kiminero

Racja. Poprawiłem.
 

 
Wspominałeś o basenie, więc lepiej niech on nadwyżki "konsumuje".

Strona "lewa" pokrętła to praca z charakterystyką proporcjonalną ciśnienia w zmiennych warunkach układu. Ty masz układ, którego charakterystyka pracy jest stała (stały przepływ), więc zmian proporcjonalnych ciśnienia do przepływu nie potrzeba.
 
To się wiąże bezpośrednio z pytaniem drugim. Te "pokrętła" to tylko atrapy do ręcznego zamykania obiegów (np. przy napełnianiu, odpowietrzaniu pętli). Można je też zdemontować i pod nimi są gotowe wkładki zaworowe termostatyczne, na które zamiast głowic termostatycznych (jak na grzejnikach) zakłada się siłowniki elektryczne. Dzięki nim można zautomatyzować sterowanie OP sterownikami pokojowymi. Wieszasz sterownik na ścianie pokoju, podłączasz do odpowiedniego siłownika, ustawiasz powiedzmy 22 st jako zadaną pomieszczenia i po osiągnięciu tej temp sterownik włącza siłownik na belce i pętla zostaje zamknięta.
I tu się przydaje automatyczny dobór prędkości pompy.

Zmieniłeś krzywą grzania? Jeśli nie, to dlaczego poprzednio dla +5 wyliczył 31 st, a teraz dla +4 już żąda 40 st?

Zrób wg rys. poniżej:
 

 
Pompa w miejscu gdzie masz ją zamontowaną ma kiepskie warunki do pracy (za małe ciśnienie napływu, za nisko naczynie, za małe średnice).
 
Przelew nie może być pexem 16 zrobiony, bo ci kiedyś wyssie wodę z układu i jest wbrew sztuce. Ma być stal (czarna, nie ocynk) o średnicy 1" lub miedź 28.
 
Ten odpowietrznik na kotle to po co?
 

No to kiepsko. A działało kiedykolwiek? Tzn było dobrze i nagle przestało grzać?
 
Trzeba podejść kompleksowo i wszystko od kotła do podłogi posprawdzać. Wpięcie pomp, moce pomp, sterowanie, długości pętli, czy nie sa zapowietrzone, czy średnice właściwe itd. Potem regulacja. Jak efektu brak to zmiana koncepcji zasilania podłogi i przeróbka.
 
Wyjścia są dwa: 1. wołać tego co robił i niech to doprowadzi do normalnej użyteczności, 2. jak wg. pierwszego jest OK, to wołać drugiego. Jak naprawi, uruchomi i zadowolony będziesz, to rachunek powinien pokryć ten pierwszy. Niestety Twoje nerwy masz w gratisie.

Cieknie spod dławicy zaworu, więc jeśli nie ma parcia na wymianę zaworu, to możesz go "zregenerować".
 
Być może wystarczy dokręcić nieznacznie dławicę i kapać przestanie (dławica to ta nakrętka wokół trzpienia pokrętła). Czasami trzeba niestety wymienić uszczelnienie pod dławicą i oczyścić trzpień z kamienia. Do tej czynności musisz odkręcić zawór ma max i wykręcić dławicę. Po jej zdjęciu usuwasz stare uszczelnienie i czyścisz trzpień. Jako nowe uszczelnienie możesz użyć cienkiego pasma konopi lub teflonu (konopie lepsze, najlepiej w połączeniu z pastą uszczelniającą).
 
Wymiana zaworu wymaga opróżnienia układu z wody lub zastosowania zamrażarki.
 
Powodzenia.

Pierwszy znaleziony w necie przykład podpowiedzi Buderusa dla kotłów gazowych. Czytaj strona 8-12. Twój schemat to ten z 2 lub więcej obwodów grzewczych. Masz kocioł kondensacyjny, więc jest opcja ogrzewania podłogi bez układów mieszającym bezpośrednio wodą z kotła. Schemat pokazuje ogólną zasadę montażu sprzęgła: pompa główna kotła zasila sprzęgło, a za sprzęgłem masz pompy obwodów odbioru. Sprzęgło tylko równoważy przepływy na obiegach, tak aby nie było sytuacji podkradania wody przez pompy.
200801231417450.Kurier 22_062006.pdf
 
 
Miejsce montażu sprzęgła jak niże.
 

 
 
Edit:
Na trzecim rozdzielaczu też pompa, przy czym nie wnikam, czy to ma sens. Skoro już dwie pompy zamontowano w rozdzielaczach piętra, to ten na parterze też musi być czymś zasilany.

Masz układ otwarty i przepona zbędna.

Tak.