sambor

I dlatego szukają gruntów nie objętych planem zagospodarowania terenu Wtedy sąsiedzi nie mogą protestować przeciw takiej inwestycji

Wszystkie "projekty" są złe, łącznie z tym oryginalnym. Poszukaj dobrych schematów na forum, są na pewno.

Jak masz dobrze ( prawidłowo) dobrane grzejniki do potrzeb wszystkich pomieszczeń to można odkręcić głowice na max i sterować wg krzywej grzewczej - tak jak to robi się dla podłogówki- wtedy istotna jest minimalna moc kotła . Przy takiej instalacji jak masz u siebie takiego sterowania raczej nie zrobisz, więc potrzebny jest termostat pokojowy w najzimniejszym pomieszczeniu budynku z grzejnikiem otwartym na max i nastawy temp na pozostałych głowicach i tu moc minimalna nie jest aż tak istotna, gdyż i tak decyduje termostat pokojowy. Wg mnie termet silver lub gold 20kW będzie OK.

Niech sam poszuka, od tego jest internet. Na pewno viesmann będzie złym rozwiązaniem, lepszy jest już Immergas, Brotje, Junkers, Bosch czy termet lub nowsze Vaillanty VC. To nie małpy w zoo aby je oglądać - wszystkie robione są na 1 kopyto, trzeba ściągać instrukcje rozszerzone lub instrukcja montażu i tam patrzyć na widełki mocy, na blokady ponownego zapłonu, na wymogi gwarancji itd... Z tego co wiem najlepiej sumarycznie wychodzi termet, sama instalacja w budynku nie jest najnowsza, podobnie jak dobór grzejników, więc nie ma co cudować

Najlepiej brać taki kocioł, który ma ustawiane przerwy między zapłonami i modulację w granicach 20-25% mocy znamionowej. Nie widzę potrzeby szaleć z procentową mocą minimalną - te 10 czy 12% mocy minimalnej dobre jest do podłogówki a nie do grzejników, gdzie przeważnie dodatkowo jest termostat pokojowy wyłączający kocioł.

O ile będzie dłuższa żywotność kotła przy większej modulacji mocy tego kotła. Może jakieś konkrety! Klepiecie w kółko to samo, a warto podać jakieś liczby. Przy grzejnikach modulacja do 10, 15% mocy znamionowej jest mało istotna, gdyż grzejniki są są z głowicami termo - jak głowice odetną grzejniki to kocioł i tak stanie. Kolego Pawał czekam na podanie konkretnych liczb.

Jak takie ci się nie podobają to weź Purmo, Tece, Walvin , Uponor albo Oventrop - będą markowe i o jakieś 10-20% droższe.

Pompa podłogówki powinna chodzić cały czas. Po co założyłeś 2 takie same tematy?

Z baterii samochodowej???

Ja glebogryzarkę podłączam do traktora, a prąd z auta jest prądem stałym i trzeba go jeszcze pofalować ( zrobić mu sinusoidę)

Auto elektryczne też może być magazynem en el - coraz więcej aut ma takie rozwiązanie - możliwość poboru prądu z baterii auta.

Nie widziałem "dedykowanych" aku do zastosowań PV. Na tym filmiku są żelowe, sam mam takie do podtrzymania zasilania w kotłowni, w sumie 24V/320Ah.

Dlaczego druciarstwo - bateria 40kWh, z 2 latka kompletnie rozbitego , koszt około 2000€, instalacja PV ok 10kW i co więcej trzeba. Sam mam zużycie en el na poziomie 16-20kWh/24h - u mnie by taka pracowała praktycznie przez 2 dni non stop - co więcej potrzeba? Firma która to posiada, traktuje to jako reklamę - sama siedzi mocno w rynku PV. Ta firma na pewno nie szukałaby na forum pomocy, raczej klientów. Co do baterii to właśnie takie przeznaczone do samochodów najlepiej się nadają na magazyny en el z PV - mogą być szybko i często ładowane, a rozładowanie dużymi prądami jej nie szkodzi. Dla aku żelowych lub kwasowych ilości ładowań są ograniczone.

Poczytaj tu https://businessinsider.com.pl/finanse/farmy-fotowoltaiki-sa-rozpychaja-sie-na-rynku-duza-umowa-kusi-inwestorow/4jjqffk

Trzeba szukać na szrotach rozbitych aut elektrycznych z dobrą baterią aku. Na forum ktoś opisywał inst PV z baterią od Nissana Leaf-a , ponoć takowa wystarcza na całą dobę dla domu jednorodzinnego.

Głębokość zakopania takich rur powinna być poniżej granicy przemarzania gruntu, zależnie od gruntu 0,8m dla piasku i 1,2 dla gliny. Można zrobić z rurami jak piszesz, ale po za pianką to jeszcze daj izolację nawlekaną na rury. Piankę to trzeba albo długim wężykiem wpuszczać, albo dawać krótkie rury i piankować co kawałek

Średnice do i z bojlera nie muszą być duże , wystarczy 3/4" lub aby nie kombinować z redukcjami pod pompę 1"

Jak są w obiegu kotłowym rury i zaw 4-D o średnicach ok 1" to aby poprawić, wymusić, większy przepływ obiegu kotłowego przez zaw 4-D dodajemy na tym obiegu pompę. W twoim przypadku pompa nie będzie potrzebna - masz jak piszesz rury 2", zaw 4-D 6/4"

Polska wygra 2:1

Ja głównie elektronikę, nawet retro np lampy do wzmacniaczy lub radia + inne części, wiertła , zestawy dla majsterkowiczów itp.

Jednym z takich przykładów jest https://pl.aliexpress.com/item/32970144035.html?src=criteo&albch=remarketing&acnt=criteo-LF&isdl=y&aff_short_key=UneMJZVf&albcp=157466&device=pc&aff_platform=criteo&clickid=605cbb1809cb78d1e278339b8c2bc9ed_1616689945_32970144035 Koszt ok 130$, wysyłka prawie 100$ Mnie tokarz dorobił takie cudo za 200PLN.

Kilka razy kupowałem różne pomoce dla stolarza - bardzo pomysłowe i często się przydają, Najgorzej jest z kosztami przesyłki - Transport dużych ciężkich narzędzi czy maszynek sporo kosztuje, często przez to czyni nieopłacalnym te zakupy.

Wg mnie coś nie tak z tym wynikiem - dom 250m2 nieocieplony i zapotrzebowanie na ciepło na poziomie 50W/m2 Co do pytania o kocioł, to 20kW z buforem ok 600-800l powinno z naddatkiem wystarczyć, oczywiście po ociepleniu.

Przecież napisał że jest układ zamknięty! Ciekawe gdzie tu sprzęgło. Może to nie te fotki

Nie pomyśleliście o daniu na tym obiegu drugiej pompy zasilanej z UPS-a , pompy, która na codzień stoi i przepuszcza wodę , fakt , trochę tłumi , ale to nie przeszkadza. A przy zaniku włącza się i pompuje z bufora ciepłą wodę do monobloku.