PioBin

Ok. Ale 16-17C to juz po bandzie poszedles :). U mnie rura wewnatrz zasilajaca dom w wode ma cos okolo 10C i jest mocno zroszona.

Popraw te bazgroły. Tego sie nie da "czytac". A jesli to jest tak zrobione to nie ma prawa dzialac.

Potwierdzam. Wystepuje u mnie po zamknieciu i otwarciu przeplywu. Nie jest to bardzo niebezpieczne/niepokojace ale odczuwalne jak stoje pod deszczownica. Trwa sekunde moze dwie. Mozliwe ze slabym punktem jest tez sama deszczownica i "stosunkowo" niewielki pobor wody. Bateria zasilanie PEX20 wiec rowniez mniej niz zalecasz.

Tylko tyle ze jak zwiekszysz nastawe kotla i histereze rozpal/poczekaj to bedzie mniej przejsc w nadzor. PID lepszy ale musi byc odbior tego ciepla - jak nie ma to tez bedzie nadzor co chwile.

Stala w zakresie jego mozliwosci. Jak kupisz za maly to zdlawi cisnienie. Jak kupisz za duzy to moga byc wahania temperatury na wyjsciu przy malym przeplywie. Zapoznaj sie z charakterystyka przed zakupem. Od siebie polecam baterie termostatyczna pod prysznicem.

Mozna, ale wymaga silownikow na petlach i nie glupiego regulatora w pomieszczeniu. Ustawiasz jedna projektowa temperature dla -20C. Taktowaniem dla -10C czy 0C zajmie sie automatyka. A jak jestesmy przy "schematach" to moze ktos uzytkuje bojler(bufor) CWU w funkcji sprzegla i rozdzielacza?

Finezyjna jest instalacja grawitacyjna bez zadnych pomp, mieszaczy, termostatow, zawor 3d/4d, ochrony powrotu, buforow i sterowania pogodowego/pokojowego. Ile napalisz tyle ciepla bedzie. Jedyna "automatyka" to kontrola temperatury na kotle + histereza odpalanie/wygaszanie.

Dwa wylaczniki cisnieniowe i dwa zawory elektromagnetyczne na kazdej nitce. W przypadku spadku ciśnienia na jednym z hydroforu wylacznik cisnieniowy zalacza pompe oraz otwiera zawor dolotowy uzupelniajac wode. To daje rowniez mozliwosc oddzielnego ustawienia cisnienia na kazdym z hydroforow.

Kolego @mercucio1 zapoznaj sie z oferta i rozwiazaniami firmy Danfoss Link. Przy czym tego zalozenia: nie bedzie spelniac.

Nie wiem. Ja uchylalem dolne. Bylo to robione na probe zeby sprawdzic czy skondensuje na sciankach. Odpalalem na zamknietych bo u mnie ciag kiepski latem. Jak zlapalo cug to uchylalem dolne i tak palilem az do zagrzania kotla. To co w pierwszym etapie skondensowalo to szybko odparowalo po chwili. Ot tak na probe.

Gdyby ta "turbinka" byla gdzies na czopuchu/kominie to tak by bylo ale ona mierzy to co podaje wentylator bez wzgledu co dalej sie z tym dzieje. Co najwyzej zadymi ci troche kotlownie gdyz spaliny z palnika nie beda wciagane wystarczajaco przez komin. Ps. U mnie dziala :)

Zwieksza gdyz spada podcisnienie w kotle poprzez ciag kominowy ktory dodatkowo pomagal wentylatorowi. Przeplyw powietrza przez palnik bedzie taki sam w obu przypadkach (po wstepnej stabilizacji wentylatora oczywiscie np. kilka minut). Wartosc (impulsy) przeplywomierza mozesz sobie odczytac na ekranie.

Jesli masz na mysli ten dodatkowy wiatraczek na dmuchawie to on w niczym nie przeszkadza. On jest "slepy" na otwarte drzwiczki.

Tak dla testu: Odpalaj kociol gdy jego temperatura wynosi nie mniej jak 45C. Powtorz gdy temperatura kotla jest ponizej 40C. Jezeli temperatura kotla jest nizsza niz 40C to rozpalaj przy otworzonych/uchylonych drzwiczkach - dla testu. Wnioski wyciagnij sam i opisz. To tak dla powiazania z tematem "ochrona powrotu", RCK oraz kondensacja skroplin w kominie.

Byl watek na tym forum - odszukaj i zapoznaj sie z + i -. Przy tak duzym zyzyciu nie wystarczy Ci tej wody z samej PC. Niska temperatura i mala pojemnosc bedzie skutkowac zalaczaniem grzalki - a to ten sam efekt i koszty co teraz. Aby grzac PC to sens jest do niskich temperatur a to z kolei zwieksza pojemnosc zbiornika tak aby wody nie brakowalo. Zacznij od wyczyszczenia i odkamienienia grzalki. PS. Musisz zuzywac spora ilosc wody skoro miesiecznie przy trzech osobach placisz 250zl za samo podgrzanie wody. Mozliwe ze popelniles gdzies blad w tych kalkulacjach.

Mam Husquvarna 450 (lub 445 musialbym sprawdzic) od 4 lat - tyle ze Ty ich nie chcesz. Wyciety spory kawalek lasu glownie sosna i brzoza czasem akacja, olcha itp. Zajechana prowadnica druga jeszcze ciagnie i kilka lancuchow. Zdarzalo sie trafic na gwozdzie w deskach. Pilarka smiga ale przynam ze wymienialem zebatke od napedu gdyz wytarta byla. Zamiennik okazal sie lepszy niz z oryginal. Ogolnie to lancuch ostry i myslec przy robocie a nie kupowac kilkanacie KM.

Ja dla kolegi @Partpatryk mam propozycje aby porozmawial i naklonil pozostalych mieszkancow/sasiadow i wspolnie zrobili jedna instalacje, jeden kociol i rozliczali zuzycie kosztow z cieplomierzy. Bedzie to opcja najkorzystniejsza cenowo ale potrzebna dobra wola "wszystkich" lokatorow. Obsluga tygodniowa nowego kotla tez mozna sie podzielic o ile ludzie tam mieszkajacy sa zgodni z natury...

Zalecam montaz cieplomierza/y i po jednym sezonie bedziesz znal ta wartosc dokladnie przy Twoim sposobie uzytkowania budynku oraz biezacych warunkow pogodowych. To pomoze Ci zaplanowac dalsza inwestycje.

Jakiej pompy zanurzeniowej uzywacie/uzywaliscie lub polecacie do wody brudnej/ścieków? Nie specjalnie zalezy mi na wysokiej wydajnosci przepływu ale wysokie cisnienie (ok. 1bar) byloby wskazane - chodzi o podłączenie na końcu dyszy rozbryzgowej. Woda brudna ale raczej zanieczyszczenie nie większe jak drobinki piachu, glownie to ścieki i zanieczyszczona woda deszczowa. Odpornosc na "upływ czasu" czyli niezawodność wskazana. Podłaczenie górne wskazane gdyż wygodne w monatażu w studni. Pływak lub inny sposób na załącz/wyłącz na podstawie wysokości wody. Fajnie gdyby histereza była duża i wynosiła np. 0,25[m]-1[m].

Tak jak zaproponowal @shogunzlasa : Wymaga to tylko/az znajomosci przez serwisanta tego co robi. Roznie z tym bywa u hydraulikow... i nie kazdy inwestor chce za ten poswiecony czas placic.

Zmierz jaki jest potrzebny czas u Ciebie od przestawienia zaworu do wskazania zmiany temperatury na czujniku za zaworem i tyle +/- ustaw, raczej na +. Zalezy to glownie od predkosci przeplywu i bezwladnosci pomiaru, itd. "Skok zaworu" im szybszy silownik tym mniejszy skok, tak ogolnie - chodzi o precyzje/dokladnosc, wplyw na to ma rowniez różnica temperatur na goracej i powrocie. Im ta roznica jest mniejsza tym silownik szybszy lub skok moze byc wiekszy. Skoro ogarnoles to wiesz o co chodzi.

1. Tech zaczyna korygowac powyzej/ponizej dT=1C. 2. Ustawienia parametrow kontrolera: czasu pomiaru, skoku, itd. 3. Ustawienie przeplywow w instalacji, odleglosci czujnika temp. od zaworu, sposob pomiaru, stabilnosc/zmiennosc instalacji np. otwarcie/zamkniecie glowic termostatycznych, zalaczenie/wylaczenie pomp CO i CWU. 4. Inne... To moze pomoc albo zaszkodzic. Po prostu musi pasowac do calej instalacji.

@wojtekkowal nie byles prawdopodobnie ostatnimi czasy zapewne w Bulgarii, Rumunii, Wegrzech (wymienilem te trzy gdyz w ciągu ostatnich kilku lat mialem tam przyjemnosc byc). Gdybys byl to widzialbys na sklepowych polkach tych krajow towary (glownie zywnosc) z Polski. Proby wprowadzania takich regulacji koncza sie... 1. Omijaniem tych przepisow - powstaja lokalne firmy ktore sprowadzaja te produkty pod przykrywka i sprzedaja z marza x 50%. 2. Medialnym sukcesem "narodowych" rzadow w walce z zagranicznym "okupantem" 3. Niezadowoleniem ludzi z powodu ograniczonego lub braku dostepu do rynkow zagranicznych oraz wzrostem stosunku cena/zarobki. Dobre na pokaz na krotka mete.

Na dzien dzisiejszy oprocz wirusa ktorego nie widac bo maly, widze jeszcze jeden problem: SUSZA! Mam nadzieje ze skapnie cos z nieba.

W odniesieniu krotkoterminowym mozemy wybierac to co nam wygodnie aby udowodnic lub obalic tezy. Ale nie o to przeciez chodzi. Podsumowujac: ten pomysl z obligacjami nie jest adresowany dla mnie. Kazde "przerzucanie" pieniadza przez rece urzednikow musi generowac dodatkowe oplaty/straty za ktore ostatecznie zaplaci kazdy.