PioBin

Taki objaw jak tasma wyswietlacza nie łączy dobrze z płytą lub pęknięta w środku. Jak go poodchylasz to jest to samo? No i jeszcze "hebel" - czyli restart spróbuj.

W tej funkcji dogrzania podłogi a nie pomieszczenia idea ok. A jak to jest z tymi RTLami zabudowanymi na belce powrotu? Słyszałem ze kiepsko to działa. Ktoś potwierdzi lub zaprzeczy...

„Normalna” głowica to regulacja P. Te elektroniczne to najczęściej PI. Te jeszcze lepsze mogą być PID. A jeszcze inne adaptacyjne PID. Roznice pomiędzy nimi - sterowanie - można znaleźć ogólnikowo w necie. Jesli zamierzasz wykorzystać własne sterowanie taka głowica to jedyna rzeczą jaka potrzebujesz to mechanika z takiej głowicy - silniczek i przekładnia. Resztę oprogramujesz sobie sam.

1. Zamiast puszczac na grzejniki wysoka temperaturę wody możesz ja obniżyć zaworem 3D z siłownikiem i pogodowka - czyli to samo jak przy podłogówkę. Termostaty pozostaną wtedy otwarte lub częściowo przymknięte lub trudno będzie o przypadek ze wszystkie się zamkną. 2. Wymienić pompę na elektroniczna i ustawić proporcjonalna charakterystykę przepływu lub stalocisnieniowa. Tym pompa nic nie będzie gdy zamknął się termostaty. 3. Rozbudować (wymienić) cały system termostatów na elektroniczne które dadzą sygnal do sterownika nadrzędnego o ich położeniu. W przypadku zamkniętych wszystkich sterownik odłączy pompę.

Podaj dokładnie model różnicówke i grzałkę. Co jeszcze jest podłączone pod tem sam obwód? Instalacja (punkt) była sprawdzana na rezystancje izolacji?

To tez jak najbardziej. Naczynie przeponowe zamontować by się przydało.

Prychnięcia jak to nazwałeś spowodowane są prawdopodobnie przez odgazowanie wody. Sam zauważyłeś ze przy niższej temperaturze nie występuje. Termiczne sposoby na odgazowanie wody startują przy 60C. Możliwe jest już częściowe odgazowanie przy niższych temperaturach. Udaj się do MPGiK i zapytaj co oni tam robią ze woda jest silnie napowietrzna.

To tez racja.

No to do wymiany. Jak na gwarancji to pisz do defro przyślą nowy.

Przedzwon przewody miernikiem czy jest ciągłość oraz czy nie ma zwarcia pomiędzy nimi.

Możliwe. Albo turbinka albo sterownik. Dawno dawno temu u mnie kabel się uszkodził. Stopiła się izolacja gdyż leżał na rurze podajnika.

Brak informacji o obracającej się turbince lub prędkość za niska. W serwisie możesz podejrzeć aktualny odczyt impulsów.

Pali się dobrze? Jeśli tak to w serwisie wyłącz automatyczne testy dmuchawy.

Nie termiczny tylko ciśnieniowy. Działa?

Jak dopuszczone na rynek to próbę cisnieniowa przeszły. Próba robiona pewnie na 7.5bar a zawor bezpieczeństwa na 6 być powinien... Jest?

Najpierw popraw według tego co napisał sambor a dopiero potem pompa kotlowa - w tej kolejności.. Zawor 4d ma dwa osobne obiegi wody i nie podlacza się zasilania przed a powrotu za.

Żeby podnieść szybko temperaturę (bez wchodzenia kotła w 100%) potrzebny będzie zapas energii zgromadzony wcześniej w buforze. Niektórzy wykorzystują również zasobnik cwu i załączają cały czas pompe cwu - ciepły powrót i mini bufor. Wady: temperatura wody cwu zmienna i czesto za gorąca, brak możliwości sterowania tygodniowego. Po prostu jakaś tam opcja którą też możesz przetestować.

Jak zamknie to nic nie wraca z instalacji do kotła. Aktywny jest krótki obieg kotłowy. Co nie zmienia faktu ze wyłączanie pompy CO (lub podłogowej) od termostatu to pomyłka. Dołóż tą pompe i będzie lepiej, dużo lepiej - o ile coś jeszcze innego nie jest "spiepszone".

@Trener40 to ze śląskiego chyba - ja akurat to lubie. Poszedłem za radą @Cemol i skopiowałem cześć tekstu: "Rozpalanie z udziałem zapalarki odbywa się automatycznie zgodnie z opisem w rozdziale III.a. W przypadku, gdy zaznaczony jest tryb palenia bez udziału zapalarki funkcja Rozpalanie w menu głównym zamieni się na Start. Po wstępnym ręcznym zainicjowaniu procesu rozpalania (przygotowanie paleniska, podłożenie ognia) użytkownik wybiera i zaznacza w menu sterownika Start. Regulator przeprowadza proces rozpalania zgodnie z algorytmem opisanym w rozdziale III.a a następnie przechodzi do fazy Praca – w menu sterownika funkcja Start zamienia się w funkcję Wygaszanie." PS. Równie dobrze jak Ci się spieszy to Praca ręczna -> Podajnik do przodu. Wypchnie cały żar i troche węgla. Wyłączyć z prądu. Odczekać aż ostygnie.

Starym sposobem jak w aucie na drodze - na ślinę hihi

Naczynie zdemontuj i nabij ciśnienie do zalecanego. Zamontuj i napuścić wody.

Wszystko dobrze. Zawór przestanie grzechotac jak zmniejszysz przepływ na pompie (albo skrecisz ten regulacyjny).

Wejdz na strone http://www.reflex.pl/program-doboru.html , co prawda nie będziesz dobierał naczynia gdyż już je masz, ale są tam podane (w każdej instrukcji również) informacje jak i kiedy ustawiać ciśnienie wstępne. Dasz rade bez fachowca...

Bo widzisz @gmaj22 w szkole mojego syna (technikum specjalizacja mechatronika) jest 23 uczniów. Z czego 23 to chłopcy...

@gmaj22 to tez, jak najbardziej sprawdzić/zrobić. Pogodowka jest dodatkowa opcja oszczędności (ja polecam) ale nie jedyna. Powinna być uzupełniona o regulacja strefowa czyli termostaty lub pokojówkę (w jednym miejscu lub dla każdego pomieszczenia w zależności od budynku lub preferencji użytkowników) i/lub siłowniki na rozdzielacze lub inne dowolne sposoby które zapewnia sprzężenie zwrotne od temperatury w pomieszczeniu (lub strefie) i wprowadzi korektę do podawanej temperatury lub przepływu. Bez tego (u Ciebie np. termostatów) jak widzisz zrobiło się cieplej (pokojówka nie zadziałała??? a może zadziałała ale pomieszczenia obok zostały już przegrzane). Jak będzie wiaterek to będzie chłodniej a jak słoneczko to jeszcze cieplej mimo iż pogodowka wykrywa te sama temperaturę za oknem. Do tego nakładają się „zakłócenia” wewnętrzne od np. rozpalony kominek (przykład) Korekta pogodowki (przepływu lub temperatury) od temperatury wewnętrznej to taka podstawa w rozumieniu układu regulacji ze sprzężeniem zwrotnym.