@robert14-83Jeżeli rzeczywiście masz ustawienia, jak opisałeś, to masz na odwrót. Powinno być bufor dół 68*, bufor góra 56*. Grzanie rozpoczyna się od odczytu z górnego czujnika gdy temperatura spadnie do 56*, kończy gdy dolny osiągnie temperaturę zadaną czyli 68*. Temperatura na kotle, powinna być wyższa od zadanej na czujniku dolnym.

@soboloczywiście masz rację - podałem złe dane. temperatura zadana górna to 56* a temperatura zadana dolna to 68*.

Temperatura zadana kotła to 68*.

Zauważyłem że są różne sposoby montowania króćców w buforach. Jedne mają króćce rozmieszczone po przeciwnych stronach ( kąt względem osi 180 stopni) inne pod kątem 90 stopni względem osi bufora. Ma to jakieś znaczenie?

Nie ma to znaczenie.

18 godzin temu, 600 napisał(a):

Zauważyłem że są różne sposoby montowania króćców w buforach. Jedne mają króćce rozmieszczone po przeciwnych stronach ( kąt względem osi 180 stopni) inne pod kątem 90 stopni względem osi bufora. Ma to jakieś znaczenie?

To ja ci jeszcze dołożę do myślenia - czasem w buforze jest wstawiana pozioma przegroda, tak ok 1/2 wysokości - zastanów się po co ona może być i czy się przydaje?

A ja u siebie mam firmowo wstawiony kominek warstwujący na powrocie - czasem też takie coś się przydaje.

Edytowane 4 Lutego 20242 l przez sambor

Słyszałem o tej przegrodzie. Ma zapobiec podmieszaniu wody zimnej z ciepłą co pomaga rozwarstwianiu temperatury w buforze. Wiesz może jaki prześwit powinien być w tej przegrodzie? Czy jest tylko w okolicach ściany bufora czy też ma jakieś otwory w środku? 

Czytałem też żeby w buforze zamontować kolana na wyjściu i wejściu wody, co ma spowodować ruch wirowy i też sprzyja rozwarstwianiu temperatury. Czy zastosowanie jednego i drugiego rozwiązania nie będzie sobie przeszkadzać?

Blacha jest prostsza, ma mieć otworów ok 10-15% powierzchni.

Moim zdaniem lepszy jest ten kominek warstwujący.

21 minut temu, sambor napisał(a):

Moim zdaniem lepszy jest ten kominek warstwujący

Jak to ma dzialac? Masz jakis opis tego?

Opisu to nie ma, ale można się domyślić że w takim kominku miesza się woda wracająca do bojlera i przez otwory w bokach kominka wychodzi na poziomach z odpowiednią temperaturą.

U mnie pod to mam podłączony powrót z grzejników 

Mój bufor  ma 12 lat , to produkt firmy z D, firma nazywa się THERMIC ENERGY, nadal jest na rynku , ale jak patrzyłem to już takich "wynalazków" do buforów nie stosuje, widać że to się albo nie sprawdziło, albo za drogo wychodziło.

Wg mnie raczej to pierwsze.

Dla ważne jest , że jak mam powrót kotła podłączony nad poziomą przegrodą, to nie potrzebuję dodatkowej ochrony powrotu- ale nie wzorujcie się na tym rozwiązaniu, gdyż w polskich kotłach musi być dodatkowa ochrona powrotu - wymaga tego gwarancja kotła!

Miejsce montażu grzałki elektrycznej jest też nad tą poziomą przegrodą, czyli elektryką grzeję połowę objętości

Edytowane 4 Lutego 20242 l przez sambor
ort

Z konstrukcjami własnej roboty jest tak że sie coś zrobi ,niby jest dobrze ale następny bym zrobił inaczej ,lepiej .

Osobiście wolał bym kupić używkę , są w bardzo dobrym stanie dwu trzy letnie ,za 3 tysiące masz bufor 800 l z ociepleniem fabrycznym  .

Trzeba dobrze przeliczyć , blacha , króćce , farba , ocieplenie , robota czy się to opłaci ?

Mnie sie trafił z przegrodą . króćce z tego co kukałem tam do środka też są ukierunkowane , rozwarstwienie jest książkowe , natomiast ten co mam w kotłowni 650 litrów nie ma przegrody ale też jest spoko , trzeba tylko pamietać o zaworze zwrotnym  na powrocie z grzejników do bufora . 

Jak liczyłem blacha plus izolacja to koszt około 1000-1200 PLN. Blacha 3 mm, izolacja 40 mm Armaflex plus 50 mm lamela. Króćce to groszowy temat. Robota własna. Robiąc sam będę miał to co powinno być, czyli kolanka wewnątrz oraz przegrodą. 

Za 3 tys zrobię bufor i kupię pompę plus zawór 3d z siłownikiem 

Ocieplenie 90mm to nieporozumienie. Min 20 a najlepiej 30cm.
Trzeba pamiętać by króćce były min tak długie jak planowane ocieplenie.

Wszytko zależy od zastosowanego materiału do izolacji. 

2 godziny temu, 600 napisał(a):

izolacja 40 mm Armaflex

0,035 - 0,04 W/m2K. Jest jeden plus tych izolacji - nie lapie wody/wilgoci.

 

Izolacja to nie problem. Nawet jak będzie bufor podłączony zawsze można dodać jedna warstwę więcej. Szału nie ma jeśli chodzi o izolacje w gotowych buforach. Przynajmniej w tych za 3-4 tys pln

Prędzej mi kaktus na dłoni wyrośnie jak izolacja 90mm będzie lepsza niż 200mm wełny.

Ja się na roślinach nie znam 😉

Jakby kolega robił bufor prostopadłościenny to można blachę okleić styropianem lub styrodurem.

Będzie dużo taniej i bez kaktusów, armaflexów 

5 minut temu, sambor napisał(a):

to można blachę okleić styropianem lub styrodurem

Nie odporne na temperature jakie moga pojawic sie w buforze.

Do 80C wystarczą

Koledzy zastanawiam się czy zamiast sprzęgła jakbym zamontował niewielki bufor taki np 100 l czy jest sens w taką przeróbkę się bawić. 

Chodzi mi najbardziej o zwiększenie zładu wody kocioł tylko 42 litry. 

Instalacja ok 250-280. 

 

Taki bufor da Ci tylko tyle że kocioł nieco dłużej będzie w podtrzymaniu lub w wygaszeniu. Pytanie ile teraz czasu spędza w jednych z tych stanów.

Po wygaszeniu przy ok 0st na zewnątrz 2,5 - 3godz. 

Chodzi mi o to iż myślę że mając trochę więcej pozostałej po wygaszeniu ciepłej wody szybciej nową podgrzaną wrzucę w grzejniki i szybciej dogrzeję pomieszczenia. 

W tej chwili aby wszystkie grzejniki wypełniły się ciepłem pompa CO musi się zatrzymać 2 lub 3 razy.

Podłogówka też jest ale tylko korytarz i łazienka i to na drugim obwodzie ale to działa. 

Jaka moc kotła?

14 kw