Skocz do zawartości

KubaSko

Stały forumowicz
  • Liczba zawartości

    1065
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    3

Ostatnia wygrana KubaSko w dniu 5 Sierpień 2019

Użytkownicy przyznają KubaSko punkty reputacji!

Reputacja

49 Bardzo wysoki

O KubaSko

  • Tytuł
    Doświadczony Forumowicz

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    świętokrzyskie

Ostatnie wizyty

4993 wyświetleń profilu
  1. Porządnie to będzie system rozdzielaczowy, bez łączeń w wylewce. Czy zrobisz trójnikowo tece czy pp to gwarancje masz na ok 10 lat co wedlug mnie jest stanowczo za mało biorąc pod uwagę że zalejesz to wszystko betonem.
  2. Jesli pex to system zapras, jesli nie masz zaciskarki to zrób PP, ale i tak musisz jakos przejsc z miedzi na te systemy. A najlepiej jesli jestes kompletnym laikiem to wez z hurtowni pożycz szczęk, praski, obcinaka i gratownik i z rób to miedzią prasowaną tego nie da się spaprać :)
  3. Ja mam u siebie złączki skręcane no name do miedzi przy modułach grzejnikowych i jest okej. W Wielkiej Brytanii większość połączeń urzadzeń z instalacją jest robione na złączkach skręcanych jednak widziałem że po latach na c.w.u. potrafią cieknąć. Moim zdaniem na c.o. daje radę ale na c.w.u. bym tego nie założył.
  4. Jak nie masz podłóg i bedziesz robił wylewkę to jak najbardziej pex. Jesli masz kocioł na paliwo stałe i układ zamknięty to obowiązkowo urządzenie schładzajace zeby ci tych pexów nie stopiło. No i mozliwe ze bedzie potrzebna regulacja hydrauliczna czyli na każdym grzejniku zawór z nastawa wstępną. Miedź okej ale tylko i wyłącznie po wierzchu, nie chowaj w wylewkę !!!
  5. Sprawdz jeszcze pod tą czapką czy nie leci z korka na grzałkę (ten duży po środku) lub z anody magnezowej (od góry troche z boku). Z tym ze aby to sprawdzic to musisz zdjąć tą czapę. Jak nie leci w tych miejscach no to j/w
  6. KubaSko

    Co mi tu gnije?

    Bojlery ze stali nierdzewnej powinno łączyć się na plastikowe nyple. W bojler wkręcasz plastikowy nypel i dopiero na niego dalsze złączki (najlepiej mosiężne). Te które montowałem miały w zestawie takie nyple
  7. Źle zamontowany zawór bezpieczeństwa powinien byc na odwrót ze zwrotnym. Nie widać też naczynia przeponowego. Jak masz wysokie ciśnienie w sieci i podgrzałeś bardzo zasobnik to mogło coś pierdyknąć w nim
  8. Nie wierze :) myslałem że z radosnej twórczości instalatora już mnie nic nie zdziwi ale to daje na pierwszym miejscu :) widze że chłopaki są w formie.
  9. 1. sprawdzić przepływ na rotametrze jeśli brak przepływu to: zapowietrzony układ lub nieprawidłowe ciśnienie glikolu - odpowietrzyć, uzupełnić braki, uszkodzona pompa solarna - wymienić pompę, zablokowany wirnik w pompie - odblokować wirnik, przepalony bezpiecznik w sterowniku - wymienić bezpiecznik 2. źle dobrany kolektor do pojemności zbiornika i na odwrót, zbyt mały pobór wody - namówić użytkowników na częstsze mycie się :) może to brzmi jak żart ale osobiście miałem taką sytuację gdzie okazało się że ludzie myją się dwa razy w tygodniu i notorycznie zasobnik się przegrzewał, jest jeszcze funkcja w sterowniku która pozwala na nocne rozładowanie ciepła z zasobnika 3. źle ustawione ciśnienie wstępne w naczyniu przeponowym, uszkodzone naczynie przeponowe - pęknięta membrana - nastawić prawidłowe ciśnienie wstępne, jeśli uszkodzone naczynie to wymienić 4. wymiana płynu solarnego na nowy 5. instalacja zapowietrzona - odpowietrzyć 6. normalna rzecz nic nie robimy 7. zapchane otwory wentylacyjne w kolektorze - oczyścić, kolektor zamontowany zbyt płasko - pochylić prawidłowo kolektor, kolektor zamontowany zbyt blisko dachu i deszczówka go zalewa - zamontować kolektor z odpowiednim dystansem od powierzchni dachu, i najgorsza rzecz przed zamontowaniem kolektor był wyjęty i długo leżał na słońcu - wymiana kolektora
  10. Piszesz ze poczatkowa srednica rur to 35 mm co dla 14 grzejników jest az nadto. Piszesz ze masz przy grzejnikach tzw. "Portki" (moduły przyłączeniowe). Jesli masz pod kapslem na śrubokręt to w miarę wykręcania śruba powinna się wykręcać do ciebie. Jesli nie masz kapsla tylko od razu z modułu wystaje końcówka na śrubokręt to pionowo jest otwarty, poziomo zamknięty. Najlepiej daj zdjęcie tych portek
  11. Wymóg który opisujesz jest dla bojlerów powyżej 220 litrów, czyli przeróbka nie była potrzebna. Jesli bojler ma powyzej 220 litrów to wpina sie go nie tak jak to u ciebie jest, tylko daje sie sprzęgło i bojler montuje sie za sprzęgłem po stronie wtórnej.
  12. To jest zawór schładzający i też masz go źle wpiętego bo powinien się wpinać tuż przy kotle. Reasumując: powrót z bojlera tuż przy kotle i powrót z zaworu dbv-1 tuż przy powrocie kotła. Nie moze byc tak jak masz teraz ze powrót z bojlera masz za zaworem temperaturowym, tym bardziej za nim nie moze byc tak ze zawór dbv bedzie przez niego wychładzał kocioł bo jak zawór temperaturowy poczuje zimną wodę to po prostu się zamknie i nie wystudzi ci sie gotujący kocioł. I nic ci nie da kryzowanie grzejników bo masz wpięty szerwgowo bojler i goni przez niego. Zrób tak: wyłącz grzanie cwu, zakręć zawór przed pompą cwu i zobacz jak teraz grzeją grzejniki.
  13. Jesli schemat jest zgodny z rzeczywistym stanem to powrót z bojlera powinien wpinać sie tuż przy kotle. I o co chodzi z tą niebieska linią po lewej stronie łączącą powrót z bojlera z zasilaniem kotła?
  14. Lazar wymaga podpiecia zaworu tempeaturowego który dostajesz w zestawie o takie coś: https://www.hkslazar.pl/produkty,zestaw-termostatyczny,51,80.html Narysuj schemat instalacji poczynając od kotła. Piszesz o mieszaczu, jaki to jest mieszacz ? 3d czy 4d ? Z siłownikiem ? Zrób zdj najlepiej. Ja stawiam na nieprawidłowy montaż armatury przy kotle.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.