gmaj22

Klucz ampulowy, wykręcasz cztery śruby na korpusie wirnika, obracasz wirnik o 180 lub 90 stopni, wkręcasz śruby. Operacja na wyłączonej pompie. Zanim zmienisz kolejność przy pompie cyrkulacyjnej, sprawdż strzałkę na pompie. Jeśli tłoczy OD zbiornika, to obracasz cały "zespół" pompa + zawór zwrotny.

Deklarują 1.4404, ale co tam tak naprawdę jest?

Nie może być żadnych przewężeń rury bezpieczeństwa poniżej DN25 !! Żeby już całkiem było OK, obróć korpusy wirników pomp tak, aby dławiki przewodów zasilających skierowane były najlepiej do dołu, w ostateczności w bok. Zawór zwrotny za pompą cyrkulacyjną a nie przed. I czy mieszacz działa prawidłowo, tzn. otwierając się obraca w lewo i temperatura obiegu podłogowego rośnie.

Jeśli ma wszystko banglać jak należy, to dodaj pompę kotłową z "towarzystwem", czyli filtrem, zaworem zwrotnym i regulacyjnym. Pompa najlepiej z płynną regulacją. Zrób raz a dobrze i zapomnij o problemach z instalacją. Pozostanie jedynie sprawdzenie ustawień i ewentualnie regulacji 4D i 3D.

Tak, ale dla pewności i rozwiania wątpliwości poprawiłem na szkicu "skrzyżowanie" powrotów:)

Zrób tak, jak @sambor pisze, będzie dobrze. Jeśli dasz pompę kotłową z zaworem zwrotnym, nie musisz przerabiać powrotów ( poza przeniesieniem zaworu zwrotnego na powrót z podłogi). Do przerobienia masz tylko jedną rurkę. Jak są zawory termostatyczne na grzejnikach, to dałbym siłownik na 3D, a 4D ustawił ręcznie. Poniżej szkic, co zmienić: Daj zdjęcie rozdzielacza podłogówki - może da się ten ZZ wpiąć w powrót bez dużej ingerencji.

Skoro tak.... 1/ Na szkicu nie poprawiałem podłączenia naczynia wzbiorczego - wklejony szkic jego poprawnego podłączenia. 2/ Nie poprawiałem pompy - ponieważ musisz mieć ją na zasilaniu ( zbyt mała wysokość naczynia nad grzejnikiem, żeby dać ja na powrocie). Albo pompa na bajpasie, zaś kocioł połączony bezpośrednio z naczyniem wzbiorczym pionem ( średnica min. DN25) - tak jak jest teraz, albo pompa na rurze zasilającej, ale do naczynia prowadzisz dodatkową rurę co najmniej DN 25. 3/ Czarna strzałka to odpowietrznik drabinki łazienkowej.

Jak zamknie to nic nie wraca z instalacji do kotła. Aktywny jest krótki obieg kotłowy Co wraca i ile, to zależy, w jaki sposób połączone są obiegi z 4D i 3D. Dlatego sugerowałem szkic lub zdjęcia.

Jak pokojówka daje sygnał dla pompy grzejnikowej "stop", to z pewnością siłownik zamyka mieszacz 4D i zimny powrót z podłogówki wali do kotła. Najlepiej będzie, jak narysujesz schemat podłączeń, a jeszcze lepiej zdjęcia połączeń kotła, przebiegu rur, pomp itp. Głównie chodzi o sposób połączenia obiegów 3D i 4D.

Wprawdzie domontowali do istniejącej instalacji, nie zmienia to faktu, że ponoszą odpowiedzialność za całość.

Teoretycznie rurą 1" - 25 kW da się "przesłać". Potrzebna tylko odpowiednia prędkość przepływu i różnica temperatur zasilanie/powrót Żeby zachować grawitację z 3D, trzeba z głową podłączyć pompę oraz zapewnić zabezpieczenie kotła zgodnie z zasadami.

Ponieważ ma pracować ciągle, to najlepiej energooszczędna. Do tego z płynną regulacją - taką pompą jest np. Wilo Yonos Pico starszego typu: PS: Potwierdzam informację podaną przez @Pieklorz W mojej WPA 07 również był kondensator 0,68 uF. Zmieniłem na 1,5 uF - różnica kolosalna.

I sprawdż zaworek, czy nie puszcza.

Sama pompa przewałowa jest zamontowana dobrze, wirnik zaś można obracać co 90 stopni, odkręcając 4 śruby ampulowe na korpusie pompy. PS: Czy to pomysł na pompę "energooszczędną" ? :)

Ciężko o odpowiedż, nie znając rozkładu pomieszczeń, przejść pomiędzy nimi oraz rodzaju stropu. Potrzebny szkic rzutu piętra z naniesionymi grzejnikami oraz przejściami pionów zasilających.

Jak sterownik zamknie mieszacz to wyłączy i pompę CO, i przewałową, a ta ostatnia powinna wtedy pracować.

Zgadza się, ale autor pytał, w którym miejscu powinny być :)

Pewnie wolałaby pokojowego :)

Tak, to chyba najlepsze miejsce i najłatwiej tam zamontować. Oczywiście może być to tylko jedna z przyczyn niedomagania. Jeśli średnice rur oraz zawór 3D są właściwie dobrane, nie powinno być problemów.

Ślimak podaje określoną objętość opału, dlatego przesyp zależy od granulacji opału i może być zarówno 5 kg dla groszku 32 mm jak i 8 kg dla np Greenpala. Najlepiej samemu dokładnie sprawdzić.

Po dojściu do zadanej pokojówki - obniżenie temperatury za zaworem o np. 3-5 stopni, czyli jego przymknięcie. Jeśli masz dużo wody w układzie CO, nie wyłączałbym całkowicie pompy obiegowej i studził obiegu.

Zaznaczyłem, gdzie powinny być wspomniane zawory zwrotne:

Dla niższych temperatur pracy kotła kondensacyjnego muszą być większe grzejniki - to również trzeba wziąć pod uwagę. Do tego odpowiedni komin/wkład.

Na początek to regulacja hydrauliczna- jeśli gdzieś nie grzeje, to najczęściej wystarczy skryzować najbliższe od pompy grzejniki.

To zdanie rozwiewa wątpliwości przynajmniej do czasu, aż autorka się odezwie. BTW: często zdarza się, że zwłaszcza panie zadają tu pytanie i z reguły nie interesują się tematem przez kilka dni, tygodni - czasem wcale. Panowie zaś prześcigają się w radach i propozycjach :)