WojtuNie

Dokładnie tak jest. Z OT ma on tylko tyle wspólnego, że jest zasilany przez to złącze i ma logo na odbiorniku:)))) Też się nadziałem na to ustrojstwo, 6 stówek w błoto jak dla mnie,ale człowiek uczy się na błędach. Że sterowników OT to albo CR 11011 lub Tech ST 2801 wi fi ,ale jak ktoś nie potrzebuje bajerów to w zupełności wystarczy to co w kotle i czujnik zewnętrzny.

Już wszystko ok. To proteza sterownika OT, działa tylko jako termostat on off. Musisz w P26 ustawić na 3

Podaj model sterownika pokojowego. Ikonka powinna wyświetlać się ciągle. Zobacz jak jest ustawiony parametr P26

Może na próbę ustaw stałą wydajność pompy, albo modulacja w zakresie 10%. Pozwoli to wyeliminować wpływ zróżnicowanego przepływu , chociaż ja nie zaobserwowałem u siebie aż tak wielkich wahań.

I pomiędzy kotłem a tym separatorem nie ma nic więcej,bo nadal nie widać na zdjęciach? Jeżeli tak jest,to któryś z manometrów jest uszkodzony, albo mało dokładny i dlatego ta różnica ciśnień. Uzupełniając wodę obojętnie którym punktem ciśnienie rośnie w całej instalacji (na obu manometrach)?

Nie wstydź się;) i zrób zdjęcie większej części instalacji ( kocioł sprzęgło pompa) bo to to nawet nie wiem co to jest (najprawdopodobniej jakieś pseudo sprzęgło). Ile masz punktów do uzupełnienia wody w instalacji? Też nadal obstawiam że wymiennik pozostał.

Nie znam się;) ale trochę duży wzrost ciśnienia za pompą, wygląda jakby instalacja miała straszne opory. A jaka jest temperatura powrotu do sprzęgła ( albo delta pomiędzy zasilaniem a powrotem)? Grzejniki są całe ciepłe, może są za bardzo skryzowane. Kwota za ogrzewanie nie jest jakaś kosmiczna, może tyle potrzeba na taki metraż i ocieplenie. Dom jest wygrzany, czy dopiero uruchomione ogrzewanie?

Czegoś tu nie rozumiem. Jakim cudem ciśnienie na kotle różni się od ciśnienia za sprzęgłem? Sprzęgło to przecież baniak z króćcami i tam nie ma separacji obiegów. Chyba, że pozostał wymiennik w instalacji i dołożyłeś jeszcze sprzęgło?

To pewnie moc kotła obniżona w menu,ale powoli będzie dochodził do zadanej. Ok,testuj i reguluj.

Odpowiedź dla tego pytania,nie będziemy tam koledze śmiecić;) Która rurka robi się zimna przy pompach na 2? Kocioł potrzebuje trochę czasu, żeby dostosować wydajność do zapotrzebowania,tak że cierpliwość. Możesz próbować regulować wydajność poszczególnych obiegów na 1 biegu pomp, być może wystarczy dla krótkich nawet i 0,5 l/min, wtedy na dłuższych powinien wzrosnąć,a jak nie będzie wystarczająco to trzeba pompy na 2 i wtedy regulować. Ale podstawa to najpierw zagrzać budynek i wysuszyć go i potem dopiero dokładna regulacja, ale to na przyszły sezon. I najlepiej zapisywać sobie każdą zmianę, dokonywać małych korekt i robić je max raz na dobę,bo to masa betonu która ma dużą bezwładność. Teraz jak masz już sprzęgło i osobne pompy na rozdzielacze to pompa kotłowa zasila tylko sprzęgło i jej regulacja nie wpływa na przepływy w obiegach za sprzęgłem.

Na powrocie do kotła bezwzględnie musi być filtr,a producent zaleca zastosowanie filtroodmulacza magnetycznego. Dużo tańszy od pompy lub wymiennika które chroni;)

Tak P20 ustawiamy histerezę,tylko to nie ma nic wspólnego z powrotem, poprostu jak zasilanie przekroczy tą wartość to kocioł się wyłączy na czas określony w P25. Tylko jak histereza będzie mała i czas blokady krótki to nie będzie to dobra praca dla kotła i kieszeni. Większe zużycie gazu na rozruchy i elementów kotła.

Kocioł normalnie wyświetla aktualną temperaturę w obwodzie CO, żeby podejrzeć żądaną należy przycisnąć grzejniczek. To, że temperatura wzrosła jest normalne,bo dom się zagrzał i kocioł już nie jest w stanie na minimalnej mocy utrzymać temperatury zadanej i może ona stopniowo wzrastać, aż dojdzie do wyłączenia kotła kiedy przekroczy histerezę,a wtedy wyświetli informacje L3

Ale zmieniła się zadana,czy tyle pokazywał jako aktualna wyjściowa?

Jeżeli w kotle ustawienia pompy są na PWM to tak będzie się działo, kocioł sam sobie dobiera wydajność do różnicy pomiędzy zasilaniem a powrotem. Trzeba by ustawić min i max pompy na jednakowym poziomie, dostosowanym do wymaganych przepływów.

Na 99,9% są to te dwa zawory połączone wężykiem. Odkręć jeden na full a potem drugim delikatnie dopuszczaj wody do układu. Po całej operacji zamknij oba.

Tak zrozumiałem z wcześniejszych postów, ale jeżeli nie ma teraz problemu z L3 to tym bardziej bym spróbował obniżać jeszcze krzywą, aby zmusić kocioł do dłuższej pracy.

Rozumiem, że aktualna krzywa to 1.0 ? To może spróbuj zejść jeszcze trochę niżej, tak po 0.1 na dobę, może uda się wydłużyć czas grzania bez nadmiernego taktowania.

Jeżeli jesteś zadowolony z komfortu cieplnego to jak najbardziej może tak pracować. Wszystko zależy od budynku, niektóre wymagają ciągłego grzania bo moment robi się zimno w odczuciu.

Przywróć ustawienia P04 i P05 tak jak ustawił serwisant na analizator,bo źle to wpływa na wymiennik i może doprowadzić do jego zniszczenia. Moc na CO możesz ograniczyć,ale kocioł i tak sam dąży do jak najmniejszej mocy potrzebnej w danej chwili.

Za nastawy mocy kotła odpowiadają parametry pracy wentylatora P04 min i P05 max i dla regulacji tych wymagany jest analizator spalin. P01 odpowiada za moc startową i są to% mocy max kotła.

Wszystko zależy od stanu kotła i przepustowości komina, tak w wielkim skrócie. Ja mam 1,5m komina przez ścianę i nie ma żadnego problemu z zapłonem przy 20%, możesz spróbować obniżyć obserwuj jak będzie przebiegał zapłon, jeżeli nie będzie niepokojących odgłosów typu wybuch lub długi zapłon to będzie ok.

Ogrzewanie grzejnikowe czy podłogowe to tylko "skróty myślowe" w nazewnictwie parametrów kotła, lepsze by było nisko-, wysoko- temperaturowe ogrzewanie. I jak ktoś ma dobrane grzejniki odpowiednio do kotła kondensacyjnego to może je zasilać niskim parametrem.

To zmień na podłogowe,tam zaczyna od 25*C

2 litry to w większości przypadków bardzo dobry przepływ, rotametry nie muszą być zalane wodą, skakanie wskaźnika może być objawem powietrza w danej pętli. Tak jak pisałem, odpowietrznik może zostać na początku belki,tylko trzeba nowy trójnik pelnoprzelotowy.