Skocz do zawartości

krisgie

Stały forumowicz
  • Liczba zawartości

    1377
  • Rejestracja

  • Ostatnia wizyta

  • Wygrane w rankingu

    8

Ostatnia wygrana krisgie w dniu 2 Listopad 2018

Użytkownicy przyznają krisgie punkty reputacji!

Reputacja

58 Doskonały

O krisgie

  • Tytuł
    Doświadczony Forumowicz

O sobie

  • Płeć
    Mężczyzna
  • Lokalizacja
    Małopolskie
  • Zainteresowania
    Wszelakie.

Informacje o ogrzewaniu

  • Co ogrzewam?
    Powierzchnia po podłogach: 244m2 w tym 11m2 kotłownia, dach 4-spadowy.
    Izolacja: podłoga 10cm 0.031, ściany: 15cm 0.031, skosy: 28cm Toprock Super, strop: 30cm Toprock Super.
    Okna/Balkony: 3-szybowe 33m2 + 6 okien dachowych.
    Strefa IV, -22stC
  • Instalacja
    Wymiennik płytowy, 100% podłogówki łącznie z garażem + zawór mieszający + sterowanie pogodowe. Dwie drabinki w łazienkach. 4 pompy elektroniczne.
    Komin Leier fi200 8mb + RCK w wyczystce.
  • Kocioł
    SAS Solid 14kW + SKZP-02F + SV200n zmniejszony o połowę + WPA-HL-06

Ostatnie wizyty

3761 wyświetleń profilu
  1. krisgie

    Który w końcu najlepszy ?

    No to do mnie aż taki suchy nie dojechał, na razie worki otwarte żeby trochę przeschły. BTW: w najnowszym certyfikacie ma grubo ponad 30 MJ.
  2. Na prostej kalkulacji to co na żółto to są niewiadome na które: - nie mamy wpływu (np. ceny prądu w dłuższym okresie) - nie wiemy dokładnie (jaki będzie czas pracy pompy w roku, no chyba że 24h/doba) - nie wiemy ile dokładnie będzie pobierać energii w danej instalacji A reszta wyliczeń wynika z tych niewiadomych :). Nie wiadomo też czy pompa elektroniczna dotrwa do czasu kiedy już będzie "zarabiać". A co ze zwykłą pompą kiedy już zacznie "tracić"? A co będzie jak zmienimy taryfę? Krótko mówiąc wszelkie wyliczenia można o kant dupy rozbić i chyba najrozsądniej byłoby przyjąć że dla CWU wystarczy zwykła pompa bo pracuje krótko a te które pracują długo lub cały czas lepiej by były elektroniczne. O większym jednorazowym wydatku zapomni się za tydzień/dwa a niższe rachunki za prąd będą cieszyć cały czas :).
  3. Chyba brak dosuszania w koszu? Ja bym to rozkręcił i pomalował bo zajedziesz to w szybkim tempie. Pomyśl o dosuszaniu, znajdziesz tu na ten temat parę wątków. Ślimak też wg mnie kwalifikuje się do wyszczotkowania i przesmarowania. I oczywiście suche paliwo. Załączam jak to u mnie wygląda po trzech pełnych sezonach. W zasadzie tylko trochę ubrudzony i trochę zacieków z CarboSmara jak jeszcze stosowałem. Ślimaka nie widać ale też w dobrym stanie.
  4. Jak chodzi o spalanie, to im zimniej na dworze tym większe zapotrzebowanie domu na energię więc i większa delta zasilanie-powrót oraz większe zużycie paliwa. I odwrotnie. Żeby więc ograniczyć spalanie należy zbić deltę do minimum (np sprzęgło czy pompa kotłowa), wtedy kocioł będzie "myślał" że jest małe zapotrzebowanie (mała delta) i będzie palił mniej - to taki żarcik żeby nie było ;) A serio, jak masz dobrze wyregulowane powietrze min/max dla 25KW to najprościej i najszybciej byłoby ograniczyć moc do 80% albo innej odpowiedniej wartości, wtedy powietrza nie musisz zmieniać, ew jakieś drobne korekty zależnie czym aktualnie palisz. Jeśli ustawisz inną moc kotła np 17kW to powietrze musisz ustawić inaczej niż dla 25kW bo zarówno moc Min jak i Max będą inne niż dla 25kW i po prostu bedzie trochę więcej zabawy. Tylko czy Ty przez to spalisz znacząco mniej paliwa to ja wątpię. Po prostu trochę inaczej w czasie rozciągnie się nawęglanie a dobowo wyjdzie podobnie ilościowo lub niewielkie różnice w granicach błędu a palnik i tak przerzuci tyle paliwa ile trzeba by utrzymać zadaną a wymiennik odda do instalacji tyle ile potrzebuje dom. I wg mnie właśnie o to przerzucanie paliwa się tu głównie rozchodzi. Jak masz przewymiarowany kocioł to również za duży palnik i samymi ustawieniami sterownika fizycznie go nie zmniejszysz by pracował w optymalnych dla swoich sprawności widełkach mocy. Jakieś dodatkowe oszczędności można uzyskać automatyką w instalacji by reakcja na zmianę zapotrzebowania domu była płynna i leniwa a nie natychmiastowa i skokowa, wtedy i kocioł (węglowy) będzie pracował płynniej i oszczędniej - a przynajmniej takie są moje obserwacje.
  5. Nie wiem, sprawdzić nie zaszkodzi. Dodatkowo tam się będzie skraplać i cieknąć z powrotem do łazienki a jak zdemontujesz to przynajmniej będzie kąpać na zewnątrz o ile jakiś spadek jest.
  6. A próbowałeś wyciągnąć to białe i zostawić tylko ten kawałek poziomy w ścianie?
  7. Zawór zwrotny powinien pomóc, z tym że usuwasz skutek a nie przyczynę. Może wystarczyłoby jakieś nawiewniki zastosować ew delikatnie rozszczelnić okna.
  8. Ja bym sobie chyba odpuścił murowanie. Roboty sporo, koszt niemały, obróbki kominowe na nowo. Jeśli tam nic nie cieknie to najtaniej byłoby siatką i klejem i to pomalować farbą elewacyjną lub ew okuć całość blachą.
  9. Pewnie że to tylko obliczenia teoretyczne i bezgranicznie opierać się na nich nie należy bo warunki bytowe rzadko odpowiadają warunkom które się zakłada w programie, do tego każda zima jest inna i przykłady można by mnożyć. Ale jakiś pogląd daje i potrafi zmobilizować do termomodernizacji albo wręcz przeciwnie - pomoże komuś zaoszczędzić kupę dobrej i nikomu niepotrzebnej roboty :).
  10. @Szczypiorr Mam 30cm wełny w stropie poddasza, albo w podłodze strychu jak kto woli :). Jest tego ok 75m2 (jeśli dobrze pamiętam), reszta to skosy tak jak u Ciebie. Sprawdziłem co by było gdybym tam wrzucił jeszcze 10cm, 20cm i 30cm wełny. Obliczeniowo, zapotrzebowanie sezonowe dla całego budynku wyszło takie: 30cm wełny - 9913 kWh/rok 40cm wełny - 9762 kWh/rok 50cm wełny - 9657 kWh/rok 60cm wełny - 9589 kWh/rok Liczone w Purmo OZC. Wiem że to nie rozwieje Twoich wątpliwości bo masz inny dom, inne temperatury itp. ale jak nie masz możliwości by to porządnie przeliczyć to nawet powyższe wyliczenia dadzą jakieś wyobrażenie.
  11. Fakt, patrząc na podobieństwa skupiłem się na palniku i ew sterowniku zapominając o wymienniku i czyszczeniu :).
  12. Może taki? https://www.kotly-malina.pl/kociol-na-ekogroszek-o-mocy-19-kw-kotly-5-klasa-i-ecodesign-internet.html
  13. Skoro zdecydowałeś się na takie rozwiązanie pozostaje wierzyć że jakoś to będzie. Nie narysowałeś na pierwszym szkicu jak przebiegają linie kalenic, koszy i naroży i można się tylko domyślać jak to jest. Nie wiadomo też gdzie jest najwyższy punkt dachu. - kratkę wywiewną w kominie dałbym najwyżej jak się da, ale jeśli dach ma różne poziomy i gdzieś dalej jest wyżej to może byc słabo... - desek nie ruszaj, nie wierć w nich, zostaw tak jak jest, krycie wstępne odpowiada za szczelność dachu dla deszczu i skroplin - murłaty bym na razie nie zamykał styropianem, daj jej czas by porządnie wyschła - nawiewy jak wcześniej narysowałem zrobiłbym między deskami a tym styropianem co widać na zdjęciu (tam gdzie pianka). Wiele niezależnych żródeł podaje że w zależności od długości połaci i kąta nachylenia dachu szczelina nawiewna powinna mieć powierzchnię ok 200-300cm2/mb okapu a wywiewna przynajmniej tyle samo a najlepiej więcej. Ale te szczeliny dotyczą przestrzeni między kryciem wstępnym (papa) a docelowym (blacha). Czy dla wentylacji strychu zamiast 200-300 wystarczy 100cm2/mb? Nie mam pojęcia, ja tego wiedzieć nie muszę (Ty również) ale powinni to wiedzieć Twoi dekarze i takich rzeczy powinni uczyć w odpowiednich szkołach czy na kursach bo dach to nie tylko to co widać z zewnątrz ale i to czego nie widać a co stanowi o jego konstrukcji i to oni dając gwarancję na cały dach powinni zaplanować jego wentylację z każdej strony widząc naocznie jak to u Ciebie wygląda. Wg mnie robiąc nawiewy na strych bezpiecznie byłoby przyjąć podobne wartości czyli 200-300cm2/mb . Więc samo wyrwanie tej pianki może być mało i trzeba raczej poszerzyć tą szczelinę (na przestrzał od zew do wew) wg tego co załączam. A jak się to ma do powierzchni kratki wywiewnej jeśli wentylator nie pracuje to wiesz.
  14. Otwory wentylacyjne robisz między deskowaniem a murłatą ale przy samym deskowaniu by nie robić mostków na murłacie. Podbitka zasłoni te otwory. Co do podbitki, jeśli drewniana to trzeba wyciąć w niej otwory i zasłonić kratką. Jeśli plastikowa lub blaszana (polecam) to są profile wentylowane, np takie jak na zdjęciu - przez które powietrze dostanie się do otworów które zrobiłeś.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.