sambor

25/40 to : 25 średnica nominalna przyłącza - czyli 1" lub 25mm a 40 lub 60 zdolność pokonywania oporów hydraulicznych , czyli to co w pompie jest najważniejsze. Pompa 60 mocniej pcha niż 40. Wg mnie instalację psuje obejście przy tej drugiej pompie - jego nie powinno być.

To nie idzie o zakres pracy. Po prostu kocioł większej mocy ma większy wymiennik ciepła - czyli lepiej i więcej odbierze ciepła ze spalonego gazu - to czysta matematyka i fizyka. Szczególnie dotyczy to pracy przy niskich temp kotła.

Daj pompę kotła na jakieś 40-50%, tryb auto przy wymienniku nie jest wskazany.

Częściowa prawda.

Pewnie jest źle dobrany wymiennik i biegi na pompach. Najlepiej wywal ten wymiennik, daj dobry filtr przed kotłem i będzie OK. Oczywiście instalacja CO musi być w układzie zamkniętym.

To kup pompę 25/60 i z 1 będzie dobrze. OMIS to taki minimalizm - a kup pompę grundfosa i starczy na 10 lat.

Oczywiście, tu wystarczy pompa na kotle i na 90% ruszy

Ja spróbowałbym ograniczyć wentylację wentylacyjną - przysłoń papierem kratki went. za wyjątkiem łazienki, WC i kuchni i zobaczysz jaki jest efekt. Grzejnik 1,4m x0,5 jest do tego pomieszczenia za mały, lepszy byłby 1,8m, większy na PEX16 nie bardzo pójdzie. Stary poniemiecki dom ma zapotrzebowanie ok 1OOW/m2 lub lepiej.

A na pompie przy kotle nie chce całość grzać? Może trzeba pompę przy kotle podkręcić na wyższy bieg, a na tej drugiej obniżyć bieg.

Ten kocioł to się nie nadaje na pellet, więc spalanie będzie takie jakie jest. Można mieszać ekogroszek z pelletem - to całkiem niezłe paliwo.

Ustaw temp na kotle na 55C a podłogę na 38-39C Tu może pomóc tylko wyższa temp temp zasilania

Praktycznie to robi się tak jak na rys poniżej - potrzeba najlepiej 2 osób - jedna przy kranie zimnej wody , druga przy rozdzielaczu, Oczywiście kocioł musi być wyłączony

Mocowo to wystarczy 10kW, więc masz jakieś 50% zapasu mocy. Wadą jest to o czym już pisałem i nic więcej.

Zamykasz wszystkie pętle - tylko 1 otwierasz i jak masz przepływ, to ją zamykasz i następną , i....... Aż wszystkie będą miały przepływy, wtedy ustaw na rozdzielaczu piętra ok 1l /min i zajmij się parterem.

Odpowietrzyć się da, ale to trochę zabawy z ręcznym przelewaniem pętli.

A u mnie już 11 sezon, ale ma żywotność min 20tys rozpaleń. A tyle nie zrobiłem.

Może być układ zapowietrzony, ale też pompa nie powinna pracować na auto. Auto jest dla grzejników z głowicami termo. Dla tej instalacji najlepsza jest charakterystyka 1.

A sprawdź - zakręć górę i z kotła puść tylko dół, a następnie zakręć dół i puść samą górę - zobaczymy co będzie. Jeżeli to PEX32 to jet rura akurat na 1 rozdzielacz, do drugiego trzeba osobną rurę. Jak rura zgrzewana PP32 to nawet 1 będzie kulał.

Wersja 1 będzie optymalna i prawidłowa.

Inne pytanie jakie masz ciśnienie gazu na kotle podczas pracy palnika? I czy ma stałą wartość? Czy kocioł został prawidłowo ustawiony do gazu, który jest w rurze?

Zaw 3-d powinien być czymś sterowany , może być to https://www.techsterowniki.pl/p/i-1 + oczywiście na zaw 3-D silownik

Vaillant najlepiej da radę z układem mieszanym, choć moc minimalna na poziomie 5kW może niektórych z tego forum rzucać o glebę. Viesiek jest kłopotliwy w konfiguracji i ma jeszcze większą moc minimalną i droższy w komponentach. A termert - niby mała moc minimalna, dużo tańszy, choć wymaga protez aby to działało prawidłowo. Trudny wybór.

U mnie jest spora powierzchnia dachów - w rzucie na ziemię -530m2. Deszcze mocno nieregularne- ale jest z czego zbierać.

Może podpisz pompy i ew gdzie która rura idzie , bez tego te fot są mocno zagmatwane.

Powietrze może łapać bo mogą być odpowietrzniki automatyczne podłączone w niewłaściwych miejscach lub jest źle podłączone naczynie przelewowe.