gmaj22

Mario, patrzę na zdjęcie i zastanawiam się, czy nie palisz czasami "na ślimaku" ? To głębokie przebarwienie mnie ciekawi.

Tu nie chodzi o licytowanie się, tylko zwróciło moją uwagę Twoje "zdziwienie" nt. podłogówki z grzejnika? To akurat często spotykane rozwiązanie w łazienkach czy przedpokojach, jeśli pętla niezbyt długa.

A słyszałeś/czytałeś o czymś takim jak "ogranicznik temperatury powrotu", potocznie nazywany RTLem? Jeśli nie, to poczytaj o np. Danfoss FJVR.

Dostałeś na PW opis, jak to funkcjonuje i jak się do tego zabrać. Nie kopiuj bezmyślnie nastaw, bo tam są inne przepływy i inne parametry. Ale przynajmniej dostałeś wędkę, a ryby sam musisz sobie nałapać :)

1/ Da radę. 2/ W Twoim przypadku na czuja :) 3/ Najpierw ustaw na jednakowe przepływy, potem wg nagrzewania pomieszczeń 4/ Żeby mieszacz pompowy funkcjonował jak należy, trzeba mu podać wyższą temperaturę z kotła.

A wystarczyło zdemontować, wygotować w roztworze kwasku cytrynowego lub octowego, sprawdzić ewentualnie sprężynę powrotną. Być może zaoszczędził byś ponad 300 PLN. I na 100% wiedział byś, czy to "to".

To jest tzw. "miska Azora" :)

Modulacją owszem, ale temperaturą kotła niezbyt :)

Coraz bardziej zawile nazywają kawałek blaszki z przeciwwagą. Jeszcze niedawno był to zwykły wentylator "z klapką" :)

A może tą brakującą część "wiadra" dorobić jako osłonę/ekran wokół palnika? Obie części nie muszą się przecież idealnie stykać, czy wchodzić jedna w drugą? Myślałem o czymś takim: lewa część jako osłona palnika, prawa- stare "wiadro". Żeby ogień nie walił na powrót w palnik, zrobić stożek w rurze połączony żebrami. Poniższe wyłącznie jako pomysł pod dyskusję, bez gwarancji, że będzie działać :) edit: szkic dodałem, zanim @sambor napisał post #32. Czyli część "ściętostożkowa" musiałaby spełniać warunki ze szkicu we wpisie #32.

Prawie tak, jak naszkicowałeś z niewielkimi uwagami: - na rurze zasilającej belki musi być też obieg pompowy CO - niekoniecznie na tej nitce, ale generalnie na zasilaniu grzejników, zarówno tych w belce jak i pozostałych. - nadciśnienie ma być po stronie głowicy RTL, a zaworem kryzującym ograniczasz przepływ do powrotu z podłogówki. To trzeba doświadczalnie ustawić, bo zależy to od powierzchni OP oraz przepływów w nim. I bardzo ważne: głowica RTL na belce zasilającej podłogówki/powrotu do kotła, zaś zawór kryzujący pod nią na powrocie.

To będziesz miał "neverending story", jeśli nie wrócisz do zdjęcia z postu #11 oraz wskazówek z #13

Tu trzeba postraszyć i to solidnie.

Skoro zasilanie i powrót miałeś tak podpięte, jak na pierwszym zdjęciu, to nie dziwię się, że nie działało. Wystarczyło zamienić zasilanie/powrót belek i zastosować się do wskazówek z postu #13 W obecnej sytuacji co mogę poradzić? Musisz przydławić obiegi grzejników, żeby uzyskać przepływy na pętlach. Co przy temperaturze "podłogowej" grzejników sprawia, że pożytek z nich będzie niewielki.

Załóż lepiej nowy z Bio Efekt, bo potem bałagan się robi. I Tobie będzie łatwiej, i nam :)

cyt @g69: "Czy ja dobrze widzę,że masz cyrkulację ciepłej wody?Jeśli tak to jak często pracuje pompa? Przy źle izolowanej cyrkulacji i częstej pracy pompy trzeba być świadomym większego spalania pelletu." Rzeczywiście spali niewiele więcej, ale przecież energii nie straci, bo ciepło zostaje w domu :)

Miałem na myśli instalację sąsiada, skoro wszystko u niego dobrze działa.

Ciekawe, jak oszukasz zawór strefowy? Chyba że pogodzisz się, że albo CWU/grzejniki, albo podłogówka.

Zgadza się, tu strona z zasilaniem będzie nieco cieplejsza niż ta z powrotem. Inaczej niż przy typowym połączeniu, gdzie zwykle góra jest cieplejsza. IMO tak to będzie wyglądać:

Nie grzejniki, tylko wspomniany wcześniej "niebieski" zawór kryzujący. W zasadzie to: skryzować grzejniki niebieskim zaworem kryzującym :)

W tym przypadku grzejniki mogą być na jednym rozdzielaczu z podłogówką, bo jest to rozdzielacz tzw. kombinowany. Co prawda "plastik-fantastik" ale spełnia swoja rolę. To będzie dobrze działać, jeśli autor dokładnie zastosuje się do zaleceń: 1/ SPRAWDZIĆ, czy:-zasilanie z lewej strony podłączone jest do dolnej belki, a powrót do górnej 2/ Dwie lewe pętle grzejników: zasilanie do dolnej, powrót do górnej 3/ Pętle podłogówki mają być odwrotnie: zasilanie do górnej, powrót do dolnej 4/ Czy pompa tłoczy z dolnej belki do górnej Jeśli powyższe sprawdzone i jest dobrze, to dalej: 1/ Czujnik głowicy wiszący sobie koło pompy ma być "przytulony" do górnej belki w "części podłogowej" 2/Pompa zasilająca rozdzielacz zasila wyłącznie grzejniki, a do części podłogowej ma zapewnić jedynie ok. 0,2-03 bara nadciśnienia. O tym decyduje niebieski zawór kryzujący w belce nad głowicą RTL. Najprawdopodobniej jest odkręcony, skoro zamknięcie grzejników spowodowało wzrost przepływu na pętlach. 3/ Za obieg podłogówki odpowiada wyłącznie pompa DAB Evosta. Sprawdż, zrób i daj znać czy jest OK. Powodzenia.

Zależy, ile tej "reszty" jest. Ale żeby przeprowadzić regulację hydrauliczną, zawory sa potrzebne. Przydają się również przy ewentualnej wymianie grzejnika, malowaniu itp. Utrzymują tez komfortową temperaturę w pomieszczeniu.

Na gałązce powrotnej daj zawór powrotny odcinający (na klucz ampulowy). Na zasilającej oczywiście zawór termostatyczny.

Nic prostszego, jak się przekonać. Tam zadziałało. Możesz prowizorycznie podłączyć PEXami i sprawdzić obie opcje. Grzejnik będziesz miał w drzwiach??