wacio1967

Moim zdaniem to nie wilgoć, tylko zalanie. Autor musi to samodzielnie sprawdzić. Ma podany kierunek poszukiwań. Reszta w jego rękach.

Z tym że jeszcze nie było grzane. Więc skąd ta wilgoć. Wilgoć pojawi się jak będzie różnica temperatur, czyli tam gdzie jest komin, rura spiro i inne ustrojstwa. Aby spełnić ten warunek, to musi być grzane.

To nie jest wilgoć z komina. Gdzieś jest perfidna dziura. U mnie komin też się pocił. Okazało się że źle było wykończone wokół rury kominowej z gazu i woda się sączyła do komina z pustaków. Na dnie komina zbierała się woda i ściana była wilgotna. U Ciebie przecieka komin po zewnętrznej stronie. Szukaj na dachu wokół komina. Gdzieś jest źle zabezpieczone.

Też chciałem to zrobić sam. 😁 Jedno pomieszczenie zrobiłem w ciągu jednego dnia. I tutaj nie ma problemu, jeżeli chodzi o czas. Problem był z wszechobecnym pyłem. Nie polecam. Resztę pomieszczeń zrobiłem na "bogato" i wynająłem firmę. Pył oczywiście też był, ale o wiele mniej. To jedna z dobrych stron wynajęcia gościa z profesjonalną frezarką. Druga dobra strona, to jakość i głębokość rowków. Późniejsze układanie rurek jest o wiele łatwiejsze, bo nie trzeba poprawiać własnych niedoróbek. Trzecia dobra strona to czas. Już nie pamiętam dokładnie ile to trwało, ale chyba jeszcze w tym samym dniu rozkładałem rurki.

Nie przesadzasz trochę? Kwestia przygotowania wszystkiego, powiedzmy dwa tygodnie, tak na bardzo spokojnie. Wyniesienie wszystkich "gratów" z góry. W końcu to dom, więc problemów nie powinno być. Frezowanie i ułożeni OP to jeden dzień. Zalanie kanałów po frezowaniu, jeden dzień. Położenie podłogi, zależy co będziesz kładł. Jak panele, to jeden dzień, jak kafle, to kilka dni na wyschnięcie i fugowanie.

Jak nie będzie rotametrów, to któryś obwód może być nie dogrzany. Frezowanie na raty nie ma sensu. Przy każdym frezowaniu cały dom do sprzątania. Nie wierz w to że maszyna z odkurzaczem nie pyli. Robiłem i wiem coś na ten temat. najpierw zrobiłem jedno pomieszczenie, posprzątałem, a potem resztę i znowu sprzątanie. To jest inwestycja na lata i nie warto oszczędzać. W tym przypadku oszczędność się bardzo szybko zemści.

Zawór RTL zawsze montujesz na powrocie. Jak zamontujesz na zasilaniu, to od razu się zamknie przy wyższej temperaturze, a reszta instalacji będzie nie dogrzana. A teraz drugie pytanie. Czy to ma sens? Wszystko zależy od tego jak masz zasilane grzejniki. Domyślam się, że jest jedna rura z odnogami. Przy ogrzewaniu podłogowym są ważne przepływy. Jak będą za małe, to pomieszczenie się nie dogrzeje. Zakładając, że masz grube rury z odnogami, to cały przepływ może pójść na najbliższą pętle, a reszta będzie stałą w miejscu. Zawory RTL będą cały czas otwarte, bo nie będzie temperatury. Co do montażu zaworów RTL. Po co je zakładać, jak będzie wszędzie podłogówka i będzie grzane niskim parametrem. Zawór RTL montuje się w przypadku, gdy podłogówkę chcesz wpiąć w instalację wysokotemperaturową. W Twoim przypadku rezygnujesz z instalacji wysokotemperaturowej, więc RTL jest zbędny. Musisz zaprosić jakiegoś dobrego magika, który oszacuje, czy bez rozdzielacza to pójdzie. Moim zdaniem będzie ciężko.

A u mnie dzionek zamyka się bardzo optymistycznie.

Nie prościej będzie to sterować pogodówką, tylko czujnik zamiast na zewnątrz, to w domu. Ja u siebie ustawiłem w ten sposób, że w poszczególnych strefach mam zadaną temperaturę o 2 stopnie więcej niż bym chciał. Wyregulowałem rotametry aby wszystko dopasować. Resztę załatwia pogodówka, która steruje zasilaniem i daje tylko tyle ciepła ile jest mi osobiście potrzebne. Strefa zamyka się tylko w przypadku, gdy pomieszczenie z jakiegoś powodu się przegrzało.

Kilka lat temu frezowałem u siebie. Wszystko działa bez problemu. Potem frezowałem u znajomego, bo miał bardzo zimne podłogi. Pod spodem ma piwnice w której hula wiatr. Budynek z XIX wieku (dziewiętnasty, to nie pomyłka). Teraz podłogi ma cieplutkie. OP jest zasilane ze starego bufora, około 100 litrów. Bufor jest "napędzany" grzałką elektryczną 2kW. Śmiech w biały dzień, ale to działa. Ja u siebie mam grzałki o mocy 8kW, a korzystam tylko z 2kW. W obu przypadka PV na starych zasadach po niecałe 10kWp. U mnie zużycie za 2025 rok wygląda jak na załączonym obrazku. Grzałki załączyłem w marcu, a wyłączyłem w grudniu i przełączyłem się na gaz. W lecie jak temperatura spada to grzałki również się włączają i dogrzewają dom.

Pompy od podłogówki powinny pracować cały czas. Niezależnie od jakiegokolwiek źródła zasilania. Pompy mogą się wyłączyć, jeżeli obiegi (poszczególne pętle) są sterowane zaworami. W przypadku gdy wszystkie zawory na belce byłby zamknięte, to pompa powinna się wyłączyć. W innych przypadkach powinna pracować cały czas. Z tego co widać na zdjęciach, to są zamontowane zawory termostatyczne AFRISO, które dbają o temperaturę w całym obiegu. W przypadku zbyt wysokiej temperatury od źródła ciepła, zawór się trochę przymyka, a pompa ma obowiązek dalej pompować wodę w układzie. Jak sama nazwa wskazuje, to jest pompa obiegowa.

W sumie, to nie wiem co chcesz osiągnąć. Zapotrzebowanie masz w normie. Masz grzejniki, a chcesz mieć OP. Jak będziesz miał na całości OP, to nie musisz kombinować ze źródłem ciepła. Kocioł gazowy powinien to wszystko ogarnąć bez bufora. Rachunki na 100% spadną. Panele PVT, chmm....., jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego. Przede wszystkim, taka ilość paneli nie zagrzeje Ci domu, chyba że latem. To nie perpetum mobile. Dodatkowo chcesz PC, więc potrzebny będzie zasobnik CWU. W lato możesz grzać z PV w momencie gdy będzie duża produkcja. W zimie i okresy przejściowe PC ogarnie sprawę. Kocioł gazowy pozostanie jako ozdoba i szczytowe źródło energii. Pozostanie Ci kominek jako atrakcja na wypadek braku prądu. W takim przypadku DGP i tak nie działa, ale koło kominka jest cieplutko.

Śmigało, ale już tak nie śmiga. Wężownica jest ominięta i OP podłączone bezpośrednio pod bufor (mały chyba około 100l) Co do pomysłu takie redundacji, to trochę na wyrost i spuchliznę. OP ma swoje plusy i minusy. Ciepło jest szybciej oddawane do otoczenia. Można wyczuć w którym miejscu leci instalacja. Jak przestanie grzać, to szybciej się wychłodzi, bo nie ma tak dużo energii zmagazynowane jak tradycyjne OP. Bufor 1400 litrów + kominek z płaszczem wodnym, jak najbardziej. Bufor 1400 litrów + PC. Raczej nie polecam. Na dzień dobry 1,5 tony wody do zagrzania. Kocioł gazowy + podłogówka + bufor 1400 litrów aż prosi się o wysokie rachunki. Do tego grzałka, solary. Brakuje jeszcze wiatraka. Weź pod uwagę to, że kocioł gazowy też wpieprza sporo energii elektrycznej.

Będzie działać, ale tylko w lecie i okresach przejściowych. Na 100% się szybko zwróci, ale zastanów się nad pełnoprawną fotowoltaiką. Zainwestujesz cztery razy więcej, ale zwróci się szybciej niż Ci się wydaje. Swego czasu miałem część instalacji offgrid do grzania bufora ciepła i wszystko hulało bez zarzutu, ale przełączyłem się na całość on grid, bo finansowo lepiej na tym wychodzę. Na chwilę obecną dom grzany jest grzałkami, a gaz jest w rezerwie jak braknie kWh w magazynie. Jestem na starych zasadach net-metering. Najlepiej to widać na wykresach z licznika TAURON. Faktura za 2024 rok Faktura za 2025 rok

Można zbudować swój sterownik z gotowych płytek i sterować przez home assistance. To tylko bardzo testowa instalacja. 🙂

Przede wszystkim musisz mieć zawór mieszający. Pompa obiegowa powinna zatrzymywać się jak na żadnym obiegu OP nie ma zapotrzebowania na ciepło. Ten sposób co opisujesz jest bez sensu. Załóżmy że pomieszczenia z grzejnikami są dogrzane i piec jest wyłączony, to jak ma się włączyć żeby dogrzać OP jak pompa obiegowa stoi i nie dociera chłodna woda która dałaby sygnał do kotła że ma się odpalić.

Jak chcesz wykorzystać PV, to chyba najbardziej ekonomicznie wyjdzie bufor ciepła z grzałką i jakikolwiek sterownik, który będzie współpracował z PV. Gdy będzie duża produkcja, to włączy się grzałka. Zgromadzona energia w buforze będzie oddawana jak będzie potrzeba. "Jadę" na takim rozwiązaniu od kilku lat i sobie chwalę. 1 marca wyłączyłem kocioł i do tej pory jadę na grzałce.

No to sprawdź ustawienia eurostera. To dziwne żeby oba urządzenia tak samo były uszkodzone, ale jest to możliwe.

Zakładam że sterownik TECH jest dobrze podłączony. Eurostery dostają sygnał radiowy z informacją że mają się włączyć, lub wyłączyć. Jeżeli cały czas są włączone, a powinny być wyłączone, to tutaj trzeba szukać przyczyny. Z eurostera nie wychodzi oczywiście żadne napięcie, tylko jest to styk bez potencjałowy.

Na ten moment zawór ATV zabezpiecza kocioł przed zbyt wysoką temperaturą powrotu. 🙂

Za pracę zaworu musi odpowiadać jakiś siłownik, który komunikuje się z czujnikiem. Połączenia bezprzewodowe nie są zbyt stabilne, ale jak kocioł go widzi to ok. Zakładam że sterownik kotła obsługuje zawór. Najlepiej sprawdzić to miernikiem czy dochodzi sygnał do siłownika. Jeżeli sygnał będzie dochodził, to może przewody są podłączone na odwrót, lub sam siłownik jest źle założony na zawór. Jak ściągniesz siłownik z zaworu i będzie działał po odpaleniu kotła, to znaczy że powinien być dobry. Pokręć ręką zaworem czy zbyt ciężko nie chodzi. Może siłownik nie ma siły go obrócić. Więcej do głowy na chwilę obecną nic mi nie przychodzi.

Jak zapewne zauważyłeś, ogrzewanie podłogowe ma dużą bezwładność. Zastanów się czy akurat w łazienkach chcesz sterować ogrzewaniem. Do łazienki wchodzisz o różnych porach dnia, siadasz na zimny kibelek bo akurat ogrzewanie nie działa, lub chcesz się wykąpać nie o tych godzinach co masz zaprogramowane. Lepszym rozwiązaniem jest wyregulowanie rotametrami w taki sposób, aby cały czas grzało i utrzymywało komfortową temperaturę. Jeżeli łazienki się nie dogrzewają z racji tego że sterownik w salonie wyłączył piec, to inna sprawa. Trzeba zamontować sterownik, który obsłuży wszystkie pomieszczenia, a w przypadku dogrzania wszystkich pomieszczeń do sygnał do kotła, że "może sobie iść spać". Takie rozwiązanie nie zawsze się sprawdza ekonomicznie przy kotle gazowym, który ma największą sprawność jak pracuje cały czas z minimalną mocą. W ten sposób nie musi "rozpędzać" ogrzewania przy którym jest wyższe zużycie. W przypadku nie dogrzewania łazienek bez inwestycji, może być przykręcenie rotametrów na salon, tak aby było komfortowo dla Ciebie, a zarazem kocioł by dalej pracował i grzał łazienki.

Pomijając dopłaty, napiszę co bym ja zrobił. Biorąc pod uwagę, że to jest nowy dom, więc zapotrzebowanie na ciepło nie będzie zbyt wymagające. Pierwsze pytanie które mnie się nasuwa, to czy jest rekuperacja. Niezależnie od tego czy rekuperacja jest, czy jej nie ma, po całości ogrzewanie podłogowe bym zrobił. Do tego odpowiednia PC z buforem i PV z magazynem energii. Jeżeli byłby kominek z płaszczem wodnym, to duży bufor. Taki kominek to wartość dodana. Oprócz tego zarządzanie energią. Takie zarządzanie pozwoli na magazynowanie energii w ciągu dnia, a oddanie do sieci w nocy jak jest wyższa cena za kWh. Jak w zimie będzie wykorzystywany kominek do grzania, to rachunki za energię elektryczną będą minimalne. Na pewno wyjdzie taniej niż na gazie. Bez kominka rachunki za energię elektryczną będą zbliżone do gazu (na chwilę obecną do 2027 roku cena gazu jest zablokowana). Po 2027 roku ogrzewanie gazowe może być droższe od PC, ale to jest wróżenie z fusów. Przyłącze gazowe ma kosztować 20000, więc można to wykorzystać na coś innego.

Zadzwońcie do Techa. Oni produkują te sterowniki.

Jeżeli jest tak jak piszesz, to zostałeś bez zabezpieczenia przed wzrostem ciśnienia. Jest ciepło, więc raczej mało prawdopodobne, aby Ci skoczyło ciśnienie w najbliższym czasie. Jak jesteś przed wymianą, to faktycznie nie ma sensu wchodzić w koszty. Możesz sprawdzić czy zaworek nie puszcza. To taki wentyl jak w kole samochodowym. Może wystarczy wymienić na nowy i będzie wszystko działało jak należy.