krisgie

Nie zapominaj że straty ciepła to nie tylko ściany. W moim budynku wygląda tak jak załączam, u każdego będzie inaczej ale warto mieć świadomość :). Materiały izolacyjne wyszły mnie ponad 20k + robocizna własna.

No to chyba sam sobie odpowiedziałeś ;) Jeśli to drugie pomieszczenie nie mieszkalne to bym tam założył RCK jeśli w kotłowni nie ma opcji.

No ale zrozumiałem że problemu do tej pory nie było i pojawił się dopiero po montażu wkładu i skręceniu wszystkiego do kupy. Jeśli tak, to bym obstawiał jakieś nieszczelności ale to już musisz dokładnie sprawdzić.

Jak podajnik był rozkręcony to może uszkodzona uszczelka klapy kosza lub między koszem a podajnikiem lub jeszcze gdzieś rozszczelnione. To bym na początku sprawdził.

Dla nowych domów (świetnie zaizolowanych) + grzejniki takie obniżenie może by i miało rację bytu bo kocioł odpocznie, przez noc dużo nie spadnie i nie ma dużo strat do odribienia. Chociaż mam wątpliwości co do ekonomii bo samo rozgrzewanie instalacji trochę paliwa pochłonie i może wyjdzie na to samo albo i gorzej - najlepiej samemu sprawdzić w swoich warunkach. Dla podłogówki nie ma sensu obniżanie nocne czy wyłączanie kilkugodzinne - przynajmniej ja nie widzę. W swoim pierwszym sezonie "testowym" ustawiłem podłogówkę wg termostatu On/Off. Temperaturę "jakoś" to trzymało (choć bez rewelacji) ale kultura pracy kotła była gorsza i po załączeniu pomp i rozgrzewaniu instalacji kocioł gonił że miałem obawy czy nie jest za mały. Po miesiącu takiej zabawy wyleczyłem się z tego całkowicie. Od tego czasu - zamiast wyłączać pompy po dogrzaniu - stosuję minimalną temp za zaworem mieszającym i pompy chodzące ciągle. Temperatura wewnetrzna jest bardziej stabilna, jest płynnie i ekonomicznie. BTW @eliks, jak miałeś 23/21 to ile było rano w domu? Do 21 chyba nie spadło?

Nie wszyscy, wygląda że miałem farta. Ale mam dwie różne partie i po popiele widzę różnicę co się akurat wsypało. Ale ustawień nie trzeba zmeniać i kaloryczność wygląda podobnie patrząc po zużyciu. Różnica w ilości i kolorze popiołu oraz trochę więcej drobnicy. Ale Wam współczuję i na pewno nie wezmę już w ciemno tak jak ostatnio.

Użytkowników przybywa to i wątek się rozrasta. Ale to tylko dwa wątki, zawsze można je olać jeśli kogoś nie interesują. Pomysłów nie brakuje i twórca czasem je uwzględnia rozwijając swój Produkt. A czy SKZP będzie w dziale Podajniki czy Sterowniki - nie ma znaczenia.

Wczoraj przy okazji czyszczenia kotła odkręciłem komorę powietrzną palnika. Nie palę miałem tylko ekogroszkiem ale i tak sporo "piachu" się tam nazbierało, nie wiem czy by jeszcze miesiąc pociągnął. Chyba spróbuję dodmuchu przy podawaniu , może coś tam pomoże.

@Mapik, a kondensator motoreduktora sprawdzałeś/wymieniałeś? Ja w czasie letnich testów miałem taki objaw że jak załączyłem podajnik na dłużej (do pomiaru potencjału) to się kręcił. Ale przy normalnej pracy kiepsko mu szło.

Wg lustra jednak najlepiej, moje lustro to szpachelka nierdzewna z dorobionym uchwytem żeby łapek nie poparzyło :) Nie mam kotła jak w temacie a tylko palnik SV200n. Wg moich obserwacji: - jeśli lusterkiem widzisz że płomień wychodzi ze ślimaka a bliżej popielnika nie ma żaru lub jest go mało - jeśli przydymia z rury (mocno odgazowuje paliwo ze ślimaka a zbyt mała ilość żaru lub brak płomienia nie zapalą tego gazu) - jeśli jest za ciemno w rurze (pojęcie względne, brak płomienia lub malutki) - jeśli charczy z dziurek (wypalone paliwo na dziurkach) - temp podajnika wzrasta "w czasie" na podobnej mocy - pojęcie względne, u mnie jak osiąga 40C to już wiem że za blisko ślimaka - dodatkowo mierzę też temp korpusu zewnętrznego i też mi to pomaga ale tutaj temperatura zmienia się dynamicznie zależnie od fazy modulacji więc nie będę zaciemniał sprawy opisując.

Ja również - jak już pisałem wyżej. Ale nadmienię (z własnych obserwacji) że pracując na stałej "mocy" dmuchawa "sama" zmienia obroty. Piszę o swoich dmuchawach i w moich warunkach ale u kogoś może być podobnie. - przy regulacji przesłoną - im bardziej zasłonięta tym obroty większe - różnica może dochodzić do 200-300 obr/min jeśli dobrze pamiętam dla mojej dmuchawy całkiem odsłoniętej oraz w drugim przypadku z przesłoną na 2cm. - zależnie od ilości węgla na palniku (oporów tłoczenia) - przy otwarciu drzwiczek, kosza, wyczystki itp To tyle co zauważyłem u siebie. To może powodować jakieś stany nieustalone w sterowaniu hallem ;) ale podczas normalnej pracy pewnie zwiększyło by precyzję nadmuchu i chyba łatwiej byłoby zneutralizować niektóre punkty charakterystyki dla danej dmuchawy.

Próbowałeś dać mniejszy kondensator? ;)

Mam wrażenie że problem może być spowodowany nieliniowością dmuchawy lub jej sterowaniem. Aczkolwiek to moje zdanie i mogę być w błędzie. Mam u siebie dmuchawę z hallotronem i drugi ster czyta obroty. Jest taki moment pracy gdy obroty rosną nieproporcjonalnie bardziej niż na niższych zakresach, co na sondzie może dać stosowny efekt. A przy schodzeniu z modulacji i przecięciu tego punktu w dół - odwrotnie. Szkoda że SKZP nie ma możliwości pracy z cz. Halla bo tym nadmuchem można by jeszcze płynniej sterować. Biorąc pod uwagę że zmiana pozycji przesłony powoduje zmianę obrotów (przynajmniej u siebie to zauważyłem) byłaby to przydatna opcja.

Na obrotówce 17kW potencjał w granicach 16.2 - najwyżej dokorygujesz w czasie. Resztę musisz już dograć do paliwa, dmuchawy itp..

9. krisgie Rzeczywiście nic trudnego ;)

Ja jeszcze nie używam ale dopiszcie mnie to może się zmobilizuję ;)

Gips to inna bajka która wymaga specjalnego sprzętu przy pracy ciągłej np z żyrafą. Zbija się, zapycha wszystko co możliwe i tak samo wszystko oblepia. Przy szlifowaniu poddasza częściej czyściłem węża niż worek i filtry ;) . Taki OT. Popiół jest grubszy, lżejszy i bardziej sypki i moim zdaniem nie trzeba nic specjalnego - oby tylko łatwo się czyścił. Ja swojego używam tylko dlatego że nie chciałem kupować następnego.

Ja używam DED6602 który kupiłem do gipsu. Ma wszystko co trzeba, łatwo go wyczyścić i daje radę. Jest z pojemnikiem wodnym który do gipsu się przydaje ale do popiołu nie używam. Ale ogólnie go nie polecam bo do do popiołu można coś tańszego kupić.

Mam pytanko do praktyków, załączam wykres. Mam pogodówkę która kręci zaworem i w takim przypadku - wiadomo - modulacja musi jakoś skakać co widać na załączonym obrazku. Ale od godziny 10 temp na podłogę jest stała (minimalna ustawiona) i modulacja stabilizuje się mniej więcej na 20-30%. Zastanawia mnie wycinek z 18:30-20:00 oraz 21:30 do teraz. Jak widać modulacja utrzymuje się na stałym poziomie po czym raptem spada. Dodatkowo to co na różowo też spada. To jest temperatura korpusu zewnętrznego palnika (nie mylić z temp podajnika). Oznacza to że pali się coraz dalej od ślimaka czyli jak na mój chłopski rozum za dużo węgla lub za mało powietrza - ale pali się OK, nie dymi, nie kopci. Albo że temperatura różowa spada z powodu coraz zimniejszego powietrza z nawiewu. Podniesienie kaloryczności lub dmuchawy o jedno oczko powoduje trochę większą huśtawkę, więc raczej zostanie jak jest. Nie pamiętam czy było w instrukcji co oznacza korekta podawania w % a nie mam pod ręką. Czy spróbować delikatnej korekty paliwa na minus czy raczej przesłonę delikatnie otworzyć? A może "olać" to bo może to zależy od tego jaka frakcja wpadnie akurat na palnik i nie ma o co walczyć? A może ktoś ma inne wnioski na podstawie tego co załączyłem?

Moje ustawienia nic Ci nie dadzą bo palę na innym sterze i innym palniku ;) a Multifun rządzi automatyką (pompy, pogodówka). Jeszcze nie mieszkam to spalanie też nieadekwatne, jak będzie parę stopni cieplej to przejdę na produkcję ;)

To już musisz sam do tego dojść co lepsze, ręczne czy PID, od paliwa sporo zależy, jak trudne to PID może nie podołać. Jak paliłem jeszcze na Multifun to używałem Turbo. Standarda załączyłem ze 2-3 razy ale tak przeciągał temperaturę że dałem sobie spokój ;)

Korekty paliwa i powietrza ustawiasz dla danego paliwa żeby dopasować do siebie strumienie paliwa i powietrza, czyli żeby kopiec się nie zapadał, żeby nie kopciło, żeby dopalało, nie przesypywało itp.. Przy dobrze ustawionych korektach dla danego paliwa jakieś tam oszczędności możesz uzyskać związane z lepszym dopaleniem i lepszą czystość kotła ale fizyki nie oszukasz, spali tyle ile potrzebuje.

Ten współczynnik nie ma wpływu na samo spalanie tylko na odczyt spalonego paliwa. On przez to nie poda więcej czy mniej paliwa na sekundę, minute, godzinę czy dobę. Im dokładniej go ustawisz tym dokładniejsze spalanie odczytasz w danym czasie.

Nie "aż" a "tylko" ;) 0.15kg/min to domyślna wartość sterownika . U siebie miałem 0.26 dla Retopala i 0.27 dla innych groszków.