gmaj22

Zapach spalanego pelletu jest przyjemniejszy niż spalanego węgla- pod warunkiem że do jego produkcji nie zmielono budy z psem :) No i jakikolwiek kocioł w pomieszczeniu mieszkalnym nie znosi żadnych kompromisów co do prawidłowego zabezpieczenia "kotłowni" ( wentylacja, odpowiednie rozmiary pomieszczenia. Hałas powodowany przez podajnik bierze się głównie z rezonansu zasobnika i kruszenia ekogroszku przez ślimak.

Zacznijmy od początku. Skąd decyzja na kocioł na ekogroszek. Jeśli hałas nie będzie dokuczał, to na pewno dokuczać będzie swąd. Skoro nie ma gazu i koniecznie musi być to kocioł na paliwo stałe, pomyśl o pellecie. Są bardzo estetyczne kominki czy małe kompaktowe kociołki ze zintegrowanym zasobnikiem na pellet.

Nie skreślałem filtra, tylko cały fragment rury zbędny po przesunięciu 4D. Filtr przed pompą kotłową ma być - tu akurat może być na pionowym odcinku. Na cały "zestaw" pompy kotłowej potrzebujesz ok. 55-60 cm. Nie ponieważ w "auto-lato" mieszacz jest zamykany na obieg CO i pompa Co wyłączana. Kilka dni po przeróbce sprawdż i wyczyść filtry - przynajmniej zobaczysz, czy są potrzebne ;)

Toteż dlatego pytałem, czy w gruncie :) Tam jak najbardziej wskazane betonowe bloki oporowe. Zabezpieczyć dobrze mufę przed korozją. Po oczyszczeniu zwilżyć "ludwikiem" :) Metodykę masz opisaną w załączniku. Zrób zgodnie ze specyfikacją, nikt się nie przyczepi. DTR - 9144.pdf

Dałbym tą PN16 ze względu na mogące występować uderzenia hydrauliczne. Rura w gruncie, czy przy ścianie?

Prosty przykład: priorytet CWU, pompa CO jest wyłączona, siłownik zamknął mieszacz. Pompa CWU tłoczy wodę gorącą z kotła, która wraca do....no własnie-dokąd??

Tu codziennie mamy po kilka przypadków instalacji wykonanych przez "fachowców z budów" i opłakane efekty ich radosnej twórczości .

Informacja podana wyżej przeze mnie nie pochodzi ze strony www, a z bezpośredniej rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą (KS) kilka dni temu.

Pytanie, ile stopni utrzymujesz na kotle, bo im mniej powyżej temperatury na grzejniki, tym chłodniejszy powrót do kotła uzyskasz. Spróbuj na początek dać na kotle 65 stopni, na grzejniki 50 stopni a termostaty niech robią swoje. Zaobserwuj, jaka będzie temperatura powrotu. Tak czy owak trzeba pomyśleć o ochronie powrotu. Nie wiadomo, czy i w jaki sposób grzejesz CWU. Zakładając, że instalację masz OK, najprościej będzie dodać pompę na powrót z 4D, a wtedy już "hulaj dusza". Bedziesz sobie mógł eksperymentować i sprawdzać, co bardziej korzystne-termostaty czy pogodówka.

Owszem, ale nie kupować w ciemno!! Najlepiej podesłać do nich emailem zdjęcie tabliczki znamionowej silnika podajnika, wtedy dobiorą taką o właściwych parametrach.

Mamy, ale pewnie tez Ci się nie spodoba :) Skoro i tak ma powrót przerabiać.... Zawór zwrotny po prawej chroni zarówno pompę CWU jak i mieszacz. Możesz go dać też na poziomym odcinku przed pompą CWU. Poziomy odcinek rury od kotła do mieszacza taki jak wyjście z kotła. (masz tam chyba 5/4 cala)

Akurat do SPPv2 możesz dołączyć kilka paneli z własnymi czujnikami temperatury będących równocześnie termostatami pokojowymi z możliwością nastawy parametrów kotła.

Teoretycznie rzecz biorąc, trzeba po "gorącej stronie" płyty żeliwnej dospawać/dołączyć żebra z materiału o niższym współczynniku rozszerzalności cieplnej. Być może tym zdaniem "spaliłem" pomysł kol. @SONY23 ;)

U mnie sześć sezonów bez zerwania, chociaż różne "wynalazki" zdarzało mi się testować :)

Jest takie coś: Pytanie tylko, czy "toto" można jakoś połączyć z czujnikiem otwarcia klapy? Otwarcie klapy powoduje zatrzymanie wentylatora i podajnika - odbiory (pompy) pozostają włączone. Uważam, że lepiej już skorzystać z możliwości powiadomienia SMS, jako jednej z opcji tego urządzenia (pewnie po rozbudowie o dodatkowy moduł). Kwestia zrywanych zawleczek to nie tylko problem wynikający z zawartości "ciał obcych" w węglu, ale też błędów montażowych samego podajnika. Zdarza się, że ślimak nie ma odpowiedniego luzu montażowego i po rozpaleniu wydłuża się i opory mechaniczne podczas jego pracy powodują zerwanie zawleczki. O tym rzadko kto pamięta....

Tu się zgadzam :) Wykończenie posadzki ma niemal fundamentalne znaczenie. Jej opór cieplny jaki pojemność cieplna.

To już odczuwalnie będzie "parzyć" w stopy :)

A skąd kondensat w ocieplonym czopuchu kotła na paliwo stałe? Żródło: warunki techniczne, jakim powinna odpowiadać kotłownia. Czopuch należy prowadzić po jak najkrótszej drodze , przy możliwie najmniejszej liczbie załamań i luków ; jednakże w taki sposób, aby nie utrudnić prac eksploatacyjnych w kotłowni . Długość czopucha nie może przekroczyć ¼ efektywnej wysokości komina oraz nie może być większa niż 7 m. Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotła. Zmiana kierunku czopucha w płaszczyźnie pionowej powinna być dokonywana pod kątem większym od 90 st oraz mniejszyn / równym 135 st.

Jeszcze warunek, że jeśli po skosie, to musi być "pod górkę" w stronę komina :)

Jeśli zmniejszysz przepływ, to musisz zwiększyć temperaturę zasilania aby utrzymać temperaturę w pomieszczeniu. Taki zabieg może wystarczyć przy obecnych temperaturach. Jeśli przy mrozach będzie to niewystarczające, nie pozostaje nic innego jak zmienić średnice na DN25. Chodzi o to, aby nie zwiększać temperatury na podłogę do ponad 30C ( po za łazienką ), bo cierpi na tym komfort.

Każda rzecz jest warta tyle, ile klient jest w stanie za nią dać. Musisz sam wysondować ;)

Poszukaj na forum w podobnych tematach. Kol @sambor wklejał co najmniej dwukrotnie w ciągu ostatnich dni rozpiskę funkcji menu dla TERMET Ecocondens. Przestrzegał też, aby nie ruszać parametrów dla gazu!!

Oczywiście, że tak... Nieco pokory kolego w podawaniu w wątpliwość swojej i innych inteligencji. Nie Tobie to oceniać...

Zbiornik przelewowy tragicznie zamontowany!!! To przede wszystkim trzeba zmienić, aby pozbyć się bomby w kotłowni. Potem reszta....

LFP :) Długość montażowa 180 - to jest jeden z ważnych parametrów. Taką akurat ma większość pomp.