gmaj22

U autora to problem, bo nie ma prawidłowo zrobionej instalacji.

Przeczytaj TEN wątek jak tam rozwiązano ten problem. W razie wątpliwości pytaj.

Z fachowcem sen z pewnością spokojniejszy ;)

Gwoli ścisłości : Ariston dwufunkcyjny, nie "dwufazowy" :) Zawór strefowy przełączający - przełączany jest siłownikiem. Może uszkodzony?

To ze przeciąga, to mnie nie dziwi, ale że wentylator i podajnik dalej pracują. A może Ty masz czasy podawania/przerwy w podtrzymaniu/czuwaniu ustawione tak jak w pracy??

Przede wszystkim, skoro masz już wspólny powrót CO/CWU do kotłowni, to albo "skazany" jesteś zasilać bojler taką temperaturą jak za 4D albo musisz rozdzielić obiegi: kotłowy i instalacyjny wymiennikiem płytowym. Kocioł zabezpieczony naczyniem otwartym, instalacja - zamkniętym. Wiąże się to z rezygnacją z 4D. Jak daleko masz kotłownię od domu? I czy zamierzasz grzać CWU z kotła latem?

Uważam, że jeśli pompa CWU nie pracuje w priorytecie, to podłączona z podejścia do 4D, powinna pracować na jak najniższym biegu i przydławionym przepływie. Ważna jest też średnica rury od wyjścia z kotła do wejścia 4D a nawet kolejność podłączenia CWU i 4D.

A zwróciłeś uwagę, jak ma wykonaną instalację wokół kotła?

Jeśli jesteś pewien, że neutral masz pionowo, to "10" i "0" powinny być po przeciwnych stronach: "10" po lewej od neutralnego a "0"-po prawej. Cały czas piszemy tu o położeniu przegrody, a nie o pokrętła czy skali, bo nie wiem, czy skalę masz na pokrętle, czy obudowie siłownika?

Nie mam nic przeciwko temu palnikowi, bo jest dobry, tylko czy sprawdziłeś, jaki otwór na palnik jest w korpusie MetalFachu? Jaki jest wymiennik, bo ten palnik "wali" w boczną ścianę kotła. Jakie gabaryty i mocowanie ma SV 200? Pisałem już wcześniej, skontaktuj się z kol. @Pieklorz - czasami tu zagląda. Wyłoży Ci kawę na ławę ... Kosz kupuj dopiero po decyzji co do wyboru palnika, bo może okazać się że nie zmieści się między ramką podajnika a kotłem.

Popraw to powyżej: ile masz przerwy??? 113 sekund czy 1 min i 13 sekund - ten drobiazg akurat robi różnicę. A potem zastosuj się do poniższych wskazówek: Wydrukuj, opraw w ramkę i powieś nad kotłem :) Zmieniaj ZAWSZE jeden parametr: 1/ Jak nie dopala ale osiąga zadaną temp. - wydłuż przerwę podawania. 2/ Jak nie dopala i nie osiąga zadanej temp. - podnoś nadmuch. 3/ Jak spieka popiół (popcorn-szlaka krusząca się w palcach) ale osiąga zadaną temp. -obniżaj nadmuch 4/ Jak spieka popiół i nie osiąga zadanej temp. -skracaj przerwę podawania. 5/ Jak skleja popiół (twarda stopiona szlaka) - to nadmuch w dół.

To może być kluczowa informacja do sprawdzenia, czy przegroda wewnątrz zaworu jest dobrze ustawiona. Chociaż nie jestem pewien, czy to ne zostało już wykluczone. Poniżej moja "symulacja", jak pracuje Twój mieszacz. Patrz tylko na szkic, nie na swój zawór, cyferki na siłowniku ani położenie pokrętła. Czarna kreska to położenie przegrody wewnątrz zaworu w poz. "5" - neutralnej . Powinna być pionowo, podejrzewam, że u Ciebie jest poziomo. Czerwona to położenie, kiedy całość idzie na grzejniki (domyślnie "10" Niebieska to kiedy całość wraca do kotła ( domyślnie "0") Pomarańczowa- położenie na "2" 80 % z powrotu 20% z zasilania.

Niestety, mimo wysiłku, nie jestem w stanie zrozumieć tego zdania :) A rury do naczynia w dalszym ciągu nie ma?

Podejrzewam, że to jakieś "leżaki magazynowe" z rynku brytyjskiego.

A na dodatek trudno zorientować się w przebiegu instalacji. Zdjęcia pokazują "detale", a nie obraz części instalacji . Po za tym montaż "uzbrojenia" nad kotłem to niepotrzebny labirynt rur.

cyt z przytoczonej powyżej instrukcji: "VI.c) Histereza kotła Opcja ta służy do ustawiania histerezy temperatury zadanej C.O. Jest to różnica pomiędzy temperaturą wejścia w cykl podtrzymania, a temperaturą powrotu do cyklu pracy (na przykład: gdy Temperatura zadana ma wartość 60ºC, a histereza wynosi 3ºC, przejście w cykl podtrzymania nastąpi po osiągnięciu temperatury 60ºC, natomiast powrót do cyklu pracy nastąpi po obniżeniu się temperatury do 57ºC)" Sterownik powinien zareagować tak jak napisał @TIMON120777, "Masz sterownik dwustanowy on wchodzi w podtrzymanie po osiągnieciu temperatury zadanej. Może jednak w czasie przebywania w tym stanie gdy ustawione parametry świadczą o zbyt dużej mocy przeciągac ponad zadaną nawet o kilka - kilkanaście stC" Jeśli przeciąga temperaturę, to znaczy ze ma ustawioną zbyt dużą moc w stosunku do warunków pogodowych. Wydłuż pauzę w pracy i dobierz nadmuch. Albo zasysa "lewe" powietrze przez wentylator, jeśli duży ciag kominowy.

Nieścisłość: albo współczynnik ma być "10", żeby zmniejszył za zaworem o 1 C albo przy współcz. "100" zmniejszy temp. zaworem o "10 C". Tutaj maksymalny współcz. "50" (przy histerezie 0,1 C) może zmniejszyć temp. za zaworem o 5 C. Żeby zmniejszyć o 10 C, należy dać histerezę 0,2 i współcz. "50"

Sprawdż w instrukcji - może jest ustawione, że przechodzi w podtrzymanie po osiągnięciu temperatury (zadana + 5)? @Jozefg1 był szybszy o 3 sek :)

Potrzebujesz sterownik z opcją "auto-lato". Może Twój taką ma? PS: Przeoczyłem, że planujesz kocioł elektryczny. Poczytaj na temat sterowników CS-33 oraz KG-8 - akurat te mi się "nawinęły".

Czepiam się, ale jak bym nie liczył, to wychodzi mi 48 miesięcy :)

Powyższe rady są jak najbardziej na miejscu, ale to jednak tylko ratowanie ustawieniami żle zrobionej instalacji. To jest instalacja dla kotła na ekogroszek a nie na pellet. Braku właściwej ochrony powrotu nie zastąpi stała praca pompy CWU, tym bardziej że brak jest zaworu 3D p.oparzeniowego. Nawiasem mówiąc, będąc na miejscu autora, zamówił bym kocioł z podajnikem z lewej strony i ustawił go "tyłem" do komina. Mniej rur i łatwiejsze podłączenia. Przypuszczam, że kocioł został zakupiony bez wcześniejszej konsultacji z instalatorem. Nie wiem, ile jest w obiegu grzejników, ale skoro głównie jest OP, dałbym bufor. Zwłaszcza, że miejsce na niego jest. Niestety, znacznie podwyższa koszt instalacji. Albo robisz raz a dobrze, albo będziesz bujać się po forach kilka następnych sezonów. Poniżej przytaczany już wiele razy na tym forum schemat, jak to powinno być zrobione (bez bufora)- można sobie darować mieszacz na obiegu grzejników, jeśli są na nich zawory termostatyczne. Poniżej przykład, jak można estetycznie i skutecznie rozwiązać połączenia sprzęgło-obiegi: w Twoim przypadku wersja prawa.

Zamiast usuwać ZZ, zmniejsz przepływ obiegu kotłowego, obniżając moc pompy oraz zaworem kulowym za nią.

Co takiego??? Posłuchaj lepiej rady kol. @pastor Inaczej zostaniesz na tym forum trzeci sezon.

Rzeczywiście przy takim połączeniu grzejnik traci nieco na swojej efektywności. W grzejnikach typu V od króćca zasilającego jest rurka do wkładki zaworowej w górnej części.

Na sterowniku pokazuje ilość kg wg wpisanego potencjału. Jak wpiszesz prawidłowy, dopiero wtedy będzie sie zgadzać :)) Nie zapomnieć o większym naczyniu przeponowym.