sambor

Czym byś nie grzał, musisz znać zapotrzebowanie domu na ciepło - czyli albo trzeba mieć zrobione OZC dla budynku albo w inny sposób określić moc grzewczą. Mając moc robisz kalkulację co się bardziej opłaca. Niezależnie od mocy grzewczej trzeba policzyć podłogówkę w pomieszczeniach - wtedy ma sens grzanie prądem , kwestia grzałki czy PC to już problem drugorzędny.

Pewnie czyta i dlatego taki temat powstał, ma kasę , więc może tworzyć takie cuda wianki za kilka tysiaków. Któryś z forumowych kolegów robił podłogówkę w podobnym domu - sam mu liczyłem i było OK.

Rynek jest otwarty na takie działania https://www.domer.pl/naklejka-b-fi-140mm-5-klasa-i-ecodesign.html https://www.domer.pl/naklejka-b-fi-140-mm-eco-design.html

Jak termet gold plus to powinien mieć 20kW a nie 19kW!

Grzanie CW powinno odbywać się wprost z kotła- kocioł ma osobne wyjście na bojler. Nie potrzebuje dodatkowej pompy!

I wykonać badania wytrzymałościowe płaszcza wodnego

Wszystko zależy od gruntu, minimum to 1,5m od ławy, a nie od muru, te 8% to dla odwiertów ponad 100m głębokości Więcej tu https://globenergia.pl/wykonanie-dolnego-zrodla-ciepla-co-powinien-wiedziec-inwestor/ https://instalreporter.pl/ogolna/montaz-i-praca-pionowych-sond-coraz-glebiej-coraz-wydajniej/

Daj fot tego rozdzielacza od podłogówki. Dodatkowo -jakiego producenta i jakiej mocy ma być kocioł?

Kocioł ma własną pompę , która obsłuży zarówno grzanie CW jak i CO, natomiast jak masz dwa obwody grzania - grzejniki i podłogę to układ zasilania podłogi musi zostać. Dom 220m2 to średniak, teraz są ponad 300m2 i też na samym kotle latają.

Zaw 4-D nie ma sensu, natomiast wymagane jest zamknięcie układu, gdyż pewnie masz układ CO otwarty. Oczywiście zbędne są pompy od CO i CW

Do do cytatu z mojego posta, miałem na myśli nie tą, opisaną instalację, lecz PRAWIDŁOWĄ instalację w której mamy przepływy co najmniej 0,5l/min lub wyżej.

Jak już problem rozwiązany to spytam się jaki "orzeł" ci robił taki pseudo projekt OP Jak ktoś to "liczył" to powinien ci podać wymagania co do pompy, a nie zostawić z tak podstawowym problemem. Wg mojego rozeznania i praktyki to taka instalacja wykonana poprawnie powinna być napędzana wprost z większości kotłów na rynku. Ale powodzenia.

Ja kto co proponuje - określić przepływy w pętlach, długości pętli, policzyć opory hydrauliczne zasilania , tak aby dobrać ciśnienie dyspozycyjne dla każdej z pętli. I wtedy można dobierać sprzęgło, pompy itd.

Na pewno wprost z tego kotła nie pójdzie.

Zmiana kotła to obowiązek, powinna być minimalna moc kotła ok 2-3kW. Najlepszą opcją dla podłogi jest grzanie non stop , trzeba tylko dobrać odpowiednią krzywą grzewczą na kotle. W wybieranym kotle patrz jaka może być wybrana najniższa temp pracy, są kondensaty, która pracują od 25C i takie że pracują od 40C. Tych drugich unikaj.

Tam gdzie są największe grzejniki dodatkowo najdalej od kotła ustaw największe przepływy Tam gdzie bliżej zmień nastawy przez wkręcanie wkładki o 1 /2 obrotu Niestety musisz się tym pobawić , tak aby wszystkie grzały jednakowo, Na dodatek zmniejsz bieg pompy na 2 Po co ci manometr?

Schemat jest po prostu zły!!!

Napisz na priv do kolegi @tomekb on siedzi w tym "po uszy" i ci załatwi co trzeba.

Normalne zjawisko - powinno zniknąć wraz z obniżeniem temp zewnętrznej.

Kocioł jest do układu otwartego! Więc naczynie będzie duuże - ok 50l lub więcej. Ciśnienie ustawić na zimnym kotle ok 0,8-0,9bar.

Ma być stały dopływ powietrza o przekroju min 200cm2 a nie przymykane okienko. Poszukaj na forum lub w necie hasła "Z-ka" o tym jak ma wyglądać prawidłowy dopływ powietrza do kotłowni.

Schemat, zdjęcia, jaki kocioł i coś doradzimy

Dla mnie jest tańszy zaw 3-D niż pompa. A zaw 4-D dodatkowo ma wadę gdyż jego stosowanie pogarsza rozwarstwienie wody w buforze.

Tu jest pytanie co w takim razie zmieniać? Instalację czy sterownik? Może warto sterownik, jak on taki cudaczny. Ew to co kolega wyżej proponuje - sprawdzić 3-D. Niezależnie od ustawienia zaw 3-D przepływy powinny być takie same, przecież tam jak jedno przejście się otwiera to drugie sie zamyka

Ze względu na te skoki temp na podłogę ja proponowałbym albo przepiąć za 4-D i wtedy jest jakaś ochrona , gdyż sam 4-D obniża temp wody , albo dać proste zabezpieczenie termostatem przylgowym, który będzie wyłączał pompę podłogi po przekroczeniu na rurze wartości nastawionej np 45C. Termostat montujemy za pompą, wygląda on tak. Najlepiej jak jest zamontowany na rurze metalowej.