sambor

Nie ważne ile wymiennik kotła wytrzyma, ważne że kotła nie uruchomisz przy obiegu otwartym, przeważnie musi być min 0,5 bar lub więcej - zależy od producenta i stosowanej automatyki. Oczywiście automatykę można obejść, ale tracisz gwarancję na kocioł. A trwałość wymiennika zależy od jego konstrukcji i materiału z jakiego jest zrobiony. Oczywiście też od jakości wody w układzie

Nikt rozsądny nie montuje tak kotła kondensacyjnego, gdyż parametry zasilania taki wymiennik muszą być wyższe niż wymaga tego instalacja. Ponadto który z "Jasiów" potrafi prawidłowo dobrać elementy takiej instalacji i ją prawidłowo wyregulować?

Nikt z was nie zapytał się jaka jest pompa na CO i jak jest ona ustawiona?

To jaki z tego wniosek?

To rura 3/4" wystarczy bez problemu do zasilania grzejników i podłogi

Na razie nie padło 1 ważne pytanie do autora tematu. Zadajcie je i będzie wszystko jasne.

Bardzo możliwe, ale jakie temp podajesz na ten grzejnik? I czy to tylko 1 grzejnik na tej rurze?

Wystarczy, pod warunkiem że w rozdzielaczu będzie zaw 3-D i pompa. Oczywiście długość tej rury 5-8m na zasilanie i tyle samo na powrót

Jak masz w układzie równolegle do pompy zawór różnicowy to najpierw go sprawdź - to ponad 50% kłopotów z instalacją CO. Ponadto trzeba sprawdzić filtr przed pompą.

Co da filtr czastek mechanicznych na rozpuszczone w wodzie substancje? NIC !!! Tu trzeba uzdatniacza chemicznego , a to już kosztuje i zajmuje miejsce . Ale z innej beczki - kupiłem 6msc temu węża do prysznica, niby castorama, ale wąż firmowy viega. Po 4msc woda z prysznica nie leci, z kranu tak, ale z prysznica - nie. Okazało się że wąż jako rura nie ma przelotu - wszytko się skurczyło tak że nawet drutem fi 2 nie przepcham! Po wyschnięciu istny beton, tylko w tym wiercić. Gdyby to było na robocie to różnie bym myślał, ale u siebie w baterii mam zabezpieczenie termostatyczne że więcej niż 45C na prysznic nie idzie. Nie wiem co o tym sądzić?

Strop to pestka - zawsze można docieplić, ale 10cm na podłodze to standard dla podłogówki sprzed 15lat, czyli bardzo ciulowo. Już 10 lat temu podstawą było 12cm na podłodze, a radzili dać więcej. Przydałoby się coś policzyć np małe OZC albo coś podobnego.

Nie wiem jakie kotły gazowe są sterowane aplikacjami, kiedyś np Wolf miał takie coś i zalecał dużą ostrożność w sterowaniu na odległość, ale to były dawne czasy. Cerapur mógłby być nawet 14kW, ważne tylko jaka izolacja podłogi i stropu - dom parterowy, więc czuły na takie sprawy.

Ten kocioł ma za dużą moc minimalną, szukaj kotła o mocy minimalnej ok 3kW lub mniej , który potrafi sterować dwoma obiegami. Dobry może być Junkers

Nie wiemy jak masz obecnie zrobione

Nie podmieszanie, tylko zaw 3-D

Te nici to jest poliamid lub poliester a nie teflon . Np Bisan lub Loctite 55, te drugie lepsze ale trochę droższe.

W moim tyle to ma nowa rura A po 10 latach to może 0,5mm ubyło Moja to raczej się kruszy i odkształca a nie wyciera

Ten ubytek 2mm to po grubości ścianki czy po długości rury?

Bojler powinien być podłączony wprost do kotła, a nie przez 4-D! Instalacja powinna tak wyglądać:

Zaw 4-D to są dwa niezależne obiegi - kotłowy, na którym masz obecnie pompę i CO , który działa kulawo, gdyż po montażu zaw 4-D nie ma w obiegu CO tak wysokich temp wody a na nich działała grawitacja i aby wzmocnić ten obieg CO dajemy pompę.

Za zaw 4-D w stronę grzejników

Daj tak się to robi - pompa zaraz za zaw 4-D, ta pompa na powrocie musi zostać, inaczej zaw 4-D nie będzie pracował poprawnie. Ponadto naczynie przelewowe musi być podłączone wprost pod kocioł a nie gdzieś tam .....

Po co ten zawór klapowy na obiegu kotła na paliwo stałe? Masz na rys 2 obiegi CWU jak będzie w praktyce? - dwie umywalki ? dwa zestawy kranów ? czy inaczej??

To jest dobry przykład spieprzonej instalacji, jak myślisz dlaczego u autora tematu jest problem z zapowietrzeniem układu bojlera? Masz rację schematów takich jak ten czy twój jest sporo, ale są one niezgodne z przepisami i zdrowym rozsądkiem i nie proponują ich osoby doradzające, tylko proszące o radę aby rozwiązać jakieś problemy ze swoimi instalacjami, wg Normy na drodze wody do naczynia nie można montować armatury odcinającej, a zaw różnicowy takim właśnie jest. To co zaprezentowałeś w poście #3 jest chyba nawet wzięte ze strony któregoś z producentów kotłów, co nie oznacza że jest prawidłowe i zgodne z przepisami.

Weź to chłopie narysuj, opisz, bo teraz zaczyna się rozmowa o d...ie Maryny. A twórczość kolegów forumowych jest niczym nie ograniczona i różne rzeczy na forum widzieliśmy!