PioBin

Zdecydowanie ma prawo dzialac to lepiej. Jak dojdzie jeszcze korekta pokojowa bedzie idealnie. Wszystko ukryte w algorytmie (software) Pewnie kiedys byles w gorach w sloneczny, bezwietrzny i mrozny dzien i przy - 10 mogles cieszyc sie urokami przyrody w... T-shirt'cie. Pewnie byles kiedys nad morzem w pochmurny i wilgotny, mocno wietrzny dzien i przy +10 trzeba bylo miec kurtke. Widzisz sens i różnice sterowania pogodowego 1 i pogodowego 2? Ja widze.

Jesli tak to bez sprawdzenia na zywym obiekcie sie nie dowiesz.

Patrzylem to tam jest komunikacja po RS485. Uszkodzic sie nie da - co najwyzej nie bedzie chcial gadac lub funkcje beda okrojone(zalezne od sterownika). Nie chce mi sie wierzyc zeby Plum czy inni pisali osobny protokol/ramke pod kazdego producenta kotla.

To chyba jedyny argument zeby sie nad tym zastanowic. Bardzo prawdopodobne ze taka sciana stanowic bedzie wystarczajacy opor dyfuzyjny dla pary wodnej i mozesz uzyc dowolnego styropianu/welny/piany. Reki i nogi nie dam se uciac. Nie musi byc to material super paroprzepuszczalny (przy czym to wcale nie przeszkadza jesli taki bedzie). Tysiace domow sa ocieplone "zwyklym" i tylko rodzynki sie znajda ze jest problem z wilgocia w warstwie ocieplenia, ale zdarza sie. Przy czym ten problem pewnie byl i przed ociepleniem. Moze to wlasnie dla takich potrzeb wymyslono.

Rozdzielic uklad sterowania kotla od "swojego". Pewnie da sie to zrobic z wykorzystaniem sprzegla (albo zasobnik/bufor kombinowany cos co ma kilka kroccow) Kociol pilnuje temperatury na sprzegle/zasobniku reszta zajmie sie Twoj system sterowania. Temperature w sprzegle mozna ustawic pogodowo(na zasobniku juz nie), za dostarczenie ile ciepla i w ktore miejsce podac zajma sie elektrozawory. Czy NO czy NC nie ma chyba wiekszego znaczenia, aczkolwiek przy pogodowce + elektrozawory wybral bym NO. Bez pogodowki NC. Jesli masz grzejniki w lazienkach to mozliwe ze beda musialy miec nieco cieplejsza wode niz pogodowka wyliczy. Nie wiem czemu rozdzielacz nie moze byc przy kotle (kotlowni).

@Pieklorz fajnie i madrze piszesz ale nie linkuj prosze glupot bo ktos to wezmie na serio.

Chyba drugi uzytkownik na tym forum (zaraz po mnie) ktory tez wyobraza sobie ze to ma prawo dzialac. Aczkolwiek posiadanie pogodowki wcale nie wyklucza sterowania rozproszonego, mozna to fajnie polaczyc. Najwaznszejszy w tym wszystkim jest sterownik. Widzialem ze masz jakiegos Techa. Akurat ten nie trafia do mnie ale jesli jestes zadowolony to ok. No mojego nosa tez bym nie ryzykowal.

Pompa zmniejszy obroty do minimalnych i bedzie mielic wode wewnetrznie. Nic jej nie bedzie. Pompa elektroniczna oczywiscie. Dla starych pomp byl bypas z zaworem roznicowym czy grzybkowym - jakos tak. Stare rozwiazanie. Obecnie w moim przekonaniu tylko pompy elektroniczne.

Na wejsciu do bojlera wstawilbym zawor z kapilara. Po nagrzaniu CWU (piorytet) zawor sie przymknie i pompka poda na grzejnik. Gorzej jak woda poplynie przez grzejnik bo bedzie miala latwiej (termostat owarty) wtedy bojler sie nie nagrzeje.

Tak na szybko w opisie jest podane ze grzalka jest opcjonalna. Moze tej opcji brak u Ciebie. Tak czy inaczej sa tam dwa "przylacza kołnierzowe"? Kupic i wymienic z mozliwoscia wkrecenia grzalki. Jak te kolnierze sa z nierdzewki to rozwiercic i wspawac mufe 6/4 - brak gwarancji i ryzyko.

Nie musi być ale powinna. Po prostu musisz sie liczyc z wiekszymi stratami ciepla.

Ja tylko wspomne o tym ze pod ogrzewaniem podlogowym powinna znajdowac sie folia ktora odbija promieniowanie cieplne od podlogi nie pozwalajac (minimalizujac) straty. Bez tego oraz bez lepszej izolacji cieplnej bedzie to jedno z drozszych sposobow ogrzewania ale komfortowe - to fakt.

Pisales o przymykaniu szybra ze jest lepiej. Ciag kominowy to składowa różnych czynnikow jednym z nich jest wymiar poprzeczny komina i jego wysokosc. Wysokosci zmienic sie nie da, ale czy montaż wkładu wchodziłby w rachubę? Dobrać - zmniejszyc do minimalnych dla kotła ale zapewniających bezpieczenstwo. Bedzie z korzyscia dla komina ceglanego rowniez. Abstrahując: dlaczego RCK nie nalezy montować poza kotłownią? Chodzi o przepisy czy ze względów technicznych lub bezpieczeństwa? Ktoś wie?

@Jamjestcichy pamietaj zeby tak bylo RCK musi byc stale uchylone pod wpływem ciagu kominowego - czyli wartosc ciagu musi przekraczac wartosc ustawiona na RCK. Montaz RCK to czopuch, wyczystka lub bezposrednio sam komin i dopiero od tego momentu bedzie mocne "rozcienczenie" spalin powietrzem. W samym kotle dalej "bomba". Te kilkadziesiat/killaset m3 powietrza pobranego z ciepłego pomieszczenia (kotłowni) i wywalone kominem nie jest za darmo - w jego miejsce przyjdzie zimne z dworu. Czytałem Twoj watek i przemyslenia - nie mam niestety dla Ciebie pomysłu taniego i dobrego. Podobnie jak dla kolegi @mariorodrigez: wyłącz/wygaś to poszukaj grzałki, paneli solarnych (made in self), tanich pomp ciepła, gazu, PV. Cokolwiek co niestety wymaga inwestycji ale uwalnia od węgla na okres letni i przejściowe. Opcja inna to codziennie rozpalaj i wygaszaj - tak aby tylko zagrzac wode i podłoge. Praca bez podtrzymania.

Chyba - za naciskiem na chyba - ale mierzycie dwie rozne rzeczy, w dwoch roznych rodzinach. Aha, dygresje fajne, posmialem sie...

Dziwnie masz ten zawor bezpieczenstwa pod pompa? Nie wazne (albo wazne). Nic nie tlumi/odcina swobodnego doplywu wody do pomp po stronie ssawnej?

No po to jest pompa i jej zasada na tym sie opiera. Byc moze o tym samym myslimy ale jakos inaczej. Manometr pokaze i jedno i drugie (sume badz roznice od punktu zero). Ale nigdy nie moze/powinno byc na nim mniej/rowne 0. Tego nie wiem. Ale nie jest to normalne.

Zrob (narysuj) schemat tej instalacji z zaznaczeniem wszystkiej armatury, polaczen i srednic rur to bedzie prosciej. Kazdy z nas cos tam wylapie co jest/moze byc nie ok.

@sambor jest to oczywista oczywistosc. Nie podlega to dyskusji - naprawde. Pierwszy lepszy artykul: http://m.instalacjebudowlane.pl/7047-33-68-cisnienie-w-instalacji.html Zagladnij do norm, przepisow, publikacji i zdrowego rozsadku. Zadna instalacja nie moze pracowac na podcisnieniu! Znam i serwisuje instalacje pracujace na podcisnieniu, ale to nie jest ta bajka. Ps. Wyprzedze dalsze posty - wysokosc podnoszenia pompy nie ma tu nic do rzeczy. Dodano: miejsce montazu pompy, zbiornika wyrownawczego (przeponowego), koncept instalacji i jej projekt, srednice rur i opory przeplywu na armaturze wplywaja tylko na rozklad tego cisnienia (ale ciagle nadcisnienia).

Cala instalacja CO (w kazdym punkcie i to bez wzgledu na prace pomp) musi byc caly czas na nadcisnieniu, czyli nie jest dobrze gdy cisnienie spada do zera.

I to jest rozsadne. Nie wiem czy wystarczajace. Byc moze da sie to zrobic lepiej.

Ustaw 80 to bedzie jeszcze czysciej i przeciez nie spalisz wiecej pelletu. Masz czysciej bo syf ze spalania nie przykleja sie do wymiennika tylko wylatuje kominem. To oznacza ze taki kociol nigdy nie powinien powstac. Dawno temu @heso pisal ze rozgraniczenie procesu spalania od wymiany/odbioru ciepla ze spalin jest podstawa. Nie wiem czy zmienil zdanie ale ja tez sie z tym zgadzam.

Mozna i tak i tak. Nie wylaczaj pompy. Termostat on/off (przekaznik) nie jest dobry. Pomiar temperatury ma byc ciagly. Nastepnie korekta/regulator do temperatury wody (zawor 3d z silownikiem) lub do przeplywu (wtedy zawor termostatyczny) + silowniki na rozdzielaczu do kazdej petli. Najwazniejszy jest sterownik regulator ktory bedzie potrafil wlasciwie sterowac czy to zaworem 3d czy tez silownikami na listwie.

A ja doleje oliwy do ognia z napisze ze dobry sterownik (instalacji) to taki ktory jest skonfigurowany i zaprogramowany do konkretnej instalacji. Czyli DIY. Wszystkie jakie wymieniliscie i bedziecie wymieniac sa dla kazdego tzw. uniwersalne czyli dla wszystkich instalacji. A jak cos jest do wszystkiego to jest do...

Nic naruruwe nie bedzie ani szybkie ani dokładne. Tylko sonda i pomiar w przepływie. Te od ciepłomierzy są bd.