teres

Jak wszystkie zawory są w kotłowni, to ja bym zrobił tak: 1) dał nowy kocioł Junkers ZSB 24-5C + sprzęgło + czujnik sprzęgła 2) dorzucił moduł MM100 do sterowania zaworem 3 drogowym do podłogówki i masz wszystko ładnie ogarnięte przez kocioł Junkers. Ewentualnie możesz dorzucić jeszcze jeden moduł MM100 dla lepszego sterowania obiegiem grzejników, ale to niekonieczne.

Nie zmieniaj tego ustawienia, u mnie to dobrze nie działało. Lepiej ustawiać na CW400 gdzie jest podłączony czujnika sprzęgła (na kotle lub na module).

Przede wszystkim załóż czujnik temperatury zewnętrznej tzw. pogodówka. Sterownik na kablu CW400, chociaż w takiej instalacji chyba bym zrezygnował ze sterownika. Dałbym za to głowice na grzejniki. Nie wierzę, że dasz radę idealnie ustawić przepływy na wszystkich grzejnikach.

Możesz to narysować w formie schematu? Zwłaszcza z uwzględnieniem czy rozdzielacze do podłogówki masz podłączone wprost z kotłowni?

Jest droższy i jak kiedyś skoroduje, to będziesz miał większy problem. Poza tym ten kocioł ma słabszą modulację (zakres mocy) z tego co pamiętam od Smarta. Faktycznie ładuje szybciej, dlatego zaproponowałem Ci większy zasobnik, który bez problemu wymienisz, gdy zajdzie potrzeba. Musiałbyś już teraz ułożyć gęściej rury, a w przyszłości zmieniasz tylko źródło ciepła z kotła na pompę.

@Jaczenio dziwne to jest, wszystkie zapotrzebowania masz spełnione, a kocioł cały czas grzeje. Masz może jakiś program dobowy (różne temperatury), albo coś w ustawieniach obiegu grzewczego. Nie wiem teraz jaki może być powód takiego zachowania kotła.

Pokaż całość parametrów z diagnoza - wart. monit. - Kocioł / Palnik

1) Marka dobra, ale bierz kocioł z osobnym zasobnikiem np. Cerapur Smart ZSB 14-5C 2) Jeśli masz na dole odskraplacz to raczej tak. 3) To powinno wyjść z projektu. Jeśli zrobisz typowo pod kocioł gazowy (bez szans na przejście w przyszłości na pompę ciepła), to wyrobi. Jak dasz gęściej rurki, to będą małe przepływy (ale ciepło będzie). Jak chcesz mieć rurki jak pod pompę ciepła, a przepływy dobre, to wtedy najlepiej dać sprzęgło i pompę + czujnik temp. sprzęgła. Nie musisz wtedy kupować grupy pompwej Afriso itd. 4) To już bardziej zależy od zasobnika, ale taki 120L i więcej wyrobi spokojnie.

W ustawieniach obiegu grzewczego zmień "sposób obniżenia" z "Tryb ograniczony" na " Próg temperatury pomieszczenia" (pod warunkiem, że CW400 masz nie na kotle, tylko w części mieszkalnej).

Na 15 kW, przerwa na ogrzanie zasobnika CWU będzie trochę dłuższa. To jest ciekawe, bo jest bardzo mała różnica między systemem C33 a C93. Na C33 może dawać fi 60 spaliny. Akurat kocioł 20kW ma najkrótszy dopuszczony komin 11m (60/100), 15 kW ma 16m, a 24kW ma 15m komina. Na Twoim miejscu zaryzykowałbym fi 60 do komina. Możesz też zrobić system rozdzielczy C53, wtedy powietrze doprowadzasz osobną rurą do kotła, ale w zamian likwidujesz tę czerpnię przez ścianę w kotłowni (nie mylić z wentylacyjną kratką).

Bardzo słuszna uwaga, zależy jeszcze co to masz za komin.

tak, bo nawiewasz zimne powietrze do pomieszczenia. Nie regulujesz ilości powietrza, które wpada przez kratkę w ścianie. Raczej pół wiadra dziennie :) Warto tam pociągnąć jakąś kanalizację.

To czy spala gaz sprawdzisz po tym, czy jest ikona płomienia. Trzeba poczekać aż się wychłodzi, albo pójdzie to w instalację.

Jeśli na dole wkładu masz odskraplacz, to możesz zrobić tak jak chcesz. Będzie to mniej ekonomiczne, ale działać będzie. Warunek: kotłownia ma wentylację grawitacyjną i kratkę w ścianie doprowadzającą powietrze do pomieszczenia.

Będzie dobrze, nie stresuj się ;)

Według mnie masz tak po cyklu grzania CWU.

Wyrzuć te wszystkie termostaty, każ sobie zrobić sterowanie czujnikiem pogodowym. Rozdzielacz do podłogówki (rotametry i zawory na listwach), żadnej pompy dodatkowej. Do rozdzielacza rura o średnicy wew. minimum 20 mm, lepiej 26 (wewnątrz) i będzie dobrze.

th

Pokaż zdjęcie zamontowanego rekuperatora. Również według mnie problemem są kanały wywiewne i słaba izolacja.

W Kelwinach, ale nie do końca wiem jak to modyfikuje temperaturę pracy kotła. U mnie wystarcza ustawione na 2K.

Normalne zachowanie skoro wyłączyłeś wpływ pomieszczenia. Kocioł nie interesuje ile jest w pomieszczeniu w Twoim przypadku.

Ile razy dotykam grafit to on się wydaje bardziej miękki i kruchy.niż biały.

Grafit według mnie za miękki, nie ma sensu go tam pchać. Minimum eps 100

W niczym, u mnie idzie stale na ręcznym ustawieniu.

Tu jest zawsze miejsce do dyskusji, hydraulik będzie się bronił (mając rację), że masz wszędzie ciepło i przepływ 1,5 l/min jest ok. Dlaczego uważasz,że jest zbyt mały? Czy hydraulik dostał projekt ogrzewania od Ciebie?