sambor

Ja to bym sprawdził na dachu ile naprawdę tych przewodów wentylacyjnych/dymowych było , może jest więcej tylko zamurowane. Kotłownia jakby nie było musi mieć własny przewód wywiewny, nawiew jest Z-ką.

Dlaczego szukacie dziury w całym- ciśnienie wzrosło gdyż podgrzała się woda w rurach, takie "próby" na dodatek bez zabezpieczeń i ciągłej kontroli grożą uszkodzeniem rur. Nabić na 2 - max 3bar poczekać 2-3 godziny i koniec. Najlepiej próbę przeprowadzać w pochmurny dzień lub wieczorem, wtedy jest w miarę stała temp w pomieszczeniu z rurami.

Mogę zrobić taki projekt, pisz na priv.

Przy ogrzewaniu podłogowym to kocioł jest dobierany na samym końcu - jak są znane opory hydrauliczne i wymagane przepływy instalacji.

Jak będzie dobrany zestaw kocioł 1F + zasobnik stojący pod kotłem to jest praktycznie 1 bryła . Przy grzejnikach faktycznie jak kolega pisze nic więcej nie potrzeba, Aby dobrać ogrzewanie - grzejnik lub podłogówkę to trzeba zrobić OZC, przy dwóch obiegach grzewczych inst się rozrasta.

W małym poziomym grzeje się grzałką max 1/2 pojemności

Ze strony wynika że do ogrzania domu potrzebujesz max 11kW, jeżeli w domu prowadzisz zakład fryzjerski lub łaźnię to doliczasz te 4kW na potrzeby ciągłego grzania CW, jeżeli nie to pomiń tą wartość lub dolicz max połowę jej wartość - obecne sterowniki pozwalają na grzanie CW w priorytecie czyli jak potrzeba to cała moc kotła idzie na grzanie bojlera. W twoim przypadku wystarczy kocioł max 14kW, może nawet i 13kW - bodaj taki jest (był) Skamp. Ja brałbym 12kW i byłoby OK, najwyżej dałbym dodatkowo z 15cm wełny na strych - to inwestycja jednorazowa i po pierwszym sezonie zobaczysz różnicę.

Podaj adres ( kontakt) na priv lub na forum.

Tak instalacja będzie działać, ale np nie naładujesz nią bufora powyżej 80-85C, gdyż obieg grawitacyjny do działania wymaga różnicy temp między zasilaniem i powrotem. Oczywiście jest niezbędne prawidłowe prowadzenie rur - spadki. I niestety będzie działać w drugą stronę - czyli kocioł jak wystygnie będzie rozładowywał bufor, potrzeba ZZ klapowy

Ten kurs to jedno, ale zrobił się popyt to trzeba golić - np 10 lat temu były tanie i dobre solary Wolfa i w ciągu kilku tygodni firma podniosła cenę o prawie 100% . Znam temat z własnego doświadczenia - sam zamontowałem na dachu wsporniki do tych solarów , ale mówiąc krótko sprawa przestała być opłacalna. Może na nich postawię inst PV.

Po pierwsze czy w tym miejscu nie ma tzw "górek" - może to po prostu cień na takich nierównościach? Jak ściana jest na 100% gładka to weź farelkę i podmuchaj ciepłym na ścianę - powinna wyschnąć i nie będzie nic widać.

Norma nie zmieni ale ludzie swoimi działaniami na pewno - wystarczyło wymienić okna i drzwi na szczelniejsze i być może zatkać wentylację podokienną przy ocieplaniu i mamy finał. Oryginalnie na pewno nie było tak aby powietrze z łazienki zasuwało do kuchni lub odwrotnie.

Przecież to normalne że zarówno z kuchni jak i łazienki powietrze musi być wyciągane, to norma i tego nikt nie zmieni. Nie może powietrze ze spalinami migrować po całym mieszkaniu podobnie jak i wilgoć z łazienki. Natomiast przy kuchni gazowej potrzebny jest też nawiew powietrza do pomieszczenia, był pewnie pod oknem lub w postaci osobnego kanału nawiewnego. W latach 70-tych tak robiono, sam w podobnym mieszkaniu mieszkałem. Nawiew był do pokoi przez nieszczelną stolarkę lub nawiewniki podokienne.

Jak byłby gaz z rury to już 10 lat temu bym go zainstalował, ale gazu nie ma, na gaz z butli nie ma zgody, podobnie na paliwa węglowe, więc zostaje drewno albo PC. Mam 6kW przydziału to o PC można marzyć .

A ja mam w nosie tych zmuszaczy! -niech wskażą mi źródło grzania budynku- wtedy chętnie zmienię.

W 99% same rotametry wystarczą, pod warunkiem , że mamy wymagane ciśnienie dyspozycyjne pompy na każdym z rozdzielaczy.

Zarówno w kuchni jak i w łazience powietrze musi być zaciągane z pomieszczeń przez kratki wentylacyjne i wyrzucane na zewnątrz budynku, wyraźnie o tym mówi norma PN-B-03430 . Warto ten problem skonsultować z osobą odpowiedzialną za stan budynku.

To ma sens ale przy 3-4 sezonach grzewczych, choć i wtedy nie określisz max zapotrzebowania szczytowego. Może średnią dobową, ale to też w przybliżeniu. Ja mierzę już od 10 lat i wiem co mam.

Autor tematu postąpił jak większość na tym forum - zrobił coś i teraz chce aby to jakoś pospinać. Ciekawie to może wyglądać. Nie dobierajcie kotła jak nie ma podstawowych danych na temat podłogówki, rur zasilających, wymaganej temp zasilania podłogi a nawet potrzebnej ilości wody grzewczej. Za dużo zmiennych, które nie są znane na ten moment. Kocioł to pryszcz.

Chinol w czystej postaci w Pl tylko naklejki dają i to nie wszystkie

Ale te 1,4 jest na zimno czy na ciepło? Może idzie o odwrotność - czyli trzeba spuścić trochę, aby na ciepło ciśnienie nie przekraczało tych 1,5

Przecież pisze co trzeba - za niskie ciśnienie wody w instalacji - sprawdź jakie powinno być, dolej i będzie OK.

Jak to po co?- aby sąsiedzi zazdrościli! Z resztą to chwyt reklamowy i nic więcej. Norma podaje dla kotłów do 300kW blacha max 5mm w wybranych miejscach i to wszystko Blacha 6mm dopiero od 300kW - 0,5MW, o 8 mm nic norma nie podaje.

Takie zakładanie jest psu na budę - weź kogoś, kto ci zrobi porządne OZC i wskaże ewentualnie miejsca w których trzeba poprawić izolację budynku, popraw te wskazane błędy i wtedy można mówić o grzaniu elektryką - nie ważne czy to będzie grzałka w buforze - tania przeróbka , grzanie zależnie od taryfy, jak dobrze dobierzesz pojemność bufora i moc grzałki to możesz praktycznie grzać tylko tanią taryfą - wtedy cena za prąd jest ok 3x niższa. Co do pompy ciepła to takową kupuj u kolegi , który ci gwarantuje COP=4 . A sama pompa też kosztuje parę zł, ponadto jest coś takiego jak serwis i przegląd obowiązkowy PC, te pozycje są często pomijane przy ofertach lub zakupie PC.

Jest taki wynalazek jak profil ościeżnicowy do k-g i z niego należało wykonać podbudowę pod mocowanie kotła na ścianie, profil powinien być w układzie ramy , mocowany do stropu i do posadzki+ 2-3 poprzeczki, szerokość profilu to min 75mm, lepsza jest setka . Dopiero na taką podbudowę wiesza się zależnie co potrzeba - bojler albo kocioł. Oczywiście elementy ciężkie przykręcamy przez k-g do profila, elementy lekkie można mocować do płyty wprost. Wieszanie kotła na samą płytę k-g, nawet podwójną lub cienkie profile to czysta głupota. Kocioł drga podczas pracy, więc nawet sam z siebie może się poluzować na ścianie z k-g.