PioBin

Zgadza sie przy kotlach z podajnikami. Jest to rozsadne. Sa tam rowniez inne zabezpieczenia przed wyzszymi temperaturami... Co do zaworu w niczym on nie ogranicza. Chyba ze to ma dzialac na grawitacji? Co z reszta slabo to widze.

@Puławiak życie taka praca w serwisie (rozumiem). Ale podziwiam zaangażowanie! Nawet przy instalacjach za tysiące/setki EUR o serwisach w tych dniach cieżko.

Weź sprawy w swoje rece. Po pierwsze napisz do centrali o Twoim problemie. Mozliwie najbardziej jak potrafisz technicznie i konkretnie. Daty, opis problemu, zgloszenia, sugestie, brak poprawy - po prostu prawde :). Jak znam zycie to i tak informacja wroci do importera ale juz z wiekszym naciskiem i presja. Co do przerwy swiatecznej jak najbardziej. W tym momencie "od reki" nikt nic nie zalatwi.

Bez szczegolow bo tych jest kilka PWM to sposob na regulacje/sterowanie moca pompy. Wpisz w google i cos Ci podpowie.

Najprosciej tak zrobic ale bezsensu. Uwazam ze lepiej ja podniesc poprzez zmniejszenie wychladzania czyli docieplic- to co sugerowaled wczesniej. Moze sie okazac ze jak to zrobimy to temperature spalin mozemy obnizyc zamiast podnosic.

@Visitor1230 jesli nie szarpiesz odbiorem ciepla (wiem ze Ty tak lubisz) to bezwładnosc kotla czy instalacji nie ma znaczenia. Po prostu odbior= produkcja ciepla. I czy jest to 30l czy 300l to nie ma znaczenia. Bezwladnosci i tak nie wykorzystujesz. Gorzej jak minimalna kotla jest wyzsza jak odbior budynku. Jak chcesz znieniac odbior (np. ja mam czasowe zmniejszenia temperatury lub jak wyzej problem z minimalna kotla) to wtedy bufor i mozna szarpac - tez w granicy rozsadku. Nie widze zalet w duzej pojemnosci kotla czy rur/instalacji. Ni to kociol ni to bufor.

A jaka to zaleta?

Temperature scianki komina podniesc na tyle aby punkt rosy ze spalin nie wystapil. Nie znam innego rozsadnego sposobu poza ociepleniem - tu sie zgodze.

Ten sam termometr uzyj na zewnatrz potem wewnatrz. Tak samo z pomiarem wilgotnosci. Im blizsze/tozsame wskazania po stronie poddasza i zewnetrznej tym lepiej. Niczego nie musisz sie obawiac o wiezbe i deskowanie o ile bylo poddane impregnacji. Kazde pomieszczenie uzytkowe i nie uzytkowe powinno posiadac wymiane powietrza.

Pobaw sie tym: http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory Dostaniesz podpowiedz czy wielkosc zbiornika przeponowego jest wlasciwa. Dostaniesz rowniez podpowiedz na ile ustawic cisnienie po stronie gazowej oraz do jakiego cisnienia potem napelnic instalacje.

Sprawdz to jeszcze raz. Albo opisz metodyke badania i urzadzenie pomiarowe.

Zgoda, ale to instalator powinien wiedziec jak i czym to polaczyc aby zjawisko nie wystepowalo lub zrobic to np. tak aby miejsce laczenia odsunac od zbiornika.

Stali weglowej. Nie ma co straszyc. Te ktore widzialem sa akurat wykonane w calosci ze stali nierdzewnej np. 2mm i maja po 20/30 lat albo i wiecej. Podobnie jak rurociagi. Eksploatowane sa w dalszym ciagu. Czesto narazone na kwasy, zasady, srodki dezynfekujace. Trzeba sie mocno postarac albo niewlasciwie dobrac aby to zniszczyc w takim tempie.

Nic nie jest wieczne. Chyba ze ospa albo pioro. Sa rozne stale. Tylko chlor jest w stanie dokonac takich ubytkow a jego stezenie jest ograniczone albo calkiem wyeliminowane. Cena wynika z uzytych materialow i jakosci wykonania.

Nie ma takiej mozliwosci.

Mam mozliwosc grawitacyjnie ladowac bufor. Zrobione tylko w celu awaryjnego ladowania CWU (bufor zbiornik w zbiorniku). Kazde odejscie na instalacje ma oddzielne zasilanie i powrot do/z bufora (sprzeglo). Bufor robi za separator.

U mnie dziala. Moge palic weglem, pelletem, drewnem, gazetami, gumowcami - dziala tak samo zawsze. Problem jak kazdym wynika najczesciej z obslugi, nastaw, syetownika i ogolnie instalacji.

W menu serwis sa okreslone parametry dotyczace sprawdzania czy w kotle sie pali. Pierwszy to prog rozpalania w stopniach C. Drugi to czas do osiagniecia temp. jak wyzej. Alarm pojawia sie gdy od momentu rozpalenia w okreslonym czasie nie zostanie osiagnieta temperatura spalin. Sprawdz te parametry czy sa wlasciwe (za wysoki prog i/lub za krotki czas). Mozliwe ze sam proces spalania nie przebiega wlasciwie.

Jak sprawdzisz powyzsze i dalej lipa to rozkrec ten zawor i sprawdz czy jakies smieci sie tam nie dostaly np. pakuly ewentualnie kamien/osad i czy uszczelnienie ok. Swoja droga troche za duzy do tej mocy/przeplywu.

Wroc do postu #1. Autor tematu napisal (moze blednie) ze izolacje ma po stronie wewnetrznej. Ja nie!

Dlatego (i nie tylko dlatego) przy ociepleniu scian po stronie zewnetrznej mozna zachowac ciaglosc izolacji (problem jest przy fundamentach). Co prawda w miejscu murlaty bedzie ona mniejsza. To by super dzialalo gdyby bylo calkowicie nieruchome a tego zrobić sie tam nie da, a nawet nie wolno. Do tego powierzchnia dachu (dwu, cztero, wielo -spadowy jest wieksza od powierzchni stropu)

Ja tez jej nie mam. Ale rozumiem cene "swietego spokoju" tym bardziej ze koszt nie jest WIELKI.

Mozna przyjac (lepiej obliczyc) ze zelbetonowy strop monolityczny zapewni wystarczajacy opor dyfuzyjny dla pary wodnej. W przypadku stropow gestozebrowych (np. terriva) juz nie koniecznie, a dla drewnianych bezwzglednie folia.

Folia "paroprzepiszczalna" nie bedzie Ci potrzebna w tamtym miejscu. Jesli juz naprawde chcesz jakas zastosowac to wez tam poloz paroszczelna (miedzy stropem a styropianem)

A jest tam miejsce na ten kocioł (za xxx tys. PLN) + instalacje + opał + ewentualnie bufor, aby to postawić przy 45 [m2] użytkowych? PS. Dawno, dawno temu ogrzewałem ok. 35 [m2] stalową kozą z szamotem w środku. Gorąco było w pokoju! Obok w kuchni też ok. Łazienka już dogrzewana grzejnikiem elektr.