marcus312

Srednio raz w miesiącu było dobrze wyczyścić cały palnik z nagarów , wyciągnąć płytkę, przebić otwory wyczyścić kasetę powietrzną .Dużo zależy też jaki jest węgiel jak mocny {dużo smoły} to nawet czyszczenie częściej jak tylko staje się zauważalna zmiana w pogorszeniu procesu spalania .Wszystko to trzeba sobie samemu na podstawie obserwacji uświadomić ustalić kiedy jest już ta pora żeby zadziałać jak już pojawi się pierwszy niespalony koks w popielniku to już jest sygnał że czas sprawdzić czystość otworów w płytce rusztu potem ewentualnie korekta ustawień.Kondensator ma dwa przewody wymiana prosta podobna jak w starym motorze.Warto taki mieć w rezerwie nie tylko do dmuchawy ale i silnika podajnika ale tam jest o innej pojemności.

Teoretycznie można dmuchawę zabudować z obu stron jak komu lepiej pasuje ale lepszy wynik chłodzenia jest wtedy gdy jest z lewej bo powietrze ma łatwiejszą drogę do obejścia wszystkich kanałów w środku .

Tak odległości są w korpusie gdzie mocuje się dmuchawe takie same czy z lewej czy prawej strony , ale tu chodzi o to że w środku palnika jeszcze jest przegroda z kanałami która dodatkowo wymusza obieg powietrza w koło paleniska [to ta cześć żeliwna z otworami nadmuchowymi gdzie pali się węgiel} .Gdy dmuchawa jest zabudowana po nie właściwiej stronie jest skrócony obieg powietrza i powietrze wtedy nie chłodzi nam dodatkowo tego paleniska a jedynie sam korpus dlatego dochodzi do zbyt wysokiej temperatury korpusu zewnętrznego palnika.

Wszystko fajnie ale jak ten patent się nie sprawdzi i ślimak i tak się zatrzyma to kolega będzie musiał wybierać tą zaprawę olejowo-węglową i usmaruje się po łokcie , nie wspominajac już o tym że nie powinno się stosować tego typu rozwiązań domieszek olejowych.

Rusztu nie trzeba uszczelniać byłby problem przy kolejnym jego wyjmowaniu ważne żeby dobrze oczyść krawędzie na których ruszt jest położony żeby nie utworzyła się jakaś niepotrzebna szczelina duża nieszczelność .W dmuchawie jest w tej puszce przyłączeniowej kondensator można go wymienić na nowy o takich samych parametrach jak na nim pisze np dmuchawa WPA 06 ma kondensator o pojemności 2 uF .

Dobrze że w koncu udało się wyczyścić dobrze ruszt z otworami powinno się poprawić spalanie.

To kupuj od razu monobloka na R 290 są i to produkowane w Polsce .

Tak to problem ale do basenowej no może do samoróbek niektórych .

Dlatego czasami same ustawienia w sterowniku nie pomogą jak jest trudny węgiel ,trzeba coś zmodyfikować np z napowietrzeniem płytki rusztu np wywiercić wiecej otworów , ale nic nie wiemy ile ich tam jest i jakiej średnicy .Czy w tym podajniku jest opał kierowany wypychany przez kolano 90 st , jeżeli tak to może występować nierówne wypiętrzanie opału i jak otwory są nieprawidłowo rozmieszczone będą niedopały.

Pomijając to co koledzy napisali już wcześniej dodam że sam węgiel może być tak twardy czy dużej granulacji że nie nadaje się do palenia na palniku typu fajka gdzie wypiętrzanie następuje przez kolano 90 st , do tego jak są jeszcze nagary o czym wspomina @Animus w kolanie i rurze to opory toczenia wzrastają do takiego stopnia że zatrzymują podajnik.Niech autor tematu sobie przypomni czy czasem problemy nie zaczęły się wraz z nową dostawą węgla.

Myślałem że monobloki to przyszłość szczególnie te na R 290.

Pomieszaj ten węgiel z pelletem i napisz czy pomogło.

Bee od samego patrzenia niedobrze się robi , jedyna chyba zaleta tej smoły to konserwacja blachy kotła . Ja bym chętnie kupił pompę ciepła PW ale musi być tańsza od kotła 5 klasy haier jest już blisko ale jeszcze taniej wychodzą samoróbki.

Motoreduktor w pierwszej kolejności rozkrecić rozdzielic na dwie czesci jak na foto wtedy łatwiej okreslić która czesć nie przenosi napędu .

Jezeli motoreduktor na gwarancji to reklamować jak po można go rozkręcić i zdiagnozować co uległo uszkodzeniu może tylko jakiś klin zerwało .

Wybudować silnik i sprawdzić poprawność zasprzęglenia silnik motoreduktor . sprawdzić sam motoreduktor pokręcić nim ręcznie ,włączyć sam silnik czy pracuje poprawnie.

Kocioł postawić na nowy popielnik i wstawić np mały iron np używka będzie jeszcze taniej https://www.olx.pl/oferta/palnik-ardeo-iron-r-15-kw-CID628-IDGo3BV.html ma też kosz za 200zł Do tego sterownik np spp gdzieś widziałem za 100zł i komplet gotowy .

Przeważnie poleca kocioł atmos

Ten zestaw podajnika wydaje się być za duży do koła 10 kW.

Jeżeli chodzi o pracę samej pompy to pików nie ma tym bardziej jak to inwerterowa , ale w instalacji jednofazowej mamy jeszcze inne przecież urzadzenia podłączone.Ja mam instalację jednofazową i dlatego mnie ten temat bardziej interesuje bo chętnie bym zabudował pompę PW myśle że 7 kW wystarczy obecnie w okolicach 0 st mam zapotrzebowanie 4 kW - 5 kW co o tym sądzisz 7 kW będzie ok .?

Można się poratować bezpiecznikami zwłocznymi typu C szczególnie jak używa się urządzeń które chwilowo potrzebują piku prądowego np silniki.

Tak tylko że jak mamy cały budynek z przyłączem jednofazowym to łatwo o przeciążenie i tu wymagane jest przyłącze 32 A ,przy 3 fazowej instalacji domowej ,możemy rozłożyć obciążenia i wygospodarować osobną żyłę zasilającą pompę jednofazowa wtedy jest ok wystarczy 20 A zabezpieczenie .Osobiście nie mam nic przeciwko jednofazowym są nawet tańsze.

Chodzi o przyłącze do budynku o jego moc przy jednofazowym T-CAP 12 kW producent zaleca zabezpieczenie 32 A. Przy 3 fazowym wystarczy zabezpieczenie 25 A .

Od dłuższego czasu przecież już wiadomo że pompa PW wychodzi taniej , chyba że dolne zródło jest bardziej termalne .

Fajna panasonic budynek nie miał 3 faz na jedno fazowe trzeba kombinować z zasilaniem chyba 4 kwadrat przewód i osobne zabezpieczenie z tablicy robić