sambor

Norma nie zmieni ale ludzie swoimi działaniami na pewno - wystarczyło wymienić okna i drzwi na szczelniejsze i być może zatkać wentylację podokienną przy ocieplaniu i mamy finał. Oryginalnie na pewno nie było tak aby powietrze z łazienki zasuwało do kuchni lub odwrotnie.

Przecież to normalne że zarówno z kuchni jak i łazienki powietrze musi być wyciągane, to norma i tego nikt nie zmieni. Nie może powietrze ze spalinami migrować po całym mieszkaniu podobnie jak i wilgoć z łazienki. Natomiast przy kuchni gazowej potrzebny jest też nawiew powietrza do pomieszczenia, był pewnie pod oknem lub w postaci osobnego kanału nawiewnego. W latach 70-tych tak robiono, sam w podobnym mieszkaniu mieszkałem. Nawiew był do pokoi przez nieszczelną stolarkę lub nawiewniki podokienne.

Jak byłby gaz z rury to już 10 lat temu bym go zainstalował, ale gazu nie ma, na gaz z butli nie ma zgody, podobnie na paliwa węglowe, więc zostaje drewno albo PC. Mam 6kW przydziału to o PC można marzyć .

A ja mam w nosie tych zmuszaczy! -niech wskażą mi źródło grzania budynku- wtedy chętnie zmienię.

W 99% same rotametry wystarczą, pod warunkiem , że mamy wymagane ciśnienie dyspozycyjne pompy na każdym z rozdzielaczy.

Zarówno w kuchni jak i w łazience powietrze musi być zaciągane z pomieszczeń przez kratki wentylacyjne i wyrzucane na zewnątrz budynku, wyraźnie o tym mówi norma PN-B-03430 . Warto ten problem skonsultować z osobą odpowiedzialną za stan budynku.

To ma sens ale przy 3-4 sezonach grzewczych, choć i wtedy nie określisz max zapotrzebowania szczytowego. Może średnią dobową, ale to też w przybliżeniu. Ja mierzę już od 10 lat i wiem co mam.

Autor tematu postąpił jak większość na tym forum - zrobił coś i teraz chce aby to jakoś pospinać. Ciekawie to może wyglądać. Nie dobierajcie kotła jak nie ma podstawowych danych na temat podłogówki, rur zasilających, wymaganej temp zasilania podłogi a nawet potrzebnej ilości wody grzewczej. Za dużo zmiennych, które nie są znane na ten moment. Kocioł to pryszcz.

Chinol w czystej postaci w Pl tylko naklejki dają i to nie wszystkie

Ale te 1,4 jest na zimno czy na ciepło? Może idzie o odwrotność - czyli trzeba spuścić trochę, aby na ciepło ciśnienie nie przekraczało tych 1,5

Przecież pisze co trzeba - za niskie ciśnienie wody w instalacji - sprawdź jakie powinno być, dolej i będzie OK.

Jak to po co?- aby sąsiedzi zazdrościli! Z resztą to chwyt reklamowy i nic więcej. Norma podaje dla kotłów do 300kW blacha max 5mm w wybranych miejscach i to wszystko Blacha 6mm dopiero od 300kW - 0,5MW, o 8 mm nic norma nie podaje.

Takie zakładanie jest psu na budę - weź kogoś, kto ci zrobi porządne OZC i wskaże ewentualnie miejsca w których trzeba poprawić izolację budynku, popraw te wskazane błędy i wtedy można mówić o grzaniu elektryką - nie ważne czy to będzie grzałka w buforze - tania przeróbka , grzanie zależnie od taryfy, jak dobrze dobierzesz pojemność bufora i moc grzałki to możesz praktycznie grzać tylko tanią taryfą - wtedy cena za prąd jest ok 3x niższa. Co do pompy ciepła to takową kupuj u kolegi , który ci gwarantuje COP=4 . A sama pompa też kosztuje parę zł, ponadto jest coś takiego jak serwis i przegląd obowiązkowy PC, te pozycje są często pomijane przy ofertach lub zakupie PC.

Jest taki wynalazek jak profil ościeżnicowy do k-g i z niego należało wykonać podbudowę pod mocowanie kotła na ścianie, profil powinien być w układzie ramy , mocowany do stropu i do posadzki+ 2-3 poprzeczki, szerokość profilu to min 75mm, lepsza jest setka . Dopiero na taką podbudowę wiesza się zależnie co potrzeba - bojler albo kocioł. Oczywiście elementy ciężkie przykręcamy przez k-g do profila, elementy lekkie można mocować do płyty wprost. Wieszanie kotła na samą płytę k-g, nawet podwójną lub cienkie profile to czysta głupota. Kocioł drga podczas pracy, więc nawet sam z siebie może się poluzować na ścianie z k-g.

Macie dziwne problemy - na k-g się wiesza bojlery do 300l i spoko, tylko trzeba myśleć od początku roboty, a nie po niej.

Oj chyba będzie nowa wylewka potrzebna -

Weź to lepiej narysuj bo tak się pogubisz i my też

Kocioł jak najbardziej się"rozciąga" ale instalacja już nie.

Jak chcesz się bawić w modulacje mocy to bufor nie ma sensu.

Na CO jest 1 pompa więc nie potrzeba ZZ

Ja mam od 10 lat kocioł Wolfa CNK25 z palnikiem Viking bio20kW Ten palnik nie ma modulacji mocy więc mam bufor 800l z tym że kocioł na pellet jest podłączony w połowie zbiornika - czyli obsługuje tylko górną część bufora. Odbiory to 160m2 podłogi i ponad 100m2 grzejników. Roczne spalanie ok 3,5t.

Jeżeli masz 1 źródło ciepła to bufor bez wężownicy, nie wiem jaka ma być moc kotła ale wg to 300l będzie lepsze niż 200l

Kolega sambor nie poleca OP do domu wielorodzinnego w pełną własnością i decydowaniem właścicieli o wszystkim - to się nie udaje, warto dać tam grzejniki dobrane do niskiej temp zasilania np 50/40C i będzie OK. Ponadto nic nie wiemy o produkcji CW dla mieszkańców.

Zasada jest taka, że ten kto pyta, to najpierw sam się przedstawia, a jak nie ma nic to powiedzenia w danym temacie, to siedzi cicho i słucha co niektórzy chcą mu doradzić. Oj to jedna z najbardziej bandyckich formacji PRL-u, więc może nie wpuszczajmy jej na forum

Taki kocioł może być, tylko pytanie czy wytrzyma komin ? Będzie praca na niskich mocach, więc temp spalin też będzie niska. Wg mnie to 14-15-16kW będzie akurat.