wacio1967

Sugerowałem się wysokością panela do 1,8 i szerokością ściany. Te mocniejsze, to albo są wyższe, albo szersze. Co do paneli, to tylko przykład. Ale te panele według mnie są godne polecenia. Cena adekwatna do jakości.

@o6483256 Pisałeś że musi być o 20cm krótsze. Do tego tylko 7mb. PV tam nie zmieścisz. Jakbyś miał 7,5mb, to panele Ja Solar 380Wp mają rozmiar 1,77 x 1,06. Jakbyś zmieścił siedem taki paneli, to dałoby to około 240V. Te PV mają 11A, ale przy pionowym montażu można przyjąć 80%. Do tego sterownik off-grid, grzałka 2kW i sprawa załatwiona. Koszt około 6000zł. Panele 4200, sterownik 600, konstrukcja 1000, zabezpieczenie 200. Panel Ja Solar Sterownik Widok po montażu. 🙂

Cos takiego znalazłem na necie. Wychodzi na to, że nawet poziomo można je montować.

Ta jedna pompa jest do CO i CWU. Ma za zadanie "mielić" wodę na około palnika. Potem ta woda leci do zaworu, który przełącza na wymiennik ciepła CWU, lub CO. Pompa najprawdopodobniej jest sterowana elektronicznie. Jeżeli nie, to na korpusie pompy powinien być przełącznik. Moim zdaniem, to za nowy kocioł, aby było ręczne sterowanie pompą obiegową. Tak z ciekawości to teraz u Siebie jeszcze raz sprawdziłem ze stoperem jak to wygląda. do 30s zimna woda do 35s letnia od 40s do 50s trochę za gorąca od 50s temperatura stabilna Na czas testu temperaturę na kranie ustawiłem na max. A tak w ogóle, to z którego roku jest ten kocioł?

No i po pięciu godzinach dochodzimy do punktu wyjścia. 🙂 NOTC. STC to teoria (warunki laboratoryjne), a NOTC to realia. Musisz wziąć jeszcze pod uwagę jak te panele będziesz montował. Jak chcesz to zrobić tak jak ja, czyli nieprawidłowe usytuowanie paneli, to nie możesz patrzeć ani na STC, ani na NOTC. Tu masz stronkę która Ci wszystko na szybko wyliczy. https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP

Wyłącz zasilanie elektryczne bojlera. Zakręć zawór "D" i "F". Odkręć ciepłą wodę w pomieszczeniu gdzie najniżej jest wylewka. Część wody spłynie przez kran (duża ilość zostanie, bo w środku bojlera na 100% jest rura do samej góry) I teraz "C". To chyba jest jakiś zawór bezpieczeństwa. Może da się go odkręcić i tym wężykiem co wchodzi do kanalizacji opróżnić bojler. Jeżeli to tak jest, to można ominąć punkt 3.

Mają nowy produkt 3kW. I jest kompatybilny z MODBUS RTU (czyli coś dla mnie 😉 ) Jak ktoś chętny, to sprzedam urządzenie 2kW. 🙂

To są dwa miejsca w których ja bym próbował. Ten wyższy kwadracik, to nie wiem co to jest. Ten na dole, to filtr, który po odkręceniu wypuści całą wodę. A najprościej, to zamknąć zawór doprowadzający wodę i odkręcić kran. 🙂 Chyba że te podłączenia, to pod wężownicę. Ale ja obstawiam że nie na 99,9% NIE, bo nie widzę możliwości napełnienia "bańki" wodą.

Ja ma dwie grzałki. Jedna off-grid 2kW, a druga on-grid 3x2kW. I to na tej drugiej właśnie zrobiłem test. Na czas testu off-grid wyłączyłem, ale tego nigdzie nie widać. Nie mam podglądu online na tą grzałkę. Włączyłem sterownik off-grid i zrobiłem zdjęcie. Na nim temperatura dalej idzie do góry (czujnik jest w pipecie grzałki dlatego jest wyższa) Jak wyłączałem grzałkę on-grid to było około 71* na nim. Słońce świeci, więc grzałka daje pełną mocą. Poniżej wykres temperatury niecałą godzinę po wyłączeniu grzałki. Bardzo szybko spada temperatura. Dom odbiera ciepło. Do wieczora powinno spaść do około 40*. Ja u siebie nie widzę sensu grzania tak wysoką temperaturą bufora. Dlatego korzystam z PVMonitor i ten sterownik dba o to, aby przy odpowiedniej nadprodukcji grzał bufor, ale tylko do 45*. Poniżej screen z regułek jakie ustawiłem na sterowniku. Ta druga jest aktywna od PN do PT, dlatego ma błędną temperaturę. Jak przyjdzie jej czas, to odczyta temperaturę.

Ja to dobierałem na zasadzie. Szukałem taniego regulatora Jak regulator był ustalony, to dobierałem panele (dlatego mam 8x325Wp, aby było odpowiednie napięcie i moc) Grzałkę na samym początku określiłem, jako zwykła najtańsza do 3kW. Padło na 2kW i jest ok. No i godzinny test dobiegł końca. Nie wiem jakim cudem grzałka 6kW zapingala z mocą 10kW. Muszę się temu przyjrzeć. Na szczęście to jest grzałka, a nie telewizor. I tak całą energię odda do bufora. 160 litrów od 45* do 73* w godzinę. Jednak daje radę. No i zużycie jeszcze do tego. Poszło trochę powyżej 9kW. Chyba mam grzałkę 3x3kW. Dziwne, kupowałem 3x2kW Nie dało mi to spokoju. Grzałkę kupiłem 3x2kW. czy jest na to jakieś wytłumaczenie ? Błąd dostawcy ?

To co ja mam, to urządzenie firmy El-Car 2kW z magazynem energii. http://www.el-car.auto.pl/?69,regulator-mppt-grzalki-zasilanej-panelami-zestaw Pracuje na napięciu około 250V i około 8A. Daje to około 2kW. Wszystko zależne od nasłonecznienia. Jak szuka MPPT, nie mam pojęcia. Po prostu działa. Wielu znajomych kupiło już to urządzenie i są zadowoleni. Na około 50 sztuk tylko jedna awaria się zdarzyła. Urządzenie odesłane na gwarancji, po kilku dniach wróciło naprawione. Ta firma może też na zamówienie indywidualne zrobić taki sterownik. A teraz zrobię test. Włączyłem bufor na maxa (jeszcze nigdy tego nie robiłem 😉 ). Zobaczymy co będzie za godzinę. Ta brązowa linia to temperatura góry bufora.

Tak jak @PioBin napisał. Instalacja 3kWp do grzałki 3kW. Przy maksymalnym nasłonecznieniu będzie szło pełną mocą. Ja mam PV przewymiarowane do 2,60kWp, bo panele są pionowo na ścianie. Są przypadki że generacja przekracza 2kW. Wtedy grzałka idzie z mocą ponad 100%. Najwięcej co zaobserwowałem, to 2,25kW z tych paneli, ale to są sporadyczne przypadki. W przeważającym okresie grzałka pracuje w przedziale od 50% do 75%. Na pewno nie oparłbym w 100% CO na takim rozwiązaniu. W okresach przejściowych się sprawdza. Nie jestem wstanie sprawdzić żadnej historii, bo sterownik nie ma takiej możliwości (500 zł), a nie uśmiecha mi się wywalać pieniądze na jakiś kontroler czy inne ustrojstwo. Teoretycznie to wcale nie trzeba mieć tego urządzenia, tylko bezpośrednio grzałkę podłączyć pod PV. Też będzie działać, ale nie będzie kontroli nad temperaturą. Z drugiej strony, to chyba nie ma opcji aby grzałka 3kW zagotowała bufor 800 litrów. Im wyższa temperatura wody, tym dłużej się nagrzewa i coraz większe straty. Możesz założyć instalację 3x2kWp i grzałkę 3x2kW (taką mam u siebie). 6kW powinno starczyć, ale będzie bardzo dużo zmarnowanej energii z PV jak woda się zagrzeje.

Ja mam bufor 160 litrów. Więc mam prostą sytuację. Też jestem przed przeróbką, aby w lecie wykorzystać jako CWU. Masz do zagrzania teoretycznie 400 litrów. Na początku to będzie od 30*. Potem delta będzie mniejsza. Te teoretyczne 400 litrów trzeba powiększyć o bojler (zakładam 150 litrów). Więc 550 będzie w obiegu. Potrzeba na to troczę ponad 22kWh, czili grzałka 3kW z pełną mocą będzie potrzebować 7,5 godziny. Do tego straty na magazynowaniu, no i korzystanie z CWU (to największa strata 🙂 ). Na potrzeby testów kiedyś włączyłem off-grid w lecie, aby zobaczyć jak długo będzie grzał wodę. Max ustawiłem na 80*C. Byłem troszkę zdziwiony, bo teoria się nie sprawdziła i moje 160 litrów (a włściwie 140, bo grzałka nie jest na samym dnie) zagrzało się po około trzech godzinach konkretnego słońca. Grzałka szła na 110%. Bufor nigdzie nie oddawał ciepła. A więc do takiej ilości jak Ty masz, 3kW będzie mało. Jako wspomaganie, jak najbardziej. No i w lato nie zawsze jest słońce. Do CWU, to zasugerowałbym przepływowe grzanie. Link do grzałki Ceną się nie sugeruj, to tylko przykład rozwiązania. Musiałaby być delikatna ingerencja w instalację, ale w ten sposób pominięte jest 400 litrów bufora. Z tym 400 to też może tak nie do końca. Bufor i tak będzie grzany od wysokości powrotu z bojlera. Z tych 400 l, może się zrobić 500 l.

Dlatego niektórzy powinni dać sobie na wstrzymanie. Do 2040 może będzie atom, lub zimna fuzja i będzie po problemie. Wystarczy że Ci na górze dobrze to zaplanują. Sorki. Dopiero się obudziłem i pierdoły piszę. 🙂

Jak tak się przejrzy te filmiki, to jest pewna zasada. PV się opłaca PV się nie opłaca PC się opłaca PC się nie opłaca I tak właściwie wszystkie tematy. Raz się opłaca, a raz nie. Z tymi zakazami i nakazami, to już któryś filmik zrobiony. Ważne aby kliknąć i kaska leci.

Też je widzę. Tylko dlaczego nie zadziałało w pierwszej kolejności. Nie widać co jest pod spodem. Powinno zadziałać, ale tak się nie stało. Zakładam że tylko te po prawej stronie są zabezpieczone. @sambor Na pewno musi to przejrzeć jakiś elektryk. Zabezpieczenia głównego nie powinno wywalić. Z tym się chyba zgodzisz.

Wczoraj konfigurowałem sterownik i popełniłem błąd. Nie wyłączyło się grzanie bufora przy temperaturze 40*C z PV, a na dodatek jedna grzałka była włączona cały czas. Na wykresie pokazałem jak rosła temperatura. Od około 9:00 było grzane z nadprodukcji. Czyli mój wniosek jest taki, że opłaca się PV. Bo oprócz tego że część darmowej energii poszło na ogrzanie domu, to jeszcze oddawałem do sieci. To ta dobra wiadomość. Z drugiej strony pokazałem na wykresie, że małych buforów (mam 160 litrów) nie ma sensu grzać do wysokiej temperatury, bo i tak nie starczy na długo. Na zagrzanie do takiej temperatury poszło 49 kWh. Przed moim błędem w konfiguracji bufor w taki dzień powinien zużyć do 10 kWh energii i do 20 kWh gazu. Temperatura w domu się nie zmieniła, a zużycie poszło do góry. Dlatego piszę, że nie opłaca się grzać do wysokich temperatur, bo za duże straty są. Nie mógłbym korzystać z grzałki off-grid, grzałki on-grid i kotła gazowego. A w lecie chcę to zmieniać na grzanie CWU grzałką off-grid przez wymiennik płytowy. Opłaca się nie popełniać błędów takich jak ja zrobiłem. 🙂

Ten żółty, to zapewne zabezpieczenie między licznikiem, a rozdzielnicą. Z tego co widzę to jest B25. U góry jest jakiś przekaźnik impulsowy z zabezpieczeniem 20A (czyli słabszym od głównego). Nie jestem pewien co do funkcji jaką ma pełnić. Jak jest powiązany z bojlerem, to powinien dostawać impuls do załączenia i wyłączenia. Ten obok to zwykły bezpieczni 16A (czyli słabszy od głównego). Z tego wynika, że jak wszystkie zabezpieczenia byłyby sprawne, to nie wybijałoby głównego zabezpieczenia. Coś jest zepsute. Pytanie co ? Główny za szybko reaguje, czy ten w rozdzielnicy za późno. A teraz najważniejsze pytanie. Dlaczego ten bojler nie ma zabezpieczenia różnicowoprądowego? To jest Wasze bezpieczeństwo. Forum tutaj nie pomoże. Trzeba zaprosić elektryka do domu, aby sprawdził to wszystko dokładnie. Ja w takiej sytuacji odłączyłbym ten bojler od zasilania dla własnego bezpieczeństwa. To że jest uziemienie (przewody na to wskazują), nie znaczy że jest dobrze zabezpieczone. Ten główny bezpiecznik to przedostatnie zabezpieczenie. Przed nim już tylko zabezpieczenie przedlicznikowe. A to jak wybije, to teoretycznie zakład energetyczny powinien wymienić.

Powiem szczerze, że kopara mi opadła. Główne zabezpieczenie wybija ? To nie możliwe. Zrób zdjęcie tego modułu co wybija. Jeżeli to jest główne zabezpieczenie, to albo dostawca źle dobrał zabezpieczenie, lub uszkodzony jest bezpiecznik, lub jest totalnie schrzaniona instalacja zabezpieczająca w rozdzielnicy. Obstawiam uszkodzone zabezpieczenie w rozdzielnicy.

Masz przebicie na instalacji. Taki osad świadczy o zjawisku elektrolizy. Pod wpływem przepływu prądu zachodzą reakcje chemiczne. Dziwne że bezpiecznik wywalało. W pierwszej kolejności różnicówka powinna wywalić.

No i tyle z bufora zostało po pięciu godzinach. Nie opłaca się grzać do wysokich temperatur tak małej banieczki jak ja mam. Wyłączyłem go jak miał 65*C.

Odnosząc się do tytułu. "Czy jest jeszcze sens..." Tak. Jest sens. Wczoraj pomyliłem się w konfiguracji i wyłączyłem ograniczenie grzania bufora z nadprodukcji. Skutek mojego błędu na wykresie poniżej. 🙂 Temperatura bufora ponad 60*, a normalnie ma niecałe 40*. Ten bufor to nie CWU, która sobie stoi, to CO które non stop jest w obiegu. Grzałka bierze prąd z Taurona, a i tak jest taka produkcja że 16kWh oddane.

To urządzenie co współpracuje z każdym falownikiem, to ładowarka. https://www.fox-ess.pro/produkty/ladowarki-ac/

Jak myślisz o magazynie, to znowu Cię odeślę do FoxESS. Mają taki magazyn, który współpracuje z każdym falownikiem. Może pracować też bez falownika. Może służyć jako ups.

Jak wszystko się zgadza, to po co 60V ma być na starcie ? 🙂