sambor

Oj flaszka to będzie chyba mało weź całą skrzynkę. A na poważnie Kocioł jest sterowany zadaną temperaturą wody, jak osiągnie tą temperaturę to się wyłączy i czeka aż się temp wody obniży o zadaną histerezę np 2-4C czy więcej stopni - masz to gdzieś w instrukcji kotła. I tu pojawia się problem , który poruszyłeś i jednocześnie go nie rozumiesz: Zamknięte głowice są wtedy jak jest osiągnięta w pomieszczeniu temperatura zadana na tej głowicy - one odcinają wodę z kotła jak pomieszczenie się nagrzeje do danej temperatury, nie ważne ile w tym momencie jest stopni na kotle! Jak ustawisz na głowicy np 22C to po osiągnięciu tej temperatury w pomieszczeniu grzejnik jest wyłączany Jak się wszystkie grzejniki odłączą to po chwili odłącza się kocioł , gdyż osiągnie tą temp zadaną - w ty przypadku 40C. Jak chcesz grzać przy max otwartych głowicach to w pomieszczeniu musi być dodatkowy kontroler temperatury aby poinformować kocioł o potrzebie wyłączenia.

Sam kocioł jest bardzo dobry, lepszy niż starszy model GB072, choć mocowo lepsza będzie 20-ka

A u mnie w kotłowni jest kot łaciaty- ale wcale nie znaczy że wszyscy też takowego mają mieć - natomiast ten kot bardzo dobrze wpływa na zmniejszenie spalania pelltu! Można wiele bzdur napisać czy montować, ale po co one?

Jak ja w kozie budowlanej paliłem to rura od kozy do komina miała długość ok 2m - po skosie i nagrzewała się do temp jasnej wiśni.

Nie wiem po co ten moduł MM100 jak nie ma siłownika na zaworze 3-D, z resztą zawór 3-D jest nie na siłownik, tylko jest termostatyczny W jaki sposób kolega reguluje przepływy w pętlach podłogówki - wg jakich wskazań?

Ok sprawdzałeś i fajnie. Rozdzielacz do podłogówki musi mieć rotametry do regulacji i kontroli przepływów - sprawdź empirycznie czy masz takowe, może zostały w pudełku

Rozdzielacz na zdjęciu w poście poście,bodaj #62, świadczy że jest osobny rozdzielacz do grzejników i na grzejniki jest podawana wyższa temp niż na podłogę, gdyż tam jeszcze jest mieszacz.

Czy tu nie ma pomyłki? Ten rozdzielacz to typowy dla grzejników .

Ja np mam bufor z blachy czarnej z dwoma wężownicami - miały być solary, inne źródła, ale kotły mam spięte wprost przez ten bufor a wężownice są nie podłączone. Mam jeszcze w buforze miejsce na grzałkę i pewnie PV pod to podłączę W twoim przypadku trudno będzie ocenić czy ta wężownika odbierze ciepło z kotła na drewno, jak przez pewien czas tak miałem to szybko z tego rozwiązania zrezygnowałem, po prostu kocioł na drewno jak się rozpędzi to go taką wężownicą trudno okiełzać. Mam kocioł o mocy ok 14kW a moc jaką wytwarza podczas pełnego rozpału to ok 30kW.

Emaliowanych buforów do CO to nie widziałem, te które są na ryku są do magazynowania CW - drogie i bez sensu. Bufory nierdzewki z rynku wtórnego są na alledrogo w dużym wyborze, warto tylko takiemu poprawić izolację.

Sens jest, ale tylko przy dobrej izolacji rur od CW i cyrkulacji

O rany! Mam nadzieję że to nie będzie znowu rok trwać! Po kolei: Masz kocioł, który napędza wprost grzejniki i jednocześnie masz podłogówkę mocno niezależną od od tego kotła. Jak kocioł się wyłączy to temp na grzejnikach spada szybko, ale się nie podniesie ( czyli nie włączy się kocioł) gdyż podłogówka utrzymuje ciepło w pomieszczeniach z termostatem i blokuje załączenie kotła aby grzać nim grzejniki - czyli musisz jakoś zlikwidować wpływ podłogówki na termostat aby on pozwolił załączyć ponownie kocioł. Są dwie możliwości - ustawić na termostacie nierealną temp pomieszczenia np 26-28C, której na tej podłogówce nigdy nie osiągniesz , a kocioł będzie się załączał tylko wg stygnięcia wody podczas postoju albo przenieść termostat do pomieszczenia gdzie są grzejniki, które będą sterowane termostatem przez załączanie i wyłączanie kotła. Maximum z tego i tak nie wyciągniesz, musiałby być zaw 3-D sterowany pogodowo + automatyka sterująca tym zaworem + oczywiście inny kocioł. Popatrz realnie - masz kocioł z mocą minimalną 6kW a twoje mieszkanie potrzebuje tak na prawdę dużo mniej ciepła - pewnie 2kW max 3kW. Czyli aby bilans się zgadzał kocioł pracuje z mocą minimalną ok 6kW przez 20-30 minut i mieć tyle samo przerwy na stygnięcie. Podłogówka podczas tej przerwy prawie nie wystygnie, natomiast grzejniki jak najbardziej, więc musisz kontrolować stan grzejników aby je jak najszybciej załączać w razie potrzeb, a zrobi to termostat, ale musi być w pom gdzie są te grzejniki. Z resztą i tak prawie 80% gazu bierze grzanie CW. Poniał?

Raczej w normie, przynajmniej tej warszawskiej.

Ten termostat nie ma wpływu na podłogówkę !!! Kilka razy o tym pisałem a ty nadal swoje! Temp w pomieszczeniach z podłogówką regulujesz tylko nastawą temp na zaw 3-D oraz przepływami w pętlach. Ten termostat jak pisałem powinien być w pom z grzejnikiem Ciągłą pracę kotła masz wtedy gdy kocioł się nie wyłączy - w twoim przypadku moc minimalna jest i tak za duża więc się będzie wyłączał. Przy stałej pracy , gdy jest tylko uzupełnianie strat budynku - moc jest najmniejsza, czyli koszty są najmniejsze, dla ciebie to nierealne, gdyż kocioł jest za mocny.

Dążysz do ciągłej pracy kotła, więc ustaw te przepływy podczas pracy kotła. Ten firmowy sterownik nie może wyłączać kotła wg temp pomieszczeń z podłogówką- albo go zostaw na tych 28C albo zlikwiduj. Możesz go jeszcze dać do pokoju z grzejnikiem To musi się ustabilizować i wymaga jeszcze regulacji oraz dużo niższej temp za oknem- pełny test dopiero przy -5C. Sam przerabiałeś?

I fajnie! Ustaw kocioł nie ma 50C lecz na mniej np na 40-45C, wtedy kocioł będzie pracował dłużej, gdyż do osiągnięcia zadanej temp na grzejnikach będzie potrzebna dłuższa praca. Ten kocioł będzie się bardzo często wyłączał, gdyż jego moc minimalna jest ok 3x za dużą jak na potrzeby tego mieszkania!!! O tym pisałem już ponad rok temu i tu nic po za zmianą kotła nic nie zrobisz.! Jak w pomieszczeniu jest ciepło to grzejniki wcale nie muszą grzać, głowice wyłączają grzejniki i grzejniki stygną. Przykręcenie temperatury podłogówki nic nie da- efekt będzie odwrotny. Przepływ ok 2l/min dla PEX16 to już dużo, może być słyszalny szum - dlatego nie warto ustawiać tak dużych przepływów. Podłogówka nie służy do grzania podłogi, tylko pomieszczenia, efekt zimniejszej podłogi jest prawidłowy i dobry dla chodzących po podłodze. Ponadto ciepła podłoga powoduje unoszenie się z niej kurzu. Pobaw się pompą może na 1 biegu też podłogówka pójdzie - jej wystarczą przepływy ok 1,5l/min, nie trzeba 2l/min.

Esbe wymień na większy Kvs, obecnie masz pewnie VTA322, a potrzeba 3-D min z Kvs= 3,4 a optimum VTA572 z Kvs = 4,5 Ze względu na grzejniki nie można go zlikwidować,

Nie zawsze odkręcenie jest równoznaczne z większym przepływem - dla zaw 3-D termostatycznego to akurat odwrotne działanie - odkręcenie zmniejsza temp na zaworze, czyli zawór blokuje wyższą temp podawaną z zasilania. Jak bypass zakręcony lub zlikwidowany, to i tak Kvs powinien być ok 4- czyli dla tego układu jest 2,5x za mały.

Kolor może być od drewna , może być od ziaren zbóż z których pochodzi skrobia. Jak się dobrze pali to brać.

Wg mnie - naczynie jest za nisko w stosunku do pompy od CWU, trzeba zmniejszyć bieg na tej pompie do minimum, wtedy może przestanie się zapowietrzać wężownica.

Takie same, tylko 1" - nypel Cu28/1", zaw kulowy ze śrubunkiem 1" , kolano nyplowe mosiężne 1" - to wszystko 2x

Po słoiku widać , że pellet ładny, a woda to różna bywa. Np ja miałem po ukraińskim wodę różową - od kory , którą z resztą było widać w osadzie na dnie. Skrobia w niedużych ilościach nie przeszkadza , ale jak trochę więcej to skleja się na palniku i kłopot.

I miał rację. Dodatkowo pewnie są za małe te zawory ESBE - jakie mają Kvs?

Niestety podłogówka tak pracuje i te siłowniki ze sterowaniem to kwiatek do kożucha.

Ale w czym mam ci doradzić? Przecież jak są za małe średnice o czym pisaliśmy na poprzedniej stronie to trzeba rury wymienić i po problemie. Dodatkowym wąskim gardłem może być zaw 3-D mieszający - jak model jest, jakie ma Kvs ? Ale jak instalacja głośna to pierwsza rzecz która się nasuwa to za małe średnice rur.