krisgie

17-stki to jeszcze nie próbowałem. Może też przy okazji sprawdzę bo walczę z pracą ciągłą już drugi sezon, doszedłem do wniosku że chyba mam za duży kocioł/palnik :D i stąd moje próby na 10kW Smart ale to też nie pomogło niezależnie od opału.

Chyba musisz sam sprawdzić bo u każdego może być inaczej, a u tych co mają cz żaru to on też na parę rzeczy ma wpływ i tym gorzej coś wywnioskować. Wydaje się jednak że jest to jakoś zoptymalizowane pod dany palnik, u siebie testowałem na 14kW, Solid19 kW, Smart 10kW i dla tego ostatniego spaliny były ciut wyższe co by potwierdzało że jakieś różnice są, nie mniej jednak może to być fałszywa teoria wynikająca z aktualnej sytuacji na palniku ;) . Jakbyś coś zauważył to skrobnij, może się komuś przyda ;)

Ja robiłem tak: - przycięcie i zamocowanie profili przyściennych na sucho (dziurki, kołki itp...) - demontaż profili przyściennych - uszczelniacz Isover DoubleFit z kartusza poniżej dziurek na kołki ale tak by profil go docisnął - pasek 20cm folii na ścianę z uszczelniaczem i zamocowanie tackerem by nie spadła i nie rozmazała uszczelniacza po ścianach - naklejenie na profil przyścienny taśmy akustycznej - montaż docelowy profili przyściennych z dociśnięciem folii na uszczelniaczu Niestety tak to można robić tylko dla siebie bo bardzo czasochłonne i pewnie mało który Klient byłby skory zapłacić za dodatkową i tak żmudną pracę.

Niska temp powrotu MOŻE powodować kondensację i przyspieszoną korozję kotła. Wilgotny opał i niska temp zadana/powrotu MOŻE potęgować to zjawisko skutkiem czego po kilku latach kocioł MOŻE przerdzewieć i cieknąć i będzie potrzebna wymiana na nowy lub naprawa. Producenci bronią się przed ewentualnymi sporami gwarancyjnymi odpowiednimi zapisami w DTR odnośnie minimalnej temp powrotu zalecając zawory 4D/3D/termostatyczne itp... Dla świętego spokoju trzymałbym na kotle tyle by powrót był taki jak w DTR. Tyle że jeśli instalacja jest "budżetowa" bez dbałości o powrót to z tym może być ciężko. Sterowniki zapisują sobie informacje o temperaturach więc w przypadku przegnicia kotła MOŻESZ stracić gwarancję bo nie spełniasz zapisów w DTR kotła. Celowo piszę dużymi literami bo w zależności od Producenta podejście do zagadnienia może być różne, u jednego użytkownika problem wystąpi a u innego nie. Ani Tobie ani Producentowi nie zależy na ewentualnych problemach i sporach gwarancyjnych. Ty chcesz użytkować kocioł tak długo aż zechcesz wymienić na nowszy/lepszy/inny a Producent chce sprzedać, zapomnieć i nie szarpać się z Klientem. I tego się trzymajmy :D.

Obecnie Zasilanie/Powrót 60/58 przy 27C w podłogę.

Jeśli mogę się wtrącić odnośnie temperatury. W swoim kotle mam czujnik żaru czyli termoparę typu K która wedle dokumentacji wytrzymuje do 1200C. Na Wesołej widziałem tam ponad 900C więc takiego rzędu temperatury trzeba brać pod uwagę.

Jak to o co..? Cały czas chodzi o minimalną temperaturę powrotu o którą pytał założyciel wątku :D :D :D

No tak, ale może dlatego że im mniejszy odbiór ciepła budynku (ciepło na zewnątrz) tym mniejsza delta, kocioł pracuje na niższej mocy i stąd niższa sprawność :). Edit. Sam chciałbym wiedzieć jak to naprawdę jest, czy należy dążyć do jak najmniejszej czy jak największej delty dla paliw stałych Ale bez odpowiedniego oprzyrządowania ani rusz...

Mam właśnie taki hamulec, a jak paliłem bez deflektora to też miałem półkę bezp nad palnikiem :D Teraz powiesiłem deflektor własnego pomysłu, ale napiszę jak się sprawdzi, za wcześnie bo dopiero przed chwilą rozpaliłem ;)

Dzięki za info.

@form, pisałeś jakiś czas temu że masz wklęsły deflektor który ratuje Ci sprawność ma niskich mocach. Interesuje mnie jak się spisuje przy wyższych mocach, czy przeszkadza czy też pomaga czy wsio rawno? Myślę o czymś podobnym tylko mniejszym, pewnie trzeba wyrzeźbić bo mam tylko 24cm miejsca. Na razie od prawie tygodnia palę bez deflektora i do pierwszej poziomej półki ceramicznej doczepiłem kawałek pionowy tak jak narysowałem wcześniej. Ale jasnego pyłu na półkach mam więcej niż było, z tym że jest znacznie jaśniejszy niż przedtem, taki białawy. Spaliny na podobnym poziomie, ok 62-65C na 30% mocy, na wyższych mocach wyższe ale rzadko wchodzi. Zużycie na razie ciężko porównać bo ciepło. Myślę o tym wklęsłym bo nie chce mi się za często czyścić, wolał bym by to spadło do popielnika :D

To że kolankową trzeba ocieplać i połączyć z ociepleniem elewacji i stropu jeśli nie dajemy nic w dach to nikomu chyba mówić nie trzeba :D . Z tą więźba chodziło mi o to że dzisiejsze domy projektuje się na ok 50lat i pomimo zachowania rygorów technologicznych wątpię by dachy tyle wytzymały (ale może się mylę), a jeśli wykonawcy nie mają wiedzy czy wyobraźni i nie zapewnią swobodnej wentylacji dachu od okapu po kalenicę to tym dachom nie daję więcej jak kilkanaście lat. A każda izolacja w dachu jednak znacznie utrudnia przewiewanie, ew przecieki są widoczne z dużym opóźnieniem a często nie zauważalne i proces gnicia po cichu postępuje. Zawsze i wszędzie mówię by ocieplać jak najlepiej, jednak każdy ma inną konstrukcję budynku, inne oczekiwania wiec robi jak mu pasuje. Jeśli taki sam lub lepszy efekt ekonomiczny można uzyskać mniejszym nakładem finansowym bez pogorszenia parametrów użytkowych to ja to popieram ale każdy ma inne wymagania i robi tak by był zadowolony.

Osobiście uważam że dach/więźba najlepiej się "trzyma" jeśli jest przewiewana i nie ma tam żadnej wełny, piany itp... Własnoręcznie rozbierałem dwa stare domy, jeden 140-letni a drugi ok 70-letni, uwierzcie że drewno było zdrowe jak rydz oprócz tych miejsc gdzie nikt nie łatał dachu i ciekło. Słabe ocieplenie stropu oraz dobre ocieplenie dachu powoduje że kubatura "ogrzewana" trochę się zwiększa o ten stryszek, zupełnie niepotrzebnie jeśli nieużywany. Oczywiście jeśli mamy pomieszczenia mieszkalne na poddaszu to całkowicie zmienia sytuację, tu już musimy dobrze zaizolować dach, albo jeśli na stryszku musi być powyżej zera (rekuperator itp). W przypadku strychu nieużywanego nie widzę ekonomicznego sensu ocieplenia dachu a ocieplając dokładnie strop znacznie zmniejszany kubaturę do ogrzania a więc i koszty ogrzewania. To mój punkt widzenia ale każdy może mieć inny.

@berthold61, u teściów tak zrobiłem w starej chałupie, 10cm styro, na to OSB, podkład i panele. Tam by auto mogło zaparkować :P .

Goły styro to błąd, coś trzeba na nim polożyć żeby go nie wydeptać. Nie trzeba stelaży, wystarczy bezpośrednio na styro położyć OSB, deski czy co tam komu lepiej i tego już nie wydepta i się nie ugnie pod stopami. Trzeba tylko tak zrobić by myszy nie wlazły :D

Dokładnie :D Towaru po którym fajnie się chodzi 2-3 razy w roku :D

Osobiście bym nie lał wylewki jeśli sporadycznie tam chodzisz, wolał bym deski z przerwami kilku cm żeby ew wilgoć miała miejsce i szansę szybko odparować. Za kilka lat jeśli będziesz chciał dołożyć izolacji to będzie naturalne jej pogrubienie a nie "kanapka" z buetonem w środku.

@Grzesiekz182 Jeśli strych nieużywany to na Twoim miejscu skupił bym się bardziej na ociepleniu stropu i nie żałuj izolacji, np 30-35cm styro a na to dechy czy OSB żeby jakoś chodzić, ze wskazaniem na deski ułożone z przerwą kilku cm. Wyłaz strychowy ciepły i finito. Nie pakowałbym wełny w dach bo i tak nie użytkowyy strych, poza tym dach/strych będzie przewiewany i krokwie nie zgniją. Jeśli zapakukesz wełnę to nic się nie stanie ale bedzie drożej i wypadało by ją otulić folią bo będzie pylić. A na dwie warstwy i tak potrzebny jakiś stelaż i być może dechy czy KG czy OSB żeby wełna nie spadła. Po mojemu bez sensu i tą wełnianą kasę wolał bym dołożyć do izolacji stropu.

Rzeżbiłeś czy oryginał?

Jak chcesz wyśle Ci starszy soft niż 15.06.2016 ale nie sądzę by polepszył sprawę. Ma inny PID ale sporo ograniczeń w sterowaniu mieszaczami. Jeśli ktoś nie używa siłowników to OK ale jeśli używa tak jak Ty to nie będziesz zadowolony, ale daj znać. Moim zdaniem potrzebna poprawka softu.

Rudobrody, prawdopodobnie znalazłeś błąd w sofcie i serwis nic tu nie pomoże.:D Podłączyłem sam czujnik wew do wejścia C3, załączyłem i skonfigurowałem mieszacz tak jak obiegu CO1. I mam taki sam efekt jak Ty, po otwarciu klapy zadana obiegu się podnosi. Fizycznie mieszacz nie jest podłączony do obiegu CO2 ale ster przecież tego nie wie wiec raczej błąd softu. Edit. No chyba ze ja też mam coś źle podłączone :D Aha, i domek z temp wew dla CO2 też się gubi na drugim ekranie.

Za Zawijanem: https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/klasyfikacja-wegli/ I jeszcze to: http://czysteogrzewanie.pl/opal/katalog-polskiego-wegla/ Ten ostatni link może zawierać dane nieaktualne ale warto looknąć.

Jeszcze niedawno w ciemno poleciłbym Retopal ale ostatnio paru kolegów na forum miało jakieś problemy, może się popsuł? Szukałbym np Skarbka Piekary 26Mj i zwykłego Jareta 22Mj (nie J. Plus!). Jeden na cieplejsze dni drugi na mroźniejsze. A gdyby jeden był za słaby a drugi za mocny to zawsze możesz je zmieszać. Jeśli palisz pierwszy rok i masz stałą retortę to odpuść sobie na razie węgle typ 32.x.

Tylko nie JaretPlus :)

U mnie półkę obciąża jeszcze deflektor :D , póki co nic się nie dzieje 2-gi sezon ale niezbyt podoba mi się to rozwiązanie, parę razy gdzieś tam pisałem o tym. Z tego co mi powiedzieli w SAS panele są zbrojone i rozsypać się nie powinny ale tak myślę że trzeba uważać żeby ich czymś nie pierdyknąć.