sambor

Najważniejsza jest średnica wewnętrzna rury zasilającej rozdzielacze - może to być stal, miedź, PP lub PEX Komin do kotła kondensacyjnego jest dwuścienny doprowadza powietrze i odprowadza spaliny. Część do spalin musi być kwasoodporna. A jaki masz obecnie komin? Czy trzeba sprzęgło i pompę to zależy od instalacji i od samego kotła - nie jest jednoznaczne.

To ja się spytam po co ci to sprzęgło? Spróbuj to rozrysować bez sprzęgła. Ponadto nie wiemy jaki kocioł gazowy ani jakie powierzchnie będziesz grzał

Jak grzania CW zasilanie jest brane przed zaw 4-D to powrót musi być też z pominięciem zaw 4-D - czyli wprost do kotła

Nie będzie plusów

Ten grzejnik to model T1 lub TA1, dane poniżej

Pewnie za małe grzejniki tj dobrane do zbyt wysokiej temp pracy.

RCK współpracuje z kominem a nie z Z-ką. Z-ka podaje powietrze do spalania w kotle! Otwarcie drzwi i wychylenie klapki RCK to normalne zjawisko.

Przy prądzie przemiennym mamy do pomiaru impedancję linii a nie rezystancję. A nazwa bierze się z ochrony przeciwporażeniowej - gdzie mierzymy impedancję i określamy wielkość (wartość) zabezpieczenia obwodu zasilającego, tak aby przepalenie wyłączenie obwodu było dostatecznie szybkie np 200 lub 400ms

Uszczelki są na pewno preszpanowe a nie z teflonu, z resztą teraz też tak jest. Natomiast przed renowacją trzeba zrobić próbę ciśnieniową - min 5 bar albo i 10 jak ktoś ma takie ciśnienie do dyspozycji, potem można takie coś malować lub najpierw wypiaskować i druga próba ciśnienia po piaskowaniu i wtedy malowanie - cienką warstwą farby , najlepiej do grzejników. Jak się w to bawiłem, to tak właśnie robiłem - szło o zabytkowe grzejniki w nietypowym rozmiarze, chyba ze 20 sztuk. Obecnie w/w mają się dobrze.

Kocioł

Można coś takiego spróbować https://allegro.pl/oferta/przetwornik-cisnienia-stal-nierdzewna-0-15psi-9943594320?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_opony_pla_opony_i_felgi&ev_adgr=Opony+i+felgi+-+Osprzęt+i+akcesoria&gclid=CjwKCAiAr6-ABhAfEiwADO4sfWiSTvg6D5ioeprRmB9HyN-HwsFPIff7cpttB0WMvKtvFLorxNSS7hoCi7kQAvD_BwE Ten jest od 0- 1 bara , ale są większe.

Wszystko masz w poście 2, a automatykę do 3-D weź np Techa. Weź pod uwagę , że 1m3 na 8 pętli to sporo, mogą same pętle zacząć "grać", ale tak duże przepływy świadczą o nieprawidłowo wykonanej podłogówce.

Na blisko granicy parku narodowego.

Ostatnio takie kupiłem 150W - miały oznaczenie "warsztatowa"

Tu jest problem - weź mój przykład - nie wolno postawić butli, rury brak, węgli w żadnej postaci też nie, praktycznie została PC i drewno. Na PC nie mam przydziału- za słaba linia. To co zrobić, oprócz przeprowadzki na Zanzibar? Dlatego grzeję pelletem i pewnie następne 20 lat też będę tak grzał.

A wy tak bezgranicznie wierzycie w bezobsługowość i trwałość PC? Może się na tym aż tak dobrze nie znam ale trochę agregatów chłodniczych montowałem i widzę co z takimi się dzieje po 5, 8, 10 latach. A PC po 10 latach już zemrze śmiercią techniczną - ani takiego COP-a nie da , ani części nie będzie, szczególnie elektroniki, już niemówiąć o nowych przepisach nakazujących wymianę takiego złoma, ale na razie cieszcie się nowymi zabawkami.

Przy dobrym ociepleniu i własnej butli może być opłacalne.

Tu wszystko zależy od pojemności bufora i mocy grzałki.

Wiadomo, że z siłownikiem to lepsze rozwiązanie, ale Kvs nie większy niż 5, Kvs 10 to za dużo

Najpierw zmień ten zawór 3-D, na zawór z Kvs ok 4. Szum to za mocna praca pompy lub za cienkie rury, najprawdopodobniej obie rzeczy na raz.

ad 1 - tak, bufor musi być ad 2 - zależnie od oporów hydraulicznych, które w twojej instalacji będą duże - małe przekroje rur - 25/40 powinna wydać ad 3 - to trzeba przeliczyć, ale na pewno do naczynia jest za mała ad 4 - jaki zaw różnicowy - przy takich średnicach rur wybij sobie z głowy, na brak prądu UPS lub inny zasilacz awaryjny ad 5 - odpowiedź wyżej - nie będzie działać ad 6 - zależnie od producenta, ale to nie istotne . Ogólna ocena "projektu" słabe 2+

Średnice rur i długości pętli trzeba policzyć a nie "planować". A popsucie pętli zdarza się nawet tym co robią to zawodowo. Ale powodzenia.

A narysować nie można było?

Wyliczenia objętości są prawidłowe, natomiast z tą pojemnością dopuszczalną instalacji to idzie o to , że powyżej 105l należy przewidzieć dodatkowe naczynie przeponowe , gdyż to wbudowane w kotle skompensuje wzrost objętości wody z instalacji o pojemności tylko do 105l Przeczytaj jeszcze raz ze zrozumieniem instrukcję ! Pompa w termecie jest wyjątkowo mocna i na dodatek nie ograniczona zaworem upustowym. Tu najważniejsze jest sensowne i prawidłowe wykonanie instalacji - dobór średnic i długości rur, zarówno zasilających jak i pętli grzewczych- to warto policzyć, a na pałę coś walić w beton, a potem naprawiać.

Jak rury zmienisz to ta pompa z kotła wystarczy. Pompa 80 będzie za mocna - instalacja będzie głośna, jak nie będzie chodzić na tej co masz w kotle to max 60. Ale po zmianie rur będzie dobrze z tą pompą co masz. Sprzęgło to już do większych instalacji lub większej ilości pomp na odbiorach np dwa niezależne obiegi grzewcze. W którymś poście pisałeś o grzejnikach - jak je dobierałeś do pomieszczeń?