalne. Pokaż lub wyjaśnij hydraulikowi temat - może zrobi od razu tak jak powinno być.

Im temperatura na kotle/przed 3D wyższa od tej na podłogę, tym mniej wody z kotła potrzeba do podmieszania z powrotem podłogówki. Tym samym mniej zimnej wody z powrotu "bajzlu" trafia z powrotem do kotła.

I nie zapomnij o "napowietrzniku" na dolnej belce ;)

Jeśli jest jak piszesz, to powinno być dobrze z mieszaczem. Tj. pokrętło ustawione na "5" i wycięcie na trzpieniu zaworu na godz. "12". Skala też jest odpowiednia. Tutaj rzeczywiście pomoże jedynie dodanie pompy na obieg kotłowy, tak jak zrobiono to na innym wątku.

Górną zamkniesz. Na dolnej zaś możesz zakręcić głowicę a czujnik kapilary włożyć do ciepłej wody albo przymocować do gorącej rury. Jeśli będzie przepuszczać mimo to, jest inny sposób: sprawdż czy przypadkiem to białe pokrętło z dolnej belki nie pasuje na zawór termostatyczny po ściągnięciu głowicy. Może akurat obydwa są M28x1 lub M30x1? Zakręcić kapturek zamiast głowicy.

To jest ZZ sprężynowy z plastikowym wnętrzem, ale o temp. pracy do 90 C. Poniżej ich karta. CALIDO-karta-techniczna-zawory-zwrotne-grzybkowe-seria-PIONIER.pdf Jak już będzie majster, to weż pod uwagę inne umieszczenie zaworu zwrotnego. Odetniesz w ten sposób cofanie wody przez 3D oraz powrót grzejników. Mam nadzieję, że kol @sambor to potwierdzi :)

Patrząc na zdjęcia i pamiętając, co wcześniej napisałeś, OTWIERAJĄC zawór, czyli przekręcając go wg Ciebie na "10", masz gorący powrót i zimne grzejniki? Przekręcając do oporu w prawo na "10" - musisz mieć gorący obieg na grzejniki. Jeśli jest odwrotnie, to na bank masz żle. Żeby sprawdzić, ustaw zawór na "5" i ściągnij pokrętło.

W tym przypadku na górnej. Wg niego głowica dopuszcza tyle gorącej wody, aby na zasilaniu podłogówki utrzymać temperaturę ustawioną na głowicy.

Kol. @marwol chodziło pewnie o ten bez "motylka" na lewo od dolnego termometra. Jeszcze jedno elementarne pytanie: pompa pompuje z góry na dół?

Skoro jest tak jak piszesz, to sprawdż, czy pompa na pewno pompuje z dołu do góry oraz przełóż czujnik kapilary na górna belkę. Potem poinformuj o efektach.

Ten fragment wskazuje, że możesz mieć nieprawidłowo zamontowany/ustawiony zawór 4D. Zrób najlepiej zdjęcie. I nie montuj za pompą kotłową zaworu klapowego!! Klapowy nie działa na pionowej rurze w kierunku góra/dół.

Ściągnij głowicę termostatyczną z zaworu. Czy po ściągnięciu trzpień da się wcisnąć i czy wysuwa się po zwolnieniu nacisku?

Otwarcie pętli jest nawet wskazane. Tam nie ma bajpasu między rozdzielaczami, więc nawet po zamknięciu wszystkich siłowników, brak jest obiegu, dlatego pompa musiała być wyłączana. Ustawienie zworki na listwie sterującej zależne jest od tego, czy siłowniki są NC czy NO oraz ustawienia samego termostatu, czy ma włączać, czy wyłaczać po osiagnieciu temp. w pomieszczeniu. Tu nic nie może być przypadkowe. Generalnie podzielam zdanie kolegów: instalacja przekombinowana i przeinwestowana w stosunku do potrzeb.