gmaj22

Nie zgodzę się. Układ Tichelmanna jest współprądowy a tu wciąż mamy przeciwprądowy. Tzn. jedynie poziome odcinki przewodów można do takiego układu zaliczyć :)

Teraz koleżanka łagodzi przyrosty ciśnienia "strzelając" z baterii, odkręcając ciepłą wodę. Trzeba zamontować zbiornik przeponowy a do tego czasu obniżyć temperaturę na bojlerze.

Czytaj co poprzednik napisał. Jemu chodzi o naczynie w instalacji CWU, Ty mu doradzasz do CO.

A

Odpowiedż j/w czyli zawór zwrotny za pompą CWU i likwidacja rury omijającej pompę CWU.

Tak, jest możliwa i jeśli zrobisz zgodnie ze szkicem w poście #4 - nie pogorszysz działania całego układu.

Nie ja ten artykuł napisałem.... Autorowi coś dzwoniło, pytanie, w którym kościele :) Generalnie tego typu artykuły są pisane dla osób raczej nieobeznanych z instalacjami i muszą być pisane językiem "nietechnicznym", aby czytający zrozumiał treść.

Możesz obniżyć temperaturę załączania pomp, aby była co najmniej 5 stopni niższa od tej nastawionej na kotle. Pytanie tylko, po co trzymać tak niską na kotle? (45C)

Można prościej: 1/ Dodać zawór zwrotny za pompą CWU, a jeśli już tam jest, to odciąć bajpas nad pompą CWU. 2/ Ustawić temperaturę załączania pompy CO maksymalnie 2-3 stopnie poniżej ustawionej temperatury (CWU - histereza)

Poczytaj sobie np. TUTAJ

To prawda. Podawałem dla silnika Besel z przekładnią Ewmar_Ness.

Tak, wiem o tym, tylko że autor/ka nie ma mieszacza 4D ( nie widać ani na zdjęciach, ani na ekranie sterownika ) Pozostaje im jedynie praca pompy cykliczna po dogrzaniu pomieszczenia. Zatrzymanie pompy będzie miało skutki takie jak opisałeś. Czyli w zależności czego oczekujemy, odpowiednio podłączamy termostat pokojowy do sterownika kotła.

Od 15 kg do 22 kg w zależności od granulacji.

Taki sam :)

Żeby za dużo nie poprawiać na Twoich szkicach, posłużę się prostym schematem, jaki niedawno wrzucił kol @sambor w innym wątku. Uwzględnia docelową rozbudowę podłogówki z czym wiąże się nieuchronna przeróbka zasilania rozdzielaczy podłogówki. Przyjrzyj sie szkicowi i postaraj się go wykorzystać w Twojej sytuacji: - na szkicu jest układ zamknięty i jeśli kocioł będzie dopuszczony do pracy w systemie zamkniętym-zmiana nie jest problemem. - ważne jest usytuowanie zaworów zwrotnych, zwłaszcza w obiegu podłogówki - po rozbudowie podłogówki proponuję zmianę obecnego zaworu 3D termostatycznego na #d z siłownikiem - co w Twojej instalacji z grubymi rurami pozwoli na ciągłą pracę kotła bez wystudzania układu, a jedynie obniżenie temperatury zasilania podłogi po dogrzaniu pomieszczeń. Tak samo można zrobić z grzejnikami- zamiast głowic termostatycznych, obniżenie temperatury zasilania grzejników. Z tym że niewiele jest sterowników kotła z podajnikiem, które potrafią obsłużyć dwa mieszacze i dwa niezależne termostaty bez rozbudowy o dodatkowe moduły.

Tak, ale to jest ocynkowany do wody. Tobie potrzebny jest skośny do CO: - TAKI Ważny kierunek przepływu.

Czy planujesz rozbudowę ogrzewania podłogowego, czy pozostaniesz przy jednej pętli w łazience? Jak duża łazienka i jak długa pętla? Czy układ mieszający do podłogówki masz już zainstalowany, czy jest dopiero w planach? (postanowiłeś zamontować, ale czy zamontowałeś?) W przyszłości ma być na pewno kocioł na ekogroszek, czy rozważasz możliwość podłączenia kotła pelletowego? Pokazałeś instalację w systemie otwartym z pompa na powrocie. Na jakiej wysokości masz możliwość zainstalowania naczynia wzbiorczego nad najwyższym grzenikiem? Czy bierzesz pod uwagę system zamknięty?

Posiedzisz z nami tutaj kilka dni i zagniesz z instalacji niejedną sąsiadkę...I sąsiada ;)

W kotłowej nie jest potrzebna funkcja autoadaptu. Szukaj prostej, najlepiej z regulowanym przepływem (płynnie lub skokowo), o niskim poborze prądu/mocy. Poszukaj LFP ePCO 25/40-70 , a najlepiej Experia L 25/40. Ale może być nawet droższa od tej Wilo Pico. Ewentualnie Grundfos Alpha 1L, Alpha 2L

Pompę kotłową podłączysz do sterownika - steruje dwiema dodatkowymi pompami. (oprócz CO i CWU ) Schemat? Kolejność montażu: dolny króciec 4D > (zawór kulowy > filtr siatkowy) > pompa > zawór zwrotny > zawór najlepiej grzybkowy do regulacji przepływu > trójnik na rurze powrotu do kotła. To co w nawiasie można dać zespolone:

Można prościej, tj. sterować bezpośrednio termostatami wyłączenie pomp obiegowych i kotła. Przy kotle gazowym Tylko że tu musiałoby być tak, że kocioł byłby wyłączany tylko w przypadku sygnału wyłączenia z obydwu termostatów. (obydwu pomp podłogówki). Może pytanie nieco spóżnione, ale który to konkretnie model Aristona? I czy ma jakieś dodatkowe moduły?

1/ np. Wilo Yonos Pico 25/1-4 2/ to zależy od sterownika ale można i do "ściany" podłączyć. Ta pompa i tak zimą w większości pracuje non stop. 3/ tak, z zaworu 4D do KOTŁA - masz wszystko pokazane na schemacie, który wkleił @sambor Oczywiście pompa to nie wszystko - przed nią jeszcze zawór i filtr a za nią zawór zwrotny i drugi do regulacji przepływu 4/ wymienić na 24 l albo dołożyć drugie 12 l ale nabić takim samym ciśnieniem wstępnym.

Może wystarczy jedynie sprawdzić, czy czujniki dobrze przylegają do ścianek rury/kotła w miejscu zainstalowania?

Niedokładnie widzisz....Skup się wyłącznie na powrotach grzejników (zielone) i podłogówki (niebieskie) oraz miejscu ich połączenia.

Mogą być dwa i-1, bo mają one dwa złącza RS - jedno do połączenia miedzy modułami, drugie do komunikacji z termostatem pokojowym. Ale skoro nie masz możliwości komunikacji przewodowej, to potrzebny jeszcze dodatkowy moduł RS-wifi. A tani nie jest.