gmaj22

To jest dobry kierunek ...zgodny z kierunkiem uciekającego ciepła :) Nawet jak dołożysz kolejne 20 cm, nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto.

Kolega już się na ekogroszek zdecydował a tu pellet proponują :) Ale zgadzam się, że jeśli tylko finanse autorowi pozwolą, niech już nie pcha się w węgiel. Pellet to w porównaniu do ekogroszku czystość, przyjemny zapach w kotłowni i mniejsze problemy. Fakt... drożej, ale bardziej komfortowo.

A jakie tam są podejścia ZW/CW, bo jak półcalowe, to zapomnij o grawitacji. Co do instalacji, to układ mieszający podłogówki powinien być zasilany za 4D a nie przed nim. Zdajesz sobie oczywiście sprawę, że to wymaga powiększenia naczynia zabezpieczającego? Nawet, jeśli ma to być "eksperyment"?

Jeśli wybierasz kocioł na ekogroszek, to ze względu na niską piwnicę, szukaj kotła z czyszczeniem od przodu a nie od góry. Czyli: dolna łazienka tylko podłogówka bez drabinki? Górna - grzejniki plus drabinka? Tu raczej dodał bym drabinkę w łazience gdzie będzie podłogówka.

Zgadza się, tylko musi być pewien, co do jednego: jaki kocioł? Oraz czy pozostaje opcja: dół wyłącznie podłogówka a góra grzejniki? I co z łazienkami - czy podłogówka plus drabinka, czy grzejnik plus ewentualnie drabinka? A może drabinki zasilane z obiegu ładowania bojlera (latem przydatna opcja). Czy będzie wymiennik CWU i jak duży? Jeden, czy oddzielne na każdej kondygnacji? Pytań sporo, niektóre mogą wydawać się dziwne, ale to wszystko rzutuje na kształt instalacji.

To prawda...Pewnie dlatego ten temat ma aż tyle stron. Utrudnia mi to znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy ustawienie modulacji min/max na tą sama wartość działa jak blokada mocy? Tzn. czy kocioł normalnie się odstawia po osiągnięciu zadanej kotła ( tu pewnie ważny parametr czasu reakcji sterownika na przekroczenie temperatury kotła). I czy normalnie działają wtedy zabezpieczenia, typu stop wentylatora i podajnika oraz wyrzut paliwa?

Wtedy ZZ1 klapowy na poziomym odcinku powrotu. Na obejściu nad pompą CO zawór zwrotny różnicowy do montażu poziomego lub zostawiasz kulowy, ale będziesz musiał ręcznie otwierać. Idealnie byłoby, gdybyś ten bajpas z poziomu do pionu zrobił po skosie rurą co najmniej takiej średnicy jak :stara instalacja grawitacyjna" na trójnikach 45 stopni. Na pionowym odcinku zasilania bojlera zawór zwrotny różnicowy a wokół niego bajpas z pompą CWU i zaworem zwrotnym sprężynowym - wtedy ZZ2 jest zbędny.

Żeby było jasne: :)

Jak byś nie zrobił, to ZZ1 musi być w zaznaczonym miejscu. - CWU na grawitacji ma szansę działać pod warunkiem wyższej temperatury na kotle oraz odpowiednio grubej rury od kotła do pierwszego trójnika oraz do bojlera. Im wyższa temperatura na kotle i niższa za mieszaczem oraz przepływ w obiegu mieszacza niższy, tym szansa na grawitację CWU większa. ZZ2 klapowy na poziomym odcinku rury powrotnej. Jeśli pompa za mieszaczem będzie okresowo wyłączana, bojler będzie wtedy dogrzewany grawitacyjnie. - CWU pompowe - ZZ2 sprężynowy. -

Czyli propozycja kol. @g69 jest dobra. Tylko pamiętaj o pompie kotłowej i właściwym podłączeniu obiegu CWU. I najważniejsze- o prawidłowym zabezpieczeniu kotła :)

Jesteś pewien, że mieszkania #1 i #2 mają takie same "potrzeby" cieplne? Albo sami lokatorzy? Jak będziesz sterował temperaturą CO ? Pogodowo, czy termostatami na grzejnikach?

Mam na myśli, żeby skorzystać z "lupy" w prawym górnym rogu ekranu. Ja skorzystałem i pokazało mi TO :)

Przecież to widać dokładnie na wykresie. Tam jest pełny zakres 6 godzin.

A to już zależy, jaka piwnica. Czy całkowicie poniżej poziomu terenu, czy ponad ziemią (przyziemie) i czy zaizolowana z zewnątrz.

Kol. @Dyzio997 ma drzwi do kotłowni (jak się domyślam) poniżej poziomu terenu i jest ryzyko zasypania takiej kratki liśćmi czy śniegiem. Dlatego tu lepsza była by tzw. "zetka"

Ale na strychu przy (-20) na zewnątrz będzie (-17) a w piwnicy (+10) :) Pisząc "strych" mam na myśli pomieszczenie pod "gołym" dachem krytym dachówką, blachą etc. a nie zaizolowane i nieogrzewane poddasze.

Doklejanie 10 cm styro przy różnicy temperatur zaledwie 5-10 C. Z czego masz ten strop? Monolit? Gęstożebrowy?

To niech zacznie od TEGO . Na początek wystarczy, żeby się chociaż w sytuacji zorientować.

Uważam, że powinieneś raczej zacząć od ocieplenia stropu nad ogrzewaną częścią (strych nieogrzewany). Bo tędy może sporo ciepła uciekać.

Skoro to lubisz, to pierwsze z brzegu: PURMO OZC i PURMO SDG ewentualnie cokolwiek od Sankomu.

Z tym trudno się nie zgodzić. Dodaj jeszcze, że zależy od typu palnika, podajnika, ilości otworów i szczelin nadmuchowych w palniku, ilości i wielkości otworów przeciwdymnych w palniku, granulacji opału oraz czy jest bajpas z dosuszaniem zasobnika. Z "elektrycznych" rzeczy: typ dmuchawy, jej stan oraz kondensatora, typ sterownika kotła. I tak wszystkiego jeszcze nie wymieniłem :)

Tego nikt Ci nie powie, ponieważ nie zna strat Twojego domu, nie zna parametrów zainstalowanych grzejników ani rozkładu podłogówki. Wszystkie dane masz w OZC i projekcie.

Nieuzasadnione ekonomicznie.

Niczego nie sugeruję. Wskazałem jedynie autorowi zacytowanego przeze mnie wpisu, że ma za mały przekrój nawiewu do kotłowni. Tylko tyle.

To całe szczęście, że nie :) Bo Deviregi sterują bezpośrednio / napięciowo matami i kablami grzewczymi. A skojarzyłem, bo pisałeś o OP. Pewnie te miałeś na myśli: