Mam jeszcze pytanie odnośnie wymiennika c.w.u W planie miałem 240l stojący. Dzisiaj okazało się że zajmie mi sporo miejsca w i tak małej kotłowni. Zmieści się kosztem tego że zmniejszy mi się miejsce do składania pelletu.

 

Zastanawiam się nad wiszącym poziomym. Jednak część osób odradza poziome. Dodam że nie będzie cyrkulacji. Jak waszym zdaniem i waszych doświadczeń?

Pionowy czy poziomy?

W mojej ocenie jeśli poziomy to tylko dwupłaszczowy.

Dlaczego dwupłaszczowy?

Bo poziomy bez płaszcza jest z wężownicą, a ta jest bardzo mała dla takiej konstrukcji. czyli będziesz długo grzał CW.

Ja bym brał pionowy.

Przy grzaniu cyklicznym pionowy będzie moim zdaniem lepszy. W wunglaku można puścić CWU na stałe wtedy taki duży nie jest potrzebny - tutaj chyba lepiej będzie jednak tą wodę zamagazynować. Mały bojler rozwali trochę pracę kotła - zapotrzebowanie będzie często skakać...

Dzięki. Będę szukał jakiegoś slima. Może zmieszczę pionowego.

 

Macie może jakieś swoje typy jeśli chodzi o firmę, wykonanie zbiornika, jego trwałość?

Mam jeszcze pytanie odnośnie przepływu przez zawór 4D

 

Według wyliczeń powinien być Kvs 2,5 a w proponowanych zaworach przez instalatora Kvs jest 6,3 Czy taka różnica ma znaczenie?

Wg jakich wyliczeń ten Kvs = 2,5 powstał?

sambor

 

Tak to wyliczył hydraulik który robił instalacje podłogówki i grzejniki. Było to wyliczenie do zaworu 3D

Jeśli chcesz sprawdzić po swojemu to napisz co potrzebujesz.

Moment. Projektant podał wartość 2,5 jako parametr zaworu 3D, czy wyliczył maksymalny przepływ dla instalacji za tym zaworem? Instalator dobrze wybrał, bo nie chodzi o to, aby zamontować najmniejszy możliwy zawór, którego maksimum przepływu zgadza się z wyliczeniami, ale taki, któremu do osiągnięcia tego przepływu potrzebna będzie niewielka różnica ciśnień przed nim i za nim. Im mniejsza jest ta różnica, tym ciszej pracuje zawór i mniejszej pompy potrzeba.

 

Wartości max Kvs podawane są dla różnicy ciśnień 1 bara. To delikatnie mówiąc dużo.

Do wyliczenia ( dobrania zaw 3-D lub 4-D ) potrzebna jest moc przenoszona przez ten zawór i różnica temp między zasilaniem i powrotem.

 

Kvs katalogowe jest liczone dla spadku ciśnienia na zaworze = 10m sł wody, czyli czysto  teoretycznym.

Natomiast dla pracy w instalacji są zalecane spadki ciśnienia na zaworach mieszających 10x mniejsze,

więc propozycja twojego fachowca jest OK.

Ponadto często zwiększenia zaw  mieszającego ma charakter kosmetyczny lub ułatwiający montaż elementów.

 

Z resztą kolega wyżej też to wyjaśnił

Edytowane 17 Grudnia 20178 l przez sambor

Tylko że przewymiarowanie zaworu mieszającego wiąże się z nieprecyzyjną regulacją temp.i o wiele szybszym zużyciem siłownika który jest obliczony na ok.15lat pracy a przy przewymiarowaniu pobędzie ze 3lata.Przy prawidłowo dobranym zaworze będzie on dokonował korekty położenia kilkanaście razy na dobę a przy złym nawet kilkaset.

Instalatorzy nagminnie montują za duże zawory mieszające podobne zjawisko jak przy doborze kotłów na paliwo stałe)

Edytowane 17 Grudnia 20178 l przez odpowietrznik

A nie napisałeś, że czas pracy siłownika głównie zależy od sterownika który steruje tym siłownikiem.

Także wiele zależy od czasu przestawienia samego siłownika w skrajne położenia - u nas na rynku króluje czas 120s a wielu producentów zaleca do swoich sterowników czasy 240 i więcej sekund.

Właśnie miałem o tym pisać...
Tylko KVS 2,5 mają zawory najczęściej o mniejszej średnicy (3/4) - calówki często zaczynają się od KVS 6,3 (fajnie jak jest 4ka).

Przewymiarowanie o 1 rząd to pół bidy, przewymiarowanie o wiele większe jak powyżej - siłownik może wariować, zwłaszcza gdy skok o 1 stopień siłownika będzie powodować za dużą zmianę - wtedy będzie wachlować w lewo i prawo próbując dostosować temp. (jeśli to brednie - poprawić) :)

Jakie tam brednie? Można sobie z tym poradzić, dając siłownik o długim pełnym otwarciu (np. 240 sek) lub/i dać mniejszy skok jednostkowy.

Do tego jest jeszcze histereza zaworu :)

PS: Sorry..nie zauważyłem wpisu sambora trzy posty wczesniej. O tym samym pisze :)

Edytowane 17 Grudnia 20178 l przez gmaj22

Dzięki - nie wiedziałem jak to właśnie wygląda z punktu widzenia różnych sterowników - w każdym bądź razie (jak w większości przypadków) lepiej więcej niż za mało :)

Dziękuje wszystkim za wypowiedzi.

 

Mam do Was jeszcze jedno pytanie. Mam na pietrze łazienkę 11m2  ze skosem w dachu i oknem dachowym. Na całości ogrzewanie podłogowe. Pex16, pętla około 65mb. Nie ma jedynie pod wanną. Kilka osób twierdzi, żeby dołożyć grzejnik na ścianę blisko okna bo ono będzie parowało i skraplało się.

Moim zdaniem podłoga grzeje też pod oknem więc będzie ono osuszane tym sposobem. Ja bym nie dawał dodatkowego grzejnika. Instalator twierdzi by dla świętego spokoju dołożyć. Ja bym wolał mieć święty spokój i nie demolować ścian by dociągać rury.

Co Wy o tym myślicie?

 

Łazienka podobna do tej ze zdjęcia zapożyczonego z google.

 

Powinieneś dać dodatkowy grzejnik i to nie dlatego , żeby ogrzewać okno - tam trzeba będzie temp min 24C a tego samą podłogą nie otrzymasz,

Więc dajesz dużą drabinkę lub inny grzejnik o mocy ok 800W lub nawet więcej.

Teoretycznie bylby w stanie tymi 65mb ogrzać,ale musialby wpuscic do podłogówki minimum 40C. Skoro petle już ołożone z takim a nie innym rozstawem, nie pozostaje nic innego, jak dołożyć grzejnik.

Na taką łazienkę to trzeba 1100 - 1200W

Sama podłogówka da do 600W

Rachunek jest prosty

Dziękuje wszystkim za wypowiedzi.

 

Mam do Was jeszcze jedno pytanie. Mam na pietrze łazienkę 11m2  ze skosem w dachu i oknem dachowym. Na całości ogrzewanie podłogowe. Pex16, pętla około 65mb. Nie ma jedynie pod wanną. Kilka osób twierdzi, żeby dołożyć grzejnik na ścianę blisko okna bo ono będzie parowało i skraplało się.

Moim zdaniem podłoga grzeje też pod oknem więc będzie ono osuszane tym sposobem. Ja bym nie dawał dodatkowego grzejnika. Instalator twierdzi by dla świętego spokoju dołożyć. Ja bym wolał mieć święty spokój i nie demolować ścian by dociągać rury.

Co Wy o tym myślicie?

 

Łazienka podobna do tej ze zdjęcia zapożyczonego z google.

 

Mam łazienkę na poddaszu , jakies 12m2 , jedno okno dachowe , lazienka styliststycznie podobna do tej ze zdjęcia :) tylko płytki na scianie jasny grafit-szarość 

Mam tam 85mb rury , pod wanna nie ma 

Przy zasilaniu 29-30* temperatura na wysokosci 1,2 m 23,5* , brak drabinki ,  na sciance kolankowej jest długa rura na 3 reczniki , spokojnie  po 1 godz jest suchy , jeden wentylator mechaniczny , wanna z ruchomą szybą , 2 in 1 prysznic i wanna :) , brak drabinki 

Po kąpieli łazienka lekko paruje  lustro i okno , ale to dosłownie chwila i para znika ( na moim sterowniku mozna zobaczyć wilgotność ) , pod lustro można dać matę grzewcza wpieta w obwód oswietlenia i problem pary znika 

Tak tylko temp.na zewnątrz +10))

Edytowane 3 Stycznia 20188 l przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Wejdź na mój sterownik , zobacz sobie wykresy i  wtedy możesz pisać czy przy + 10 czy  poniżej 0 

 

Dziś dla przykładu +7  , zasilanie 27-28 *  , temp wewnątrz 23.6 na wysokości 1,2m 

 

Poza tym , sama temp zewnętrzna to nie wszystko , może być +10 a silny wiatr  a wychłodzi szczególnie poddasze , wiecej niż przy -5 i słoneczko.

 

12m2 przy dobrym dociepleniu  dachu , to powinno wystarczyć 50W na m2  , w pasynych jeszcze mniej 

Edytowane 24 Grudnia 20178 l przez ameno25

Na taką łazienkę to trzeba 1100 - 1200W

Sama podłogówka da do 600W

Rachunek jest prosty

Wskaźnik zapotrzebowania na moc budynku to w zaokrągleniu do góry 50W/m2

Skoro łazienka ma 11m2 to potrzebuje grzejnika 550W

Skoro podłogówka da wartość 600W to potrzebuje ten dodatkowy grzejnik?

pod lustro można dać matę grzewcza wpieta w obwód oswietlenia i problem pary znika 

Lustro jest z matą elektryczną wiec akurat o nie się nie boje, że będzie parowało. Jak kapnie woda z okna na podłogę to też wyschnie. Boje się, że parujące okno zacznie cieknąc po stolarce i zaczną się z czasem kłopoty.