wacio1967

Dlatego niektórzy powinni dać sobie na wstrzymanie. Do 2040 może będzie atom, lub zimna fuzja i będzie po problemie. Wystarczy że Ci na górze dobrze to zaplanują. Sorki. Dopiero się obudziłem i pierdoły piszę. 🙂

Jak tak się przejrzy te filmiki, to jest pewna zasada. PV się opłaca PV się nie opłaca PC się opłaca PC się nie opłaca I tak właściwie wszystkie tematy. Raz się opłaca, a raz nie. Z tymi zakazami i nakazami, to już któryś filmik zrobiony. Ważne aby kliknąć i kaska leci.

Też je widzę. Tylko dlaczego nie zadziałało w pierwszej kolejności. Nie widać co jest pod spodem. Powinno zadziałać, ale tak się nie stało. Zakładam że tylko te po prawej stronie są zabezpieczone. @sambor Na pewno musi to przejrzeć jakiś elektryk. Zabezpieczenia głównego nie powinno wywalić. Z tym się chyba zgodzisz.

Wczoraj konfigurowałem sterownik i popełniłem błąd. Nie wyłączyło się grzanie bufora przy temperaturze 40*C z PV, a na dodatek jedna grzałka była włączona cały czas. Na wykresie pokazałem jak rosła temperatura. Od około 9:00 było grzane z nadprodukcji. Czyli mój wniosek jest taki, że opłaca się PV. Bo oprócz tego że część darmowej energii poszło na ogrzanie domu, to jeszcze oddawałem do sieci. To ta dobra wiadomość. Z drugiej strony pokazałem na wykresie, że małych buforów (mam 160 litrów) nie ma sensu grzać do wysokiej temperatury, bo i tak nie starczy na długo. Na zagrzanie do takiej temperatury poszło 49 kWh. Przed moim błędem w konfiguracji bufor w taki dzień powinien zużyć do 10 kWh energii i do 20 kWh gazu. Temperatura w domu się nie zmieniła, a zużycie poszło do góry. Dlatego piszę, że nie opłaca się grzać do wysokich temperatur, bo za duże straty są. Nie mógłbym korzystać z grzałki off-grid, grzałki on-grid i kotła gazowego. A w lecie chcę to zmieniać na grzanie CWU grzałką off-grid przez wymiennik płytowy. Opłaca się nie popełniać błędów takich jak ja zrobiłem. 🙂

Ten żółty, to zapewne zabezpieczenie między licznikiem, a rozdzielnicą. Z tego co widzę to jest B25. U góry jest jakiś przekaźnik impulsowy z zabezpieczeniem 20A (czyli słabszym od głównego). Nie jestem pewien co do funkcji jaką ma pełnić. Jak jest powiązany z bojlerem, to powinien dostawać impuls do załączenia i wyłączenia. Ten obok to zwykły bezpieczni 16A (czyli słabszy od głównego). Z tego wynika, że jak wszystkie zabezpieczenia byłyby sprawne, to nie wybijałoby głównego zabezpieczenia. Coś jest zepsute. Pytanie co ? Główny za szybko reaguje, czy ten w rozdzielnicy za późno. A teraz najważniejsze pytanie. Dlaczego ten bojler nie ma zabezpieczenia różnicowoprądowego? To jest Wasze bezpieczeństwo. Forum tutaj nie pomoże. Trzeba zaprosić elektryka do domu, aby sprawdził to wszystko dokładnie. Ja w takiej sytuacji odłączyłbym ten bojler od zasilania dla własnego bezpieczeństwa. To że jest uziemienie (przewody na to wskazują), nie znaczy że jest dobrze zabezpieczone. Ten główny bezpiecznik to przedostatnie zabezpieczenie. Przed nim już tylko zabezpieczenie przedlicznikowe. A to jak wybije, to teoretycznie zakład energetyczny powinien wymienić.

Powiem szczerze, że kopara mi opadła. Główne zabezpieczenie wybija ? To nie możliwe. Zrób zdjęcie tego modułu co wybija. Jeżeli to jest główne zabezpieczenie, to albo dostawca źle dobrał zabezpieczenie, lub uszkodzony jest bezpiecznik, lub jest totalnie schrzaniona instalacja zabezpieczająca w rozdzielnicy. Obstawiam uszkodzone zabezpieczenie w rozdzielnicy.

Masz przebicie na instalacji. Taki osad świadczy o zjawisku elektrolizy. Pod wpływem przepływu prądu zachodzą reakcje chemiczne. Dziwne że bezpiecznik wywalało. W pierwszej kolejności różnicówka powinna wywalić.

No i tyle z bufora zostało po pięciu godzinach. Nie opłaca się grzać do wysokich temperatur tak małej banieczki jak ja mam. Wyłączyłem go jak miał 65*C.

Odnosząc się do tytułu. "Czy jest jeszcze sens..." Tak. Jest sens. Wczoraj pomyliłem się w konfiguracji i wyłączyłem ograniczenie grzania bufora z nadprodukcji. Skutek mojego błędu na wykresie poniżej. 🙂 Temperatura bufora ponad 60*, a normalnie ma niecałe 40*. Ten bufor to nie CWU, która sobie stoi, to CO które non stop jest w obiegu. Grzałka bierze prąd z Taurona, a i tak jest taka produkcja że 16kWh oddane.

To urządzenie co współpracuje z każdym falownikiem, to ładowarka. https://www.fox-ess.pro/produkty/ladowarki-ac/

Jak myślisz o magazynie, to znowu Cię odeślę do FoxESS. Mają taki magazyn, który współpracuje z każdym falownikiem. Może pracować też bez falownika. Może służyć jako ups.

Jak wszystko się zgadza, to po co 60V ma być na starcie ? 🙂

Z tego co się domyślam, to 6 paneli będzie w łańcuchu. Aby 60V mieć na takim łańcuchu, to tylko przed wschodem i po zachodzie słońca. Przy całkowicie zachmurzonym niebie w dzień, napięcie i tak będzie przekraczało 200V, tylko prądu na nich nie będzie. Tak że nie ma potrzeby szukać falownika z tak niskim startem. Tak wygląda start i stop na falowniku. Dokładnie widać że ruszył z prawie maksymalnym napięciem, ale bardzo małym prądem. Jakby było połączenie szeregowo-równoległe, to star i stop byłby na niższym napięciu.

Parametry ma imponujące. Cenę również. Za 2/3 tej ceny masz FoxESS z podobnymi parametrami. No i serwis. Fronius jak się zepsuje, to wysyłasz go na serwis, oni go naprawiają i przysyłają z powrotem. FoxESS przysyła sprzęt zastępczy. Uszkodzony naprawia i przysyła z powrotem, a Ty odsyłasz sprzęt zastępczy. W ten sposób masz uratowaną produkcję z dwóch tygodni (do dwóch tygodni powinna trwać maksymalnie naprawa). A tak poza tym. Co Ty masz za instalację, że masz tak niskie napięcie ? Połączenie szeregowo-równoległe ? Do tego trzeba kabli jak do akumulatora. No i z tego co widzę, to tylko fronius by to pociągnął.

To źle że mają większe. Im niższe tym lepsze.

Wszystko zależy od słońca (normalna rzecz). 🙂 Max jaki zaobserwowałem, to było trochę ponad 2kW pzry 250V To z 18.12 2022 Są to wartości maksymalne jakie udało się uzyskać w grudniu. Poniżej październik. Nie wiem jaka była wtedy pogoda, ale bańka 160 litrów nagrzana więcej niż potrzebuję. Gaz i grzałki z Taurona włączyłem dopiero w listopadzie.

Raczej nikt nie odpowie jednoznacznie na Twoje pytanie. Powinieneś mieć w projekcie zapotrzebowanie na ciepło. Według tego powinien być dobrany kocioł. Ja od siebie jedynie mogę podpowiedzieć. Jak masz tylko OP, bez żadnego grzejnika, drabinki itp, to najlepiej szukać kotła który będzie miał możliwość zejścia z mocą jak najniżej.

Musi być uprawnienie do PV. Certyfikat z ukończonego kursu. Zaznacza się pierwsze okienko i odpowiednie do certyfikatu Elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. W moim przypadku zaznaczone drugie okienko i kwalifikacje "E" i "D" Osoba z uprawnieniami budowlanymi. Tutaj bardziej chodzi o instalacje powyżej 50kW (trzecie okienko) Jaśniej się nie da. Jak elektryk nie wie co ma podpisać, to znaczy że nie ma uprawnień. Jakby miał, to by wiedział co podpisać.

Uprawnienia "E" + "D". Może tak bardziej sprecyzuję. Ściągnięte na szybko z netu. Każdy elektryk powinien ukończyć kurs SEP, by posiadać aktualne uprawnienia. Istnieją trzy rodzaje kursów SEP, które dzieli się na szkolenia elektryczne, energetyczne oraz gazowe. Mają one oznaczenia G1, G2 oraz G3. Uprawnienia SEP nadawane są dla 2 rodzajów wykonywanych prac – może to być eksploatacja lub dozór. Otrzymały one oznaczenia: E – eksploatacja instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych; D – dozór instalacji, sieci oraz urządzeń elektroenergetycznych i gazowych. Wymienia się trzy grupy uprawnień SEP. Są to: G1 – kursy elektryczne, przeznaczone dla osób zajmujących się na co dzień eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci elektroenergetycznych; G2 – kursy energetyczne, przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci cieplnych; G3 – kursy gazowe, przeznaczone dla osób zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji oraz sieci gazowych. Oprócz tego każdy z rodzajów uprawnień można dodatkowo podzielić na podpunkty. Uwzględnia się w nich konkretną czynność albo specyfikę pracy z danym urządzeniem. W kursach G1 wyróżnia się następujące opcje: urządzenia, instalacje oraz sieci elektroenergetyczne o napięciu maksymalnie 1 kV; urządzenia, instalacje oraz sieci o napięciu znamionowym większym niż 1kV; urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej o dowolnej wysokości napięcia znamionowego; urządzenia do elektrolizy; elektryczna sieć trakcyjna; sieci elektrycznego oświetlania ulicznego; urządzenia elektrotermiczne; urządzenia ratowniczo-gaśnicze oraz ochrony granic; urządzenia techniki wojskowej czy uzbrojenia; aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia oraz instalacje automatycznej regulacji (sterowania, zabezpieczeń urządzeń i instalacji); zespoły prądotwórcze o mocy wyższej niż 50 kW; elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym.

To że jest informacja że środki się skończyły, to jedno, a wypłaty to drugie. Jak masz złożony wniosek to musisz czekać. Ja tak miałem z Prąd 2.0. Zadzwoniłem na infolinię i otrzymałem informacje że środki się skończyły i nie ma już wypłat. Więc złożyłem wniosek na Prąd 3.0. Po prawie roku na e-mail przychodzi wiadomość że otrzymałem dotacje w kwocie 5000 zł. Trochę się zdziwiłem, bo w Prąd 3.0 było 3000 zł. Ale grzecznie ją przyjąłem. Okazało się że to wypłata z Prąd 2.0. Po roku następna wiadomość, że mam 3000 zł, ale trzeba coś wyjaśnić, więc napisałem, że już raz mi wypłacili.

Kto pyta, nie błądzi. 🙂 Jak masz miejsce na pełnowymiarową instalację PV, to moja rada jest taka, abyś zaprosił jakiegoś przedstawiciela, a on za darmo pomoże coś dobrać. Teraz jest możliwość otrzymania dotacji, a to może okazać się tańsze niż to co przedstawiłeś w linku. Do tego te panele z linku nie są zbyt nowoczesne. Obecne panele powinny mieć 9 busbarów, a te z ogłoszenia mają tylko 5 busbarów.

Ja do tego wniosku doszedłem po pierwszym sezonie. Teraz mam przełącznik. Jak nie potrzebuję ciepła na buforze, to przełączam na zwykły falownik. Z drugiej strony off-gridu jest 100% odzysk energii w okresach przejściowych i zimie. Były dni gdzie w zimie grzałka off-grid zagrzewała bufor do 80*C. Tylko co z tego jak ja w danej chwili nie potrzebowałem tej energii, a w nocy bufor wydoiło po kilku godzinach. Nie zmienia to faktu że ogrzewanie było za free, ale część energii i tak zmarnowałem. Dlatego jak wiem że będzie ładna pogoda i w miarę ciepło, to przełączam off-grid na on-grid i "ładuję" magazyn w Tauronie. Po zagrzaniu do 50*C grzałki się wyłączają i całość idzie do sieci. Niestety jest to ciągłe kombinowanie. Na chwile obecną szukam złotego środka, aby to najbardziej optymalnie wykorzystać.

Każdy musi sam podjąć decyzję. Ja bym poszedł w zwykły system PV. Zgarnął dotację, a CWU grzał przez sterownik za parę złotych. Sumaryczny koszt instalacji byłby mniejszy niż propozycja z allegro, a rachunki za prąd byłyby zdecydowanie niższe. Na pewno znikłoby te 250 zł za grzałkę, a dodatkowo coś z tych 350 zł też by się zgubiło.

Link do PV https://pvmonitor.pl/i_user.php?idinst=17933#/sumapv Jak kupowałem ten regulator, to tych 3 kW jeszcze nie było. Prawdopodobnie ściana będzie cała w PV. Jeszcze to kalkuluję. Może być tak że od wschodu założę te co mam od południa, a na to miejsce pójdzie większa moc. Brakuje mi 5-6kWp aby zamknąć bilans na zero. Wtedy gaz do odcięcia, lub zostaje jako sytuacja awaryjna.

Tylko główne źródło. Po co miał zgłaszać kocioł 3 klasy jak z niego nie korzystał. A że kuchnia węglowa zaczęła coś fiksować, to uruchomił starego grata. Montować już nie można, ale jak już stoi tam kilka lat nieeksploatowany to coś innego. Czymś grzać trzeba.