Stalmark Stalmark eko wood

[PredatorC]

Dzięki.
Małej mocy i tak nie używam bo mam dużą bekę.

Dzisiaj to się chyba na mnie obraził 🤣  Warczy lepiej niż Azor.

Aż drzwi z zawiasów wypadły w kotłowni. 

Edytowane 12 Listopada 2023 przez PredatorC

[bercus]

Ja bym zrobil lekko skosnie i szkalko užyj ochronne do kukly na spawanie.

[maracz]

@PredatorC według mnie, z tego co widzę na filmiku pw ma zbyt duże pierwszeństwo nad pp . Dlatego tak wściekle szaleje. Tam już niewiele brakuje do zdmuchnięcia płomienia i nastanie ciemność, a potem będzie wielkie Bum! Musisz według mnie ostrożniej operować pw, wiem co piszę, bo przez to przechodziłem.

[Piecuch19]

Jak opału/żaru zabraknie nad wejściem do palnika ( puste przestrzenie nad palnikiem) to też będą takie efekty jak na filmiku. Np. przy paleniu drobnym szybko wypadającym się paliwie.

Edytowane 13 Listopada 2023 przez Piecuch19

[PredatorC]

15 godzin temu, maracz napisał(a):

według mnie, z tego co widzę na filmiku pw ma zbyt duże pierwszeństwo nad pp

Nie działa. 
Po zmniejszeniu PW tak żeby przestało warczyć robi się mętny żółty płomień potem pomarańczowy chwilę się popali i gaśnie.

Najbardziej warczy przy PP  otwartym na maksa wtedy też lubi grzać obudowę, po bokach, po zmniejszeniu PP po bokach warczenie się zmniejsza ale nie ustępuje. 

-Po wyjęciu jednego zawirowywacza natężenie warczenia spada o 80%. 
-Po wyjęciu dwóch zawirowywaczy warczenie nie występuje. 
-Na naturalnym ciągu bez zawirowywaczy warczenie również nie występuje. 

 

[maracz]

Hmm, u mnie tak się działo jak było zbyt dużo pw przy rozpalaniu, kocioł był targany nieustanną serią ciągu wstecznego i prawidłowego, kilka razy nawet mi zgasiło płomień. Po etapie rozpalania wszystko się uspokajało. Widać każdy przypadek jest inny i trzeba samemu dojść do przyczyny.

Edytowane 13 Listopada 2023 przez maracz

[PredatorC]

8 minut temu, maracz napisał(a):

u mnie tak się działo jak było zbyt dużo pw przy rozpalaniu

Dobrze mówisz u mnie jest tak samo jak  przy rozpalaniu za dużo PW otworze to też tak się dzieje, ale wtedy zmniejszenie PW uspokaja warczenie. 

 

 

A to warczenie co widać na filmiku to jak kocioł jest nagrzany i załadowany do pełna pod korek. Wtedy zmniejszenie PW powoduje, że płomień gaśnie. 

Przez jakiś czas (różny) warczy  a potem się uspokaja. 

Edytowane 13 Listopada 2023 przez PredatorC

[maracz]

@PredatorC jeżeli mogę Ci coś podpowiedzieć, to przed zrobieniem jakichkolwiek dalszych zmian w kotle spróbuj zmierzyć temp płomienia u siebie, to pozwoli dobrać odpowiedni beton na np. odlew kształtki dopalającej. Wystarczy kupić taką termoparę

https://allegro.pl/oferta/termopara-typu-k-conatex-1200st-c-nicr-ni-1-3mb-11613955303

I taki wyświetlacz do niej

https://allegro.pl/oferta/tm-902c-cyfrowy-miernik-temperatury-50-do-1300-stopni-14479666576

Następnie wprowadzamy taką termoparę wiercąc malutki otworek np w drzwiczkach na dno komory dopalania i widzimy  jaka tam temp panuje.

Następna sprawa, to pomiar tlenu w spalinach, dobrze by było wiedzieć ile go jest. Te dane( temperatura i ilość tlenu) pomogłyby odpowiednio dostroić kocioł.

[mcjszt]

Robiłeś to u siebie? Jak szczelny musi być taki otworek dla poprawnego i bezpiecznego działania pieca?

[maracz]

@mcjszt Tak robiłem i nadal robię takie pomiary temp w różnych miejscach w kotle. Termoparę miałem w np w szczelinie PW

Lub na dnie komory dopalania

Dzięki tym pomiarom na własne oczy można zobaczyć np jak pw schładza płomień, lub przy jakich ustawieniach pp i pw uzyskujemy nagorętszy płomień. 

Ta termopara ma średnicę chyba 1,5mm, takim wiertłem wiercimy otwór w odpowiednim miejscu, przeciągamy drucik  i mamy podgląd na temp jaka panuje u nas w kotle. Niczym nie uszczelniałem tego otworu. Po skończonych pomiarach wystarczy zakleić otworek np taśmą aluminiową i po kłopocie.

[PredatorC]

A co to za odkurzacz ? Czyżby turbodoładowanie? 
Jak ten metalowy drucik się niby nie zjara jak cegła mi się zlasowała od temperatury ? 

[maracz]

Oczywiście że się przepali ten drucik jakby go pozostawić na dłuższy czas w nagorętszej strefie, ale po co go tam trzymać tak długo, w kilka sekund pokaże temp i można go cofnąć w bardziej chłodne miejsce.

Mi pomiar temp w kotle wiele dał, np uświadomił że pw ma wpływ na temp płomienia u mnie, schładza go, więc zmieniłem lekko miejsce i sposób podawania pw i temp płomienia wzrosła o ponad 100*. Druga sprawa to gdybym wcześnie zrobił pomiary to zrobiłbym odlew z betonu kurundowego a nie andaluzytowego.

[rafwla]

A dlaczego beton korundowy jest lepszy? Albo co brakuje andaluzytowemu?

[PioBin]

W dniu 13.11.2023 o 17:46, maracz napisał(a):

pomogłyby odpowiednio dostroić kocio

Robisz automat. Tego nie chca. Ja jest za.

Nawet chwilowy pomiar da ci chwilowa odpowiedz, za chwile warunki sie zmiania i wroc do korekty. Wynajdujesz kolo od nowa ale i tak jestes przed innymi bo im sie wydaje a Ty juz wiesz.

[PredatorC]

16 minut temu, rafwla napisał(a):

A dlaczego beton korundowy jest lepszy? Albo co brakuje andaluzytowemu?

Zdun mi gadał, że andazylutowy lepszy do pracy cyklicznej bo wytrzyma zdecydowanie więcej cykli rozgrzewania, chłodzenia. 

[maracz]

@PioBin żeby to miało sens to musi być automat oparty o wskazania sondy. I faktycznie nie da się ustawić stałej ilości pw która będzie odpowiednia przez cały okres spalania wsadu. Nie mniej jednak z grubsza można by było wybrać taką nastawę żeby szkodziła jak najmnie przez cały okres spalania.

 

Co do betonu to również wyszedłem z założenia że andaluzytowy będzie lepszy bo jest odporny na szoki termiczne, ale jednocześnie  jest odporny do 1400*. A u mnie w szczytowych momentach jest tak

Pod sam koniec temp jest poza skalą mojego sprzętu i przpuszczam że przez jakiś czas ociera się o 1400*. Pojawiło mi się też pęknięcie na odlewie andaluzytowym, możliwe że nie przez temp, a przez jakąś wadę odlewu, pewności żadnej nie mam. Tak czy inaczej wiedząc wcześniej jaka jest temp w komorze dopalania zdecydowałby się na beton kurundowy, który jest odporniejszy od andaluzytowego na wyższą temp.

[Micha90zgaz]

Mam proste pytanie, jakie efekty sa tych przeróbek ? mniej drewna idzie ? czy może sprawnośc większa ?

mi gdy posypało się oryginane naczynie to kupiłem za 90 zł cegły szamotowe i ułożyłem na nowo, smiga 2 rok bez problemu.

[maracz]

Na wstępie zaznaczę że ja nie mam stalmarka, mam przerobiony inny kocioł po swojemu.

Im większa temp panuje w komorze dopalania gazów tym większe prawdopodobieństwo dopalenia wszystkiego co palne. A więc teoretycznie powinny być oszczędności w porównaniu do sytuacji gdzie temp dopalania jest dużo niższa. Oczywiście bardzo ważna jest też sprawność odbioru tego gorąca przez kocioł, bo jeżeli głównym "beneficjentem" tego gorąca miałby być komin to niedobrze.  

Stosowałem i ja szamot, duuużo szamotu w swoich zabudowach. W pewnym momencie postanowiłem postawić na beton żaroodporny. Obecnie używam odlewu z betonu andaluzytowego.

Edytowane 16 Listopada 2023 przez maracz

[Micha90zgaz]

Dzięki za info. Chodzi mi o to że jeśli miałbym wydać na coś co poprawia wydajność to chciałbym wiedzieć ile drewna pozwoli mi to zaoszczędzić, z tego tez powodu nie docieplam domu, nie opłaca się.

[rafwla]

Jak chcesz poprawić wydajność to odbierz więcej energii ze spalin. Po co wypuszczać 170 s.C, wystarczy 120 a nawet 100 ale to zależy od komina. Coś takiego. https://krzykku.com/produkt/wymiennik-ciepla-typ-rurowy-plaszcz-wodny-150mm/

 

[PredatorC]

16 godzin temu, maracz napisał(a):

@PioBin żeby to miało sens to musi być automat oparty o wskazania sondy. I faktycznie nie da się ustawić stałej ilości pw która będzie odpowiednia przez cały okres spalania wsadu. Nie mniej jednak z grubsza można by było wybrać taką nastawę żeby szkodziła jak najmnie przez cały okres spalania.

 

Co do betonu to również wyszedłem z założenia że andaluzytowy będzie lepszy bo jest odporny na szoki termiczne, ale jednocześnie  jest odporny do 1400*. A u mnie w szczytowych momentach jest tak

Pod sam koniec temp jest poza skalą mojego sprzętu i przpuszczam że przez jakiś czas ociera się o 1400*. Pojawiło mi się też pęknięcie na odlewie andaluzytowym, możliwe że nie przez temp, a przez jakąś wadę odlewu, pewności żadnej nie mam. Tak czy inaczej wiedząc wcześniej jaka jest temp w komorze dopalania zdecydowałby się na beton kurundowy, który jest odporniejszy od andaluzytowego na wyższą temp.

Masz ten beton z zewnątrz ocieplony czy na samym betonie tyle wyciąga? 

[maracz]

Najlepiej jakby był porządnie zaizolowany/ocieplony z zewnątrz. Niestety u mnie nie ma na tyle miejsca żeby to zrobić. Chciałem żeby średniica wewnętrzna komory dopalającej była jak największa, a grubość ścianek nie mniejsza niż 4cm i w związku z tym na izolacje zwyczajnie zabrakło miejsca. Jedynie cała podłoga pod komorą ma izolację w postaci płyty ceramicznej o gr 2cm, natomias po bokach odlewu jest luka którędy płynie gorące pw, czyli wychładza beton ale dużo mniej niż całkiem chłodne powietrze.

[PioBin]

2 godziny temu, Micha90zgaz napisał(a):

z tego tez powodu nie docieplam domu, nie opłaca się.

A dlugo bedziesz tym drewnem palil? Patrzysz dlugoterminowo (np. pokolenie) czy krotko np. dom ruina, dzieci brak, lata ku koncowi…

[Micha90zgaz]

 

19 godzin temu, rafwla napisał(a):

Jak chcesz poprawić wydajność to odbierz więcej energii ze spalin. Po co wypuszczać 170 s.C, wystarczy 120 a nawet 100 ale to zależy od komina. Coś takiego. https://krzykku.com/produkt/wymiennik-ciepla-typ-rurowy-plaszcz-wodny-150mm/

 

To dobry pomysł bo u mnie temp spalin chodzi w granicach 230-250 st a podejrzewam ze jak na komin bedzie szło okolo 100 to nie bedzie skroplin w nim

17 godzin temu, PioBin napisał(a):

A dlugo bedziesz tym drewnem palil? Patrzysz dlugoterminowo (np. pokolenie) czy krotko np. dom ruina, dzieci brak, lata ku koncowi…

Dom jest z lat 90. 

Żeby doprowadzić go do norm obecnie wymaganych (obciąłbym zapotrzebowanie na ciepło o 50%) potrzeba 68 tys bez rekuperacji (zakładam 20 tys na nią)

Obecnie na drewno wydaję 4500 zł rocznie.

po modernizacji wydawałbym 2000 rocznie

68 tys/ 2,5 tys =27 lat zwrotu inwestycji.

zakładając że cena drewna wzrośnie nagle 2krotnie wychodzi 13,5 roku zwrotu z inwestycji 

są dużo lepsze inwestycje niż ta.

[demolka19]

Mieliście racje pisząc że układ grzany przez wężownice nie ma racji bytu. Układ zmieniony i teraz jest znacznie lepiej, jednak żeby nie było tak miło pojawiły się inne problemy.

Po pierwsze nie mogę nagrzać bufora do temp. wyższej niż 70 stopni, mam na piecu zainstalowany zawór ciśnieniowy i przy 70 stopniach na buforze wywala mi wodę tym że zaworem, przekracza 2,5 bar. Instalacja zrobiona w układzie zamkniętym. Pytanie do Was jak można zejść z ciśnienia w układzie aby tą wodę podgrzać jeszcze o te 10 stopni.

Po drugie, hydraulik założył mi zawór Afriso ATM 363 o zakresie temperatur od 35-65 stopni. Dzisiaj ten zawór podawał na dom 65 stopni przy nastawie 43 stopnie - prawdopodobnie nie wyczyścili instalacji i szlak trafił zawór. Pytanie do Was, jaki zawór w miejsce tego ATM 363 zastosować?

Po trzecie, co może być przyczyną że czujnik CO na piecu nie łapie więcej niż 80 stopni (nastawione mam 87). Pompka od laddomatu ustawiona na 2 biegu, odległość pieca od bufora nie większa niż 1,5 m. Co zauważyłem, góra bufora dochodzi do 70 stopni i przestaje się ładować, zaczyna ładować się jedna "sekcja" niżej mimo że na piecu CO pokazuje 78-79 stopni. Jakieś porady, wskazówki, sugestie?

 

W dniu 16.11.2023 o 14:08, rafwla napisał(a):

Jak chcesz poprawić wydajność to odbierz więcej energii ze spalin. Po co wypuszczać 170 s.C, wystarczy 120 a nawet 100 ale to zależy od komina. Coś takiego. https://krzykku.com/produkt/wymiennik-ciepla-typ-rurowy-plaszcz-wodny-150mm/

 

A jak to zamontować w kominie?