U mnie pełne czyszczenie ustawione jest po każdym wygaszeniu. Co do autoczyszczenia ustawione było co 10min lecz palnik stopniowo się zaklejał. Aktualnie interwał to 3min i czas ruchu rusztu 50sek czyli ok 3cm. Palec zgarniacza czyści 3 z 5ciu rzędów otworów powietrza pierwotnego. Ogólnie palnik wygląda lepiej. Nadmuch ustawiony na te domyślne dla pelletu 10% tlenu, CO poniżej 200ppm czyli jest ok. Komora i popiół też w mojej ocenie ok. Załadowałem na tych ustawieniach kilka razy bufor na noce. Wszystko jak na zdj.

 

Zdjęcie tego popiołu to po przemieszaniu ręką 😉

Super 👍

U mnie też czyści całkowicie po pełnym dogrzaniu i wygaszaniu. Ale to chyba jest normalne u wszystkich.

Może i ja (jak będę miał czas) podpatrzę jak to u mnie palnik pracuje. Ale nie wiem czy tak szczegółowo 😁

Pozdrawiam

Powtarzalnie.

Witam, od kilku dni jestem posiadaczem kotła pelletowego 38kW z buforem 500l, podajnik SV200 oraz sterownik Argos Pid Color, mam pytanie, jaką zalecacie ustawić temperaturę kotła a jaką bufora oraz jaki czas podawania paliwa a jaki czas przerwy, jakie nadmuchy?

Z góry dziękuję za podpowiedzi.

Czy tak podstawowych kwestii to nie powinni czasem ustawić instalatorzy i poinstruować w obsłudze takiego kotła? To ich obowiązek. Instalacja, pierwsze rozpalenie, instruktaż użytkownika i to raczej wcale nie w pakiecie premium.

Testuje grzanie buforu bez użycia 3d temperaturowego. Góra zbiornika na 63st histereza 15st. Na grzejniki puszczam 48st aby powrót z instalacji czyli też bezpośrednio do kotła trzymał powyżej 40st. Poniżej tej granicy kocioł zaczyna się pocić.

Praca na mocy znamionowej kotła. 

Moje pytanie który bieg pompy ładującej ustawić. Wiadomo na pierwszym ładuje dłużej ale z wyższymi temperaturami. Na trzecim szybko ale niższymi temperaturami...

Wiem, że jest tu pary użytkowników którzy tak lądują. Jak to u Was wygląda?

Ja laduje bufor przez landomat i mam go ustawionego na 3 biegu, bufor 800l z 40c do 63c 2,5godziny temperatura na kotle 67c przy mocy 18kW Wyszejbtemperatule na kotle nie moge osiagnac

Co do całego tego wątku odnośnie ustawień i metody grzania napiszę coś od siebie.

Przeprowadziłem multum testów, także żona nazywa już kotłownię moim pokojem😜

Grzałem bufor od 60 do 90st, opierając się na dwóch czujnikach lub jednym. Testowałem 4ery wkładki zaworu temperaturowego od 45 do 60st jak i bez żadnej ochrony. Różne nastawy mocy kotła, różne nastawy pracy pompy. I mnóstwo konfiguracji tych wszystkich ustawień.

W moim przypadku najlepiej sprawdza się taka:

Grzanie góry bufora do 63st z histerezą 15. ATV 45st. Moc znamionowa kotła 18kw(palnik 20kw). Stała prędkość obr pompy na 1szym biegu(pompa 40tka).

Kocioł dochodzi do ok 65st, spaliny do 150st, tlen 7-10% wg sondy(obserwując po komorze spalania raczej to poprawne wyniki) Analizator i brager chyba przekłamywał ze względu na nieszczelności palnika co o dziwo chyba nie zakłócało pomiarów sondą lambda.

 

Na wiosnę przymierzam się do wymiany grzejników. Posiadam stare żeliwniaki 90/70/20.

Jakie grzejniki z praktycznego punktu widzenia najlepiej sprawdzą się w instalacji z buforem?

Teoretycznie z wiadomych względów idealne byłyby chyba 55/45/20? ale rozmiary i koszta są sporo większe.

Myślałem aby założyć 70/55/20.

Dodam, że przy obecnych żeliwniakach nigdy nie puszczałem temperatury wyższej niż 50st nawet przy minus 20st na zewnątrz.

Jak dobrać moc grzewczą? Zapotrzebowanie na m2 przeliczyć przez powierzchnię pomieszczenia?

To może zostaw te co masz w tej chwili? Skoro ci pasują I wystarczy im niska temp na zasilaniu

Ja nie widzę żadnych przeciwwskazań

Czy nowe np aluminiowe nie będą bardziej ekonomiczne? 

Na pewno mają ułamek pojemności co do żeliwnych. A przy buforze chyba czym mniej wody w instalacji tym lepiej?

Na żeliwniakach przy obecnych warunkach puszczam temperaturę wg krzywej:

zasilanie 35-40st / temperatura zewnętrzna 0-(-10)st.

Starcza aby w całym  domu utrzymać 22st.

 

 

 

 

 

 

Byle nie alu, mają bardzo słabą konwekcję ciepła. Mam u siebie porównanie akurat. 

Stalowe płytowe?

 

Tak, C22, C33. Tutaj możesz puścić na grzejniki dużo mniejszą temperaturę wody i tak będzie to odczuwalne. Na alusach tego nie czuć. 

Aktualnie przy -7st zew i 22st w domu temperatury zasilanie/powrót instalacji wygląda tak. Wszystkie termostaty całkowicie otwarte.

 

No przy 38* na alu to ciężko z dogrzaniem. Ja mam duże straty po stronie okien, to fakt, ale czuję różnice w pomieszczeniach gdzie wymieniłem kaloryfery na stalowe. 

Jeszcze mam takie pytanie dotyczące posta ze zdjęciami wnętrza komory spalania. Po jakim czasie od czyszczenia były robione fotki?

Jeżeli chodzi o te zdjęcia parę postów wyżej to z ceramiką praktycznie nie czyściłem komory. Ewentualnie zmiotką z szamotu naprzeciw palnika gdy zrobiło się już grubo tego nagaru. 

Wyrzuciłem tą ceramikę ponieważ po jakimś pół roku gdy wyjąłem do czyszczenia na wymienniku pomiędzy szamotem, a ścianą pojawił się lekki rdzawy nalot w paru miejscach. Spowodowane było to prawdopodobnie tym, że ceramika nie przylegała dobrze nie miałem żadnych uchwytów mocujących. Opierała się sama na sobie.

No właśnie chodzi mi o to czyszczenie pędzlem czy tam zmiotka z warstwy nagaru. Tak mnie zastanawia właśnie bo w cyferkach to wygląda w miarę ok, ale komora nadal jest przetleniona. 

Co do wyników z analizatora to aktualnie nie jestem przekonany czy wyniki były prawidłowe. 

Palniki Skiepko nie są szczelne i to jest ich minus.

Ustawiałem pod anakizator, pod Bragera i z sondą. Oceniając komorę spalania myślę, że sonda była najbliżej prawdy.

Analizator i Bragera sprzedałem, sondę jeszcze mam, która zresztą też jest na sprzedaż😝

Wróciłem do korzeni i ustawiam po wyglądzie komory i popiołu. Przy pellecie to chyba najlepszy sposób. Na pewno najtańszy 😝

Edytowane 11 Stycznia 20224 l przez Michal86

Czy nowe np aluminiowe nie będą bardziej ekonomiczne? 
Na pewno mają ułamek pojemności co do żeliwnych. A przy buforze chyba czym mniej wody w instalacji tym lepiej?
Na żeliwniakach przy obecnych warunkach puszczam temperaturę wg krzywej:
zasilanie 35-40st / temperatura zewnętrzna 0-(-10)st.
Starcza aby w całym  domu utrzymać 22st.
 
 
 
 
 
 

Nie

Rodzaj grzejnika nie ma wpływu na ekonomiczność instalacji. Jeżeli grzejnik nie odda ciepła to wróci to powrotem do bufora
W twoim przypadku gdzie masz niskie temperatury zasilania jest bardzo dobrze bo straty transportowe będą minimalne

Nie wydawaj niepotrzebnie hajsu i nie szukaj problemu tam gdzie go nie ma

Wydaje mi się, z nie tak do końca ponieważ ogrzać przykładowo 100, a 300l wody?

Mniejsza pojemność instalacji miałaby znaczenie gdybyś po dogrzaniu domu miał stop pompy C.O. a Ty utrzymujesz stałą temp. na okrągło i tylko uzupełniasz straty oddane przez grzejniki, to chyba nie ma znaczenia jaką mają pojemność

Dokładnie, mylne rozumowanie wielu ludzi

Ok, potrzebujesz więcej energii żeby ogrzać 300litrow niż 100litrow. Ale co się z tą energia stanie? Przecież w kosmos nie wyparuje, grzejniki oddadzą ją do domu. Lub pompa obiegowa wtłoczy to spowrotem w bufor

Może i macie rację. Ale jeżeli zastąpie obecne grzejniki 90/70/20 na takiej samej mocy tylko ze specyfikacją 70/55/20 to teoretycznie powinienem jeszcze niżej zejść z temp zasilania?

Michal86 - z ciekawości za ile sprzedałeś analizator ?  Przydatna rzecz ?  Laik poradziłby sobie z obsługą ? 

Ciekaw jestem czy Twoja sonda pasowałaby do mojego kotła - Biawar.

Dość sporą masz tą temp spalin. U mnie obecnie po wielu ustawieniach doszedłem do 105 stopni przy mocy max, ( temp kotła 65-68 stopni, ładowanie bufora - pompa podnosi na 0,8 metra tj. pobiera energie 3-4 W ).