teres

Niemożliwe, nie sugeruj się temperaturą pracy kotła podczas nagrzewania zasobnika. Jesli normalnie korzystasz z CWU, to dezynfekcję możesz wyłączyć.

Dokładnie

Tak ma to działać, identycznie działa dla CWU. Niższe ustawienie (czy to z kotła czy ze sterownika) jest ważniejsze. Na kotle ustaw sobie np. na 50 czy 60 stopni, wtedy resztę zrobi sterownik.

Na pewno warto, bo gaz zupełnie bezobsługowy. Gdybyś zmieniał z kotła zasypowego, to napisałbym, że na gazie będziesz miał nawet taniej. Podajnik jednak ma lepszą sprawność i gaz może Cię wyjść trochę drożej. Jeśli chodzi o kocioł, to brałbym prostą konstrukcję np. Termet Ecocondens Gold Plus 20 kW (szeroki zakres mocy od 3-20kW). Obowiązkowo filtr + odmulacz na wejściu do kotła. Komin robisz albo przez ścianę albo wpuszczasz rurę (rury) w któryś z istniejących szachtów. Resztę zrobi instalator. Koniecznie popytaj o dofinansowanie czy to z programu Czystego powietrza czy w jakiś lokalny program. Tyle, że wtedy stary kocioł na złom (nie możesz go sprzedać). Sam przelicz, co się bardziej opłaca.

Ja bym brał starszego Junkersa. Bosch + MM100 zintegrowane.

Termet EcoCondens Gold Plus 1 funkcyjny 20kW + odmulacz Flamco Xstream Clean.

Według mnie dobre ceny.

Obstawiam różnicę max do 5 procent w stosunku do grzejników. Przy czym w pralni nie dasz klimakonwektora, a grzejnik na niskiej temperaturze nie grzeje prawie wcale.

No to albo 2 obiegi (grzejniki + podłogówka) albo podłogówka sucha na poddaszu. Jak jest dużo skosów, to nawet nie ma gdzie grzejników wieszać.

Obydwa kotły są bardzo dobre. GB072 jest starszy, ale to nie jest żadna wada. Na Twoim miejscu wziąłbym tańszy, bo nie jesteś w stanie zauważyć różnic.

Chyba niedokładnie przeczytałem Twojego posta. Czemu w takim razie nie chcesz zrobić podłogówki w tym pomieszczeniu 50m2? W kotłowni na Twoim miejscu zrobiłbym trochę podłogówki, a dodatkowo założył grzejnik elektryczny (będzie dobry do suszenia).

Każdy z zaproponowanych przez Ciebie kotłów dobrze się sprawdzi. Wydaje mi się, że nie ma sensu przepłacać za Viessmanna, skoro Junkers czy Vaillant oferują to samo. Junkers ma trochę niższą moc minimalną niż Vaillant, więc powinien pracować nieco bardziej ekonomicznie (ale to minimalne różnice). Popatrzyłbym na serwis w okolicy. Viessman będzie najdroższy w serwisowaniu. Zamiast 2 obiegów, to zrób ten grzejnik elektryczny i wszystko sobie uprościsz.

Wersja 3 - tańsza, sprawdzona i jak najbardziej dopuszczana przez producentów jeśli komin jest czysty. Nie będzie żadnych problemów.

Niestety nie znając instalacji ciężko stwierdzić jakie wartości będą bezpieczne. Wydaje mi się, że możesz zmienić parametr odpowiadający za różnicę temperatur zasilanie - powrót na 10K - powinno to spowolnić pompę (ew. jakby spadł Ci komfort grzania, to wróć do poprzedniej wartości).

Jak nie potrzebujesz, to nie są potrzebne. Dasz radę, tylko wtedy będziesz musiał używać innych sterowników. Ale spokojnie tak się też da.

Szkoda pieniędzy, żeby szła cały czas. Dorzuć jakiś prosty zegar sterujący (najlepiej analogowy) i ustawisz sobie pracę np. rano 6-7 co 15 minut, koło 17 raz na 15 minut i np. koło 20 raz na 15 minut. Zmniejsz wpływ pomieszczenia, to będziesz mógł lepiej dobrać krzywą i może podnieś początkową na 25. Choć to są szczegóły, bo kocioł sam potrafi zrobić korektę (właśnie wpływem pomieszczenia).

Jak masz tam na plus, to podnieś sobie krzywą grzewczą. Albo początek albo koniec, chociaż przy obecnych temperaturach raczej powinieneś podnieść punkt początkowy. "Ustawienia - obieg grzewczy I - Krzywa grzania". Wpływ pomieszczenia zmniejsz na 1 lub 2 - łatwiej będzie dobrać właściwą krzywą. Nie masz czasem jakiegoś gniazdka w pobliżu grzejników? Albo w ogóle zrobić je na elektryczne? Zimno masz w łazience? Bo w nowych domach często tak się zdarza i trzeba zmniejszać przepływ na wszystkich pętlach z wyjątkiem łazienek. Jak szukasz dalszych oszczędności, to pytanie czy masz i jak sterujesz cyrkulacją - tu też są ukryte koszta.

Ten kocioł ma niską moc minimalną, potrafi długo pracować zmiana 3b raczej nic nie zmieni. Zobacz prędzej na takie ustawienia jak "tłumienie" i "typ budynku" czy Ci coś zmieniają. Jeszcze zobacz w "Diagnoza --> wartości monitorowane --> obieg grzewczy" czy masz korektę na plus czy na minus. A przede wszystkim, to im niższa temperatura ustawiona tym oszczędniej :) Jak masz te grzejniki podłączone? Do rozdzielaczy czy jakiś osobny obieg?

Maskara, przecież jest kocioł w wersji 14kW. Możesz zawsze obniżyć jeśli Ci nie przeszkadza. W menu serwisowym (instrukcja https://www.hb-kotlownia.pl/files/539333446/instrukcja-montazu-buderus-rc310.pdf ) zmień instr 6.1.2 Dane kotła: Maksymalna moc cieplna: 50% (10kW powinno wystarczyć na CO i CWU) Int.czasu (blok.cyklu): 20 minut przerwy między kolejnymi startami palnika Int.temp. (blok.cyklu) 10K instr 6.2 Ustawienia CWU Zwiększenie temp. zasil: 20K (będzie grzał dłużej, ale nie jak rakieta).

Ustawiasz na kotle zadaną temperaturę w zasobniku i tyle.

Podłączałem BT52 i PT52 - działają ok.

Temperatura w wężownicy będzie wyższa o zadaną wartość w stosunku do temperatury zasobnika. Przykład: parametr zwiększenie temp. zasilania: 40K zadana temperatura CWU: 50 stopni maksymalna temperatura z kotła na wężownicę 50 stopni + 40 stopni = 90 stopni Im niżej ustawisz - tym wolniej grzeje, ale bardziej ekonomicznie. Ja mam 17K.

Według mnie cena ok, może mogłoby być trochę taniej, ale jak będzie zrobione dobrze, to nie będzie wiele taniej.

Nie masz wtedy dopasowanej temperatury wody w obiegu do temperatury na zewnątrz. Kocioł musi pracować na trochę mniej oszczędnie. Ale faktycznie jest to znacznie tańsze rozwiązanie warte wypróbowania. Minusem jest to, że będzie trzeba chodzić kręcić 3 drogowym jak się mocno zmieni temperatura na zewnątrz. Najlepiej byłoby chyba mieć osobne sterowniki na parter i piętro i niech każdy steruje załączaniem pompy.

Dorzuć jeszcze zawory 3 drogowe z siłownikami. Chyba, że chcesz sterować samym włączaniem pomp, to wtedy zamiast dwóch MM100 wystarczy jeden MZ100. Tylko niech jeszcze ktoś to potwierdzi :)