sambor

Czujnik to ma jaką komunikację z kotłem a termostat to tylko podaje sygnał zał/wył. Dla mnie ważniejszy jest termostat, czujnik można odpuścić. Jak nie ma czujnika temp zewnętrznej to jakiekolwiek sterowanie kotłem polega na sygnale zał/wył.

Ale jak nie chcę 3 czujników pokojowych , tylko 2 czujniki temp wody - do CW, do podłogi i temp zewnętrzna do sterowania mieszaczem to co wtedy? Czujnik pokojowy musi być firmowy czy dowolny ze stykiem rozwiernym? Temp zewnętrzna musi być lokalna, a nie jakaś fikcja, z resztą to wymaga netu a nie każdy w Pl go ma. Możesz podać konkretnie gdzie którą pompę podłączyć, zaw 3- mieszający i gdzie czujniki? Najlepiej na rys płyty , może też być płyta rozszerzenia Powiem tak - mam 2 wstępne lokalizacje na takie kotły, ale ich nie wstawię przy takim poziomie wiedzy - ja wstawiam kocioł, robię kotłownię + okablowanie bez podpięcia pod kocioł i nie zostawię inwestora bez pełnej wiedzy co i jak. W takim przypadku wolę wstawić Biawara lub "Puławiaka" - tam przynajmniej jest pełna wiedza.

Ale mało kto wie coś konkretnego na ten temat, a przecież to byłaby pewnego rodzaju zachęta przy przejściu ze "starszej" (klasycznej) instalacji na nowy kocioł. Wg DTR-ki to kotłownię przy 2 obiegach grzewczych trzeba robić od nowa, a to często zniechęca kupującego , gdyż hydraulik też nie wie co i jak. Sam miałem taki przypadek , że zainstalowałem Biawara zamiast BS+, gdyż byłyby za duże przeróbki, a sterownika nie znam, więc zrobiłem to co na pewno będzie działać.

Schemat 3 jest najbardziej prawidłowy , ZZ mogą być przed lub za pompą - nie ma różnicy w działaniu

Jest taki system do zaciskowego łączenia rur stalowych grubo.ściennych prod VIEGA, ale elementy będzie ci pewnie ciężko dostać,podobnie jak wypożyczyć narzędzie do prasowania. Jak są gwinty to półśrubunki jak najbardziej, choć w ścianie nie są zalecane, podobnie jak system naprawczy Gebo. Flamco nie znam, ale pewnie też tego w tynk nie wsadzisz.

Z braku ruchu w temacie podpytam jak wygląda w BS+ sterowanie podłogówką i grzejnikami, oczywiście grzejniki mogą iść wprost z kotła, ale podłogówka musi iść przez zaw 3-D sterowany temp zewnętrzną a nie danymi z internetu - co trzeba tam dokupić i za ile - mają być 3 pompy a nie termostaty i zaw ochrony powrotu - czyli polska klasyka. w instalacji 3 czujniki -temp zewnętrznej do ster podłogi, czujnik temp wody na podłogę - za mieszaczem , temp CWU, + ew termostat pokojowy. Oczywiście temp kotła ustawiana wg potrzeb ręcznie. Czy da się takie coś zrealizować i co do tego potrzeba oraz jak to połączyć Dajcie jakieś konkretne dane albo na forum albo na priv. Pozdr.

No i co z tego że tak wychodzi, podany schemat to ogólna zasada połączenia kotła- zawsze trzeba kocioł dopasować do rur, ale podłączyć trzeba bezpiecznie! I tak żeby działało!!! Na rys jest jak można to rozwiązać, nawet dla 10cm od kotła, tam masz pompę , więc pokonanie zakrętasów instalacji to jej zadanie.

Schemat śliczny, ale przypadkiem go nie realizuj - może być zabójczy dla kotła, domu jak i mieszkańców Zrób np taki

Ja to bym sprawdził na dachu ile naprawdę tych przewodów wentylacyjnych/dymowych było , może jest więcej tylko zamurowane. Kotłownia jakby nie było musi mieć własny przewód wywiewny, nawiew jest Z-ką.

Dlaczego szukacie dziury w całym- ciśnienie wzrosło gdyż podgrzała się woda w rurach, takie "próby" na dodatek bez zabezpieczeń i ciągłej kontroli grożą uszkodzeniem rur. Nabić na 2 - max 3bar poczekać 2-3 godziny i koniec. Najlepiej próbę przeprowadzać w pochmurny dzień lub wieczorem, wtedy jest w miarę stała temp w pomieszczeniu z rurami.

Mogę zrobić taki projekt, pisz na priv.

Przy ogrzewaniu podłogowym to kocioł jest dobierany na samym końcu - jak są znane opory hydrauliczne i wymagane przepływy instalacji.

Jak będzie dobrany zestaw kocioł 1F + zasobnik stojący pod kotłem to jest praktycznie 1 bryła . Przy grzejnikach faktycznie jak kolega pisze nic więcej nie potrzeba, Aby dobrać ogrzewanie - grzejnik lub podłogówkę to trzeba zrobić OZC, przy dwóch obiegach grzewczych inst się rozrasta.

W małym poziomym grzeje się grzałką max 1/2 pojemności

Ze strony wynika że do ogrzania domu potrzebujesz max 11kW, jeżeli w domu prowadzisz zakład fryzjerski lub łaźnię to doliczasz te 4kW na potrzeby ciągłego grzania CW, jeżeli nie to pomiń tą wartość lub dolicz max połowę jej wartość - obecne sterowniki pozwalają na grzanie CW w priorytecie czyli jak potrzeba to cała moc kotła idzie na grzanie bojlera. W twoim przypadku wystarczy kocioł max 14kW, może nawet i 13kW - bodaj taki jest (był) Skamp. Ja brałbym 12kW i byłoby OK, najwyżej dałbym dodatkowo z 15cm wełny na strych - to inwestycja jednorazowa i po pierwszym sezonie zobaczysz różnicę.

Podaj adres ( kontakt) na priv lub na forum.

Tak instalacja będzie działać, ale np nie naładujesz nią bufora powyżej 80-85C, gdyż obieg grawitacyjny do działania wymaga różnicy temp między zasilaniem i powrotem. Oczywiście jest niezbędne prawidłowe prowadzenie rur - spadki. I niestety będzie działać w drugą stronę - czyli kocioł jak wystygnie będzie rozładowywał bufor, potrzeba ZZ klapowy

Ten kurs to jedno, ale zrobił się popyt to trzeba golić - np 10 lat temu były tanie i dobre solary Wolfa i w ciągu kilku tygodni firma podniosła cenę o prawie 100% . Znam temat z własnego doświadczenia - sam zamontowałem na dachu wsporniki do tych solarów , ale mówiąc krótko sprawa przestała być opłacalna. Może na nich postawię inst PV.

Po pierwsze czy w tym miejscu nie ma tzw "górek" - może to po prostu cień na takich nierównościach? Jak ściana jest na 100% gładka to weź farelkę i podmuchaj ciepłym na ścianę - powinna wyschnąć i nie będzie nic widać.

Norma nie zmieni ale ludzie swoimi działaniami na pewno - wystarczyło wymienić okna i drzwi na szczelniejsze i być może zatkać wentylację podokienną przy ocieplaniu i mamy finał. Oryginalnie na pewno nie było tak aby powietrze z łazienki zasuwało do kuchni lub odwrotnie.

Przecież to normalne że zarówno z kuchni jak i łazienki powietrze musi być wyciągane, to norma i tego nikt nie zmieni. Nie może powietrze ze spalinami migrować po całym mieszkaniu podobnie jak i wilgoć z łazienki. Natomiast przy kuchni gazowej potrzebny jest też nawiew powietrza do pomieszczenia, był pewnie pod oknem lub w postaci osobnego kanału nawiewnego. W latach 70-tych tak robiono, sam w podobnym mieszkaniu mieszkałem. Nawiew był do pokoi przez nieszczelną stolarkę lub nawiewniki podokienne.

Jak byłby gaz z rury to już 10 lat temu bym go zainstalował, ale gazu nie ma, na gaz z butli nie ma zgody, podobnie na paliwa węglowe, więc zostaje drewno albo PC. Mam 6kW przydziału to o PC można marzyć .

A ja mam w nosie tych zmuszaczy! -niech wskażą mi źródło grzania budynku- wtedy chętnie zmienię.

W 99% same rotametry wystarczą, pod warunkiem , że mamy wymagane ciśnienie dyspozycyjne pompy na każdym z rozdzielaczy.

Zarówno w kuchni jak i w łazience powietrze musi być zaciągane z pomieszczeń przez kratki wentylacyjne i wyrzucane na zewnątrz budynku, wyraźnie o tym mówi norma PN-B-03430 . Warto ten problem skonsultować z osobą odpowiedzialną za stan budynku.